Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Камендровский Евгений Михайлович

Корни режут секатором, а затем при нарезке по длине используют острый садовый нож. Черенки длиной примерно 16 см (верхний срез должен быть перпендикулярным боковой поверхности) сортируют по толщине на фракции: самые тонкие — тоньше 3,5 мм, тонкие — от 3,5 до 5,5, средние — от 5,5 до 7,5, толстые — от 7,5 до 9,5 и самые толстые — толще 9,5 мм. Деление на фракции необходимо для того, чтобы учесть расстояние в ряду при посадке черенков. Затем черенки связывают в пучки по фракциям и прикапывают на глубину 25—30 см. Укоренение улучшается, если верхние концы черенков в рядках присыпать торфяной крошкой. В дальнейшем уход заключается в прополке и легком рыхлении междурядий, особенно вблизи черенков.

Прикапывать черенки желательно на возвышенном месте, чтобы не было затопления вешними водами. В бесснежную зиму место прикопки

мульчируют сухим листом, торфом и т. п. Корневые черенки во время прикопки, в отличие от саженцев, поливать не следует. Почву для черенков готовят весной, примерно за неделю до посадки, чтобы к этому моменту она была рыхлой и неслежавшейся. Перед перекопкой в почву вносят фосфорные и калийные удобрения в обычных нормах. Слишком рано, в сырую, холодную почву сажать черенки не следует, так как при низких температурах процесс регенерации идет медленно. Лучший срок посадки — начало цветения яблони или посадки картофеля. Посадки черенков располагают рядками с расстоянием между ними не менее 70 см; на 1 пог. м рядка приходится 10—12 черенков. Их высаживают в щель под лопату с наклоном 10—15°, верхний конец черенка должен быть заглублен в почву не более чем на 1—2 см. Обжимать черенок землей и поливать не следует, чтобы обеспечить хорошую аэрацию. Исключение делают только для черенков, заготавливаемых весной: их необходимо после посадки слегка полить (рис. 5).

Заготовленные весной черенки для успешного укоренения необходимо перед посадкой некоторое время подержать на поверхности почвы, присыпав их влажной землей.

Листовые побеги появляются обычно через 30 дней после посадки. В этот период для них опасно перегревание почвы. Чтобы избежать его, не следует рыхлить почву в непосредственной близости от черенка, целесообразно также легкое опрыскивание почвы водой, чтобы не уплотнять ее.

Из одного корневого черенка появляются два-три побега, а иногда и больше. Усилению корневой системы способствует этиолирование появившихся побегов. Когда этиолированные побеги достигнут высоты 15—20 см, черную трубочку снимают и побеги окучивают на высоту 6—7 см; недели через две окучивание повторяют, доводя его высоту до 10—12 см.

В Нечерноземной зоне выкапывать укорененные побеги лучше следующей весной, так как осенью, особенно теплой, еще идет процесс корнеобразования.

Рис. 5. Получение подвоев из корневых черенков: 1 — посадка весной корневого черенка; 2 — летний прирост побегов; один сильный (левый), два слабых (правые): чтобы усилить рост двух слабых побегов, левый сильный побег укорачивают; 3 — усиление сильного побега укорачиванием слабых; 4 — осенью при укороченном сильном левом побеге получено два средних побега, которые в местах, показанных черточками, можно отделить; 5 — за счет подавления обрезкой двух слабых правых побегов получен одни сильный левый побег, черточкой показано место его отделения

Переросшие побеги из корневых черенков весной при пересадке в питомник необходимо обрезать на высоту 10—15 см, чтобы они были пригодны для окулировки.

Корнечеренковые подвои отличаются большей выравненностью по размерам, у них гармонично развиты наземные органы и корневая система. Если необходим один сильный побег, то остальные выламывают.

Весной подвои, полученные различными способами (посевом семян, отводками от корневых черенков), высаживают в питомник. Ширина междурядий —70 см, а расстояние в ряду зависит от силы роста подвоя: слаборослые (парадизка Будаговского или № 396 Будаговского) — на 20—25 см друг от друга, средне- и сильнорослые (ММ 106, А 2), а также семенные — на 30 см.

Уход за саженцами вегетативных подвоев в питомнике такой же, как и за семенными, разница только в том, что первые в засушливую погоду надо поливать чаще, так как корни у них расположены близко к поверхности.

Привои

Для прививки большое значение имеют качество черенков, сила роста, степень вызревания. Поэтому их заготавливают со здоровых плодоносящих деревьев, проверенных на чистосортность, обладающих наибольшей зимостойкостью, высокой урожайностью, хорошей окраской плодов,

типичных для данного сорта. На черенки срезают однолетний прирост с южной стороны дерева из средней или верхней части кроны. Ниже среза оставляют 8—10 см этого прироста. С гибридных сеянцев черенки срезают только из верхней части кроны, так как здесь наиболее полно выражены ценные качества сеянца.

Для хорошего приживания требуется достаточная сила развития черенков, обеспеченность их запасами питательных элементов и наличие сильных, хорошо оформленных почек. Волчковые побеги этими качествами не обладают, поэтому для прививки и окулировки они непригодны.

Иногда на однолетнем приросте, кроме ростовых почек, образуются и цветковые. Привитая цветковая почка яблони или груши — явление нежелательное, так как она ослабляет развитие окулянтов и прививок. Но к гибели прививки это не ведет, так как каждая такая почка — смешанная, обеспечивающая развитие и цветка, и ростового побега. Необходимо только вовремя выщипнуть цветок в фазу бутона, чтобы не ослабить ростового побега. У косточковых пород почки на однолетнем приросте простые: только цветковые или только ростовые. Цветковая почка косточковых дает только цветок. Весной она распустится, дав начало цветку, но затем и почка, и черенок обычно погибают.

Удельный вес цветковых и ростовых почек у одного и того же сорта в значительной мере зависит от силы развития побега. У вишни, например, на слабых коротких приростах почти все почки цветковые, за исключением верхушечной. На сильных побегах много ростовых почек, цветковые в большинстве своем «групповые» — двойные или тройные. Одна из таких групп обязательно ростовая. Для средней полосы минимальной длиной побега вишни, обеспечивающей большое количество ростовых почек, будет 30—35 см.

Для окулировки черенки лучше заготавливать накануне. Срезают их с побега, достаточно одревесневшего, с хорошим развитием почек. Дать хорошо развитой стандартный саженец может только достаточно крупная почка (хотя прижиться может любая). Вызревший побег тверд, упруг, слегка потрескивает при изгибе. В некоторых случаях побег необязательно должен быть вызревшим. Так, при окулировке без древесины (так называемой ялтуновский способ) для лучшего отделения почки даже желательно, чтобы побег был в состоянии роста. При окулировке с древесиной почки срезают только с вызревшей части черенка. В тех случаях, когда одревеснение побегов опаздывает, за 12—15 дней до окулировки однолетний прирост прищипывают.

У срезанных для окулировки черенков немедленно удаляют острым ножом или секатором листовые пластины, оставляя черешки листа длиной 5—7 мм. Черенок держат нижней частью от себя и листовые пластины удаляют от основания к верхушке. При окулировке листовой черешок необходим для вставки щитка с почкой в разрез за кору подвоя и продвижения его вниз по древесине дичка. На заготовленные черенки вешают этикетки с названием сорта, связывают их в пучок и ставят основаниями в ведро с водой, налитой только на дно. Хранят черенки до окулировки в сарае, еще лучше в подвале или погребе. Короткий срок можно хранить в полиэтиленовой пленке, слегка смоченной перед обертыванием черенков. При пересылке заготовленные черенки переслаивают сырым мхом или опилками, после чего завертывают в пергамент или в несколько слоев плотной оберточной бумаги, а затем в мешковину или упаковочную ткань. Особенно внимательным надо быть при летней пересылке черенков. Их нельзя заворачивать в полиэтиленовую пленку. Влажные черенки могут «задохнуться», в результате опадут листовые черешки, что создаст затруднение при окулировке.

Для зимней и весенней прививок черенки лучше заготавливать после листопада, до наступления сильных заморозков; подмерзшие, они плохо или совсем не приживаются.

В условиях Московской области лучше всего срезать черенки в ноябре — начале декабря. К ним медной проволокой привязывают этикетки, связывают в пучки и хранят на леднике в подвале или в снегу. В последнем случае место для прикопки надо выбирать затененное, обеспечивающее весной более длительную задержку снега. Хорошо поверх снега насыпать опилки, торф, листья. При хранении в подвале черенки устанавливают вертикально так, чтобы нижние концы среза плотно прилегали к песку, с боков также присыпают (примерно на 1/3 высоты) влажным песком. Температура воздуха в подвале должна быть не выше плюс 3°С. Черенки черешни и вишни весной начинают прорастать при температуре 0°С.