Правильный ремонт от пола до потолка: Справочник
Шрифт:
Металлокаркас выполняется из ПП-профиля и усиливается креплением к несущей стене прямых подвесов с шагом по высоте 1500 мм. Каркас обшивается одним или двумя слоями гипсокартонных листов. Предельно допустимая высота облицовки – 10 м. Примерный вес
1 м2 облицовки – 15 кг.
Разметка и подготовительные работы. Прежде всего следует обозначить проектное положение облицовки на полу и потолке. Для этого на полу проводят четкую линию, по которой в дальнейшем встанет облицовка. При определении величины отступа облицовки от стены следует
Порядок монтажа. Закрепляют на ПН-профилях упругую ленту. Упругая лента помимо плотного примыкания профиля к поверхностям также обеспечивает отличную звукоизоляцию. Прикладывают подготовленные профили к полу на проведенную ранее линию и по месту просверливают в них и в полу отверстия диаметром 6 мм с шагом 600—1000 мм для крепления профилей. В зависимости от типа дюбелей вставляют их в отверстия либо через профиль, либо непосредственно в отверстие в полу и затягивают шурупы. Такую же операцию производят на потолке.
Затем необходимо прикрепить прямые подвесы к стенам. Сделать это нужно так, чтобы устанавливаемый в дальнейшем на подвесы ПП-профиль был строго вертикален. Для этого с помощью отвеса отбивают на стене вертикальные линии с шагом 600 мм. При этом крайние линии должны располагаться так, чтобы обеспечить минимальное расстояние между стойками из ПП-профиля и углами стены. Подвесы, так же, как и профиль на пол и потолок, крепятся к стенам через упругую ленту. Шаг подвесов по высоте составляет 1500–2000 мм в зависимости от высоты облицовки.
Затем можно переходить к монтажу стоек из ПП-профиля. Заранее нарезанные ножницами по металлу в размер профили устанавливают в направляющие (ПН-профили), выверяя их вертикальность по отвесу, и шурупами прикрепляют к прямым подвесам. При заготовке стойки нужно отрезать по фактическому расстоянию между верхней и нижней направляющей, при этом длина стойки должна быть меньше высоты помещения максимум на 10 мм. В случае необходимости профили можно соединять при помощи шурупов (с полной резьбой), с нахлестом одного профиля на другой.
Если в перегородке предполагается сделать дверной проем, необходимо к стойкам, ограничивающим его, укрепить горизонтальную перемычку из ПН-профиля и промежуточную стойку из ПП-профиля. На стойке должен быть расположен стык гипсокартонных листов. В случае двухслойной обшивки необходимо установить две стойки для обеспечения перехлеста первого слоя над дверным проемом. Для укрепления опорных стоек под дверной проем их необходимо укрепить – поместить вкладыши из деревянного бруска в профили на всю высоту проема или смонтировать дополнительные стойки, скрепив их с остальными через вкладыши из того же материала.
Следующий этап – монтаж внутри каркаса электрических, сантехнических и других коммуникаций и, при необходимости, установка закладных деталей для крепления оборудования. При прокладке электропроводки особое внимание необходимо уделить тому, чтобы не повредить изоляцию острыми краями профилей и шурупами при креплении листа.
При необходимости можно уложить между стойками звукоизоляционный (минеральная вата) или теплоизоляционный (пенополистирол) материал с обязательной его фиксацией. Фиксировать его можно при помощи как профиля, так и обрезков гипсокартона с креплением вкладышей к стойкам шурупами.
Если отступ облицовки от стены обусловлен лишь неровностями стены, то можно переходить к креплению на каркас листов гипсокартона.
Монтировать гипсокартонные листы следует плотно прижимая к потолку верхнюю сторону листа. Крепление листа необходимо вести от верхнего угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях шурупами-саморезами с шагом не более 250 мм (иначе лист будет «звенеть»). Устанавливая саморезы, отступают от края облицованной картоном кромки не менее 10 мм и от края необлицованной кромки не менее чем на 15 мм. Если предполагается использовать шуруповерт или дрель с насадкой для шурупов, то предварительного засверливания отверстий не потребуется. Шурупы должны войти в поверхность гипсокартонного листа под прямым углом и проникнуть в полку на глубину не менее 10 мм. Головки шурупов утапливают в поверхность листа на глубину примерно 1 мм. Впоследствии их необходимо будет зашпаклевать. В случае если при установке шуруп деформировался или был неправильно установлен, его необходимо заменить новым, установив его на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего.
Заделка стыков гипсокартонных листов. После установки всех листов гипсокартона разводят прохладной водой до консистенции густой сметаны небольшое количество сухой смеси для шпаклевания. Для заделки стыков гипсокартонных листов можно использовать практически любую гипсовую шпаклевку, например Vetonit LR, Fugenfuller-Leicht, Fugenfit, Vetonit Gyproc и другие. Также понадобится специальная армирующая лента, хотя при использовании шпаклевок типа Uniflott использование такой ленты не требуется.
На стык, образованный листами гипсокартона, широким (200–300 мм) шпателем наносят слой шпаклевки, предварительно довернув выступающие шурупы. Вертикальным движением шпателя разравнивают уложенную массу, одновременно снимая излишки шпаклевки. На подготовленный стык укладывают армирующую ленту, плотно вдавив ее шпателем в слой шпаклевки. Эту операцию нужно произвести сразу после нанесения раствора, чтобы шпаклевка не успела схватиться.
После укладки армирующей ленты широким шпателем наносят накрывочный выравнивающий слой шпаклевки. Когда обработанный шов просохнет, обрабатывают его мелкой шкуркой, стараясь не повредить слой картона.
Внешние углы облицовки необходимо укрепить металлическим перфорированным уголком (ПУ-профиль). Уголок слегка разворачивают и вдавливают его в слой предварительно нанесенной шпаклевки, а затем накрывают выравнивающим слоем шпаклевки. Внутренние углы шпаклюют с применением армирующей ленты, согнутой под прямым углом.
Довольно часто из-за того, что при креплении листа к каркасу лист подтягивается вплотную к потолку, между нижней кромкой облицовки и полом остается заметная щель. Даже если в дальнейшем эта щель закроется плинтусом, лучше ее заделать. При маленьком размере щели (до 1,5–2,0 мм) ее можно залить герметиком, а при большем – подложить под нижнюю кромку листа упругую ленту толщиной 3,2 мм. При желании щель, заделанную упругой лентой, также можно заполнить герметиком.