Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России

Угарова Татьяна Юрьевна

• Всходы, т. е. стадия роста до полного развития семядолей и появления первых настоящих листьев. В семядольном состоянии растения требуют как можно больше света и воздуха, страдают от переувлажнения и высокой температуры. Если света и воздуха мало, в первую очередь страдают всходы капуст и томатов — они вытягиваются, длинные и тонкие стебельки чернеют при основании, растения заваливаются и загнивают. Основной уход на этой стадии — регулирование температуры и воздухообмена в парниках с помощью проветривания. Полив умеренный, вода для полива теплая.

• После

отрастания настоящих листьев у растений сохраняется большая потребность в свете и воздухе, но для быстрого роста требуется более высокие температура и влажность по сравнению с семядольной стадией. Чем ближе растения к рамам, тем лучше освещенность, но листья не должны касаться стекла — при заморозках они подмерзнут, а при ярком солнце могут получить солнечные ожоги. Полив всегда теплой водой, а при низкой наружной температуре — горячей водой, но такой, чтобы рука могла терпеть (до 45-50°).

Общее время выращивания рассады в парнике (с момента появления всходов до высадки в грунт) составляет для большинства капуст 40-50 дней, для поздней капусты — 35-40 дней, для сельдерея — 50-60 дней, для лука порея и репчатого 45-55 дней, для томатов — 45-50 дней, для перца — 45-55 дней, для огурца — 15-20 дней, для крупных тыквенных культур — 25-30 дней.

8.2. Парники со смешанным биотопливом

Парники, распространенные в современном любительском огородничестве, отличаются от классических русских парников прежде всего биотопливом. Наряду с навозом, а зачастую вместо него, в качестве биотоплива используют любые органические отходы. Такая замена имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Основное преимущество — доступность и бесплатность органических отходов. Основной недостаток — более узкий период активного функционирования парника. В центральном Нечерноземье начало функционирования передвигается с конца зимы на начало апреля, а в южных областях на март. Тем не менее, значение парников трудно переоценить. За счет внутреннего тепла они позволяют растить рассаду, когда снаружи еще только совершается переход средней суточной температуры через 0° (табл. 39), когда возможны холода и снегопады.

Современные парники отличаются от классического русского парника и по другим параметрам: разнообразны размеры парников, остекленные односкатные рамы часто заменяются каркасными конструкциями различной формы, кроме стекла используются и другие светопрозрачные материалы.

8.2.1. Размеры и конструкции парников

Если размеры русских парников строго регламентированы и определяются необходимостью поддерживать нужную температуру в течение нескольких холодных месяцев, то запускаемые в апреле парники на смешанном биотопливе отличаются большим разнообразием размеров. Как правило, они уже, мельче и короче классических парников. Наиболее употребительные размеры канав: ширина в верхней части от 0,5 м до 1,2 м, глубина 0,5 м при длине от 3 до 5 м.

Основные типы конструкций те же, что и у классического русского парника: углубленные (для сухих участков), полууглубленные (при близких грунтовых водах) и наземные или даже приподнятые (при прямой угрозе затопления). Строительные материалы для наземных частей парников разнообразны. На стенки парника идут доски, горбыль, бревна, подтоварник (круглый лесоматериал диаметром 8-12 см), прямые и гофрированные листы шифера, асбоцементные плиты.

Из круглых лесоматериалов делают срубы, как описано в разделе 8.1. Когда парниковые ящики делают из досок, их крепят на кольях, которые загоняют в дно парниковой ямы по углам и вдоль стенок с шагом не более 1,5 м.

Сверху парники закрывают остекленными рамами, имеющими небольшой уклон к югу, как в классических парниках, но чаще над траншеями с биотопливом устанавливают различные каркасные укрытия — двускатные или арочные (рис. 8.3, а—г). Элементы каркаса надежно скрепляют друг с другом для придания ему достаточной прочности. Для скрепления арочных каркасов используют коньковые рейки или шпагат, которым обвязывают дуги по верху, а иногда также с боков. Шпагат натягивают и фиксируют на торцовых стенках ящика изнутри. Обычно каркасы покрывают полиэтиленовой пленкой.

Рис. 8.3. Каркасные укрытия: а — двухскатное укрытие из рам; б — арочное укрытие с креплением дуг с помощью коньковой рейки; в — крепление дуг шпагатом; г — скоба-ограничитель с торцевых сторон укрытия

Крепление пленки должно отвечать двум требованиям.

• Надежность. Сорванная ветром пленка при температуре -7° и ниже может стать причиной гибели рассады за несколько минут.

• Переход от закрытого к открытому состоянию должен совершаться просто и быстро. В парниках благодаря наличию внутреннего тепла особенно велика опасность перегрева при солнечной погоде. В теплую ясную погоду необходимо ежедневное проветривание. Открывание и закрывание парников не должно отнимать много времени и создавать трудности для огородника.

Присыпка краев пленки землей — часто практикуемый, простой, но очень трудоемкий способ фиксации пленки. Его нельзя признать удачным и по той причине, что пленка неизбежно пачкается, и ее светопропускание уменьшается. Земляная присыпка допустима только с северной стороны, где пленка не поднимается в течение всего сезона выращивания рассады.

Фиксация пленки на торцах может быть жесткой или подвижной. При жесткой фиксации на арочном каркасе торцовые дуги обшивают пленкой, а на двускатном деревянном каркасе пленку прижимают рейками и прибивают. Недостаток жесткой фиксации в том, что она исключает проветривание с торцов. В холодную погоду проветривание путем поднятия пленки на торцах предпочтительнее, чем фронтальное, поэтому пленку на торцах лучше крепить подвижно. Собранную в пучок и связанную прочным шпагатом пленку натягивают и за петлю фиксируют на крюке, вбитом в землю. Пленка берется с припуском по длине около 2 м. Но чтобы растяжка не занимала лишней площади, рядом с торцами ставят скобы–ограничители (рис. 8.3, г). Для проветривания петлю снимают с крюка, пленку поднимают и фиксируют на торцовых дугах зажимами.

Простой и эффективный способ крепления пленки с южной стороны парника заключается в следующем. Свисающий на южную сторону край пленки зажимают между рейками, которые сбивают друг с другом. Ширина пленки должны быть такой, чтобы рейки и прилегающие к ним 5-7 см пленки лежали на земле. На пленку вплотную к стенке парника кладут отработавшие свой век металлические водопроводные трубы. Благодаря рейкам даже сильный ветер не может вырвать пленку из–под труб. Для проветривания трубы снимают, а пленку фиксируют на желаемой высоте (щель может быть от нескольких сантиметров до верха каркаса). Для фиксации или используют зажимы, или пленку свертывают на рейки и рулон подвязывают. При поднятой пленке трубы кладут на землю вплотную к стенке. Они не мешают работе в парнике, не занимают места в проходе, не создают опасности травматизма.