Ремонт и планировка квартиры
Шрифт:
Если при втирании олифы или порозаполнителя на древесине поднимается «ворс», поверхность еще раз отшлифовывают мелкой наждачной шкуркой.
Выбор цвета и краски
Считается, что дверь является важной частью помещения. В зависимости от цвета, в который окрашена дверь, она или приглашает войти в помещение или, наоборот, не располагает к этому.
Цвет двери может сливаться со стенами или выделяться. Скрыть двери путем окрашивания их в тот же цвет, что и стены, можно только тогда, когда этих дверей в помещении так много, что они нарушают впечатление целостности стен и всего помещения.
Цвет дверей должен
Иногда неплохо окрасить двери в цвет потолка, но более темного тона. Дверь, окрашенная в теплые тона, подчеркивает большую замкнутость и ограничение от соседнего помещения, чем дверь, окрашенная в холодные тона.
Обычно для покраски деревянных дверей используют алкидную краску. Но если раньше дверь была покрыта масляной краской, ее нельзя красить алкидной краской, так как на поверхности могут появиться пузыри. Кроме того, такие краски нельзя применять для оцинкованных поверхностей – они реагируют с щелочными коррозийными материалами цинка. Для очистки металлических поверхностей, включая и оцинкованные, используют эмульгирующие моющие средства.
Процесс окрашивания
При покраске двери сначала красят панель, затем горизонтальные части и в конце вертикальные. Начинают покраску обычно с верха. Работают по возможности быстро, нанося мазки по непросохшей краске. Окрашивая края двери, следят за тем, чтобы краска не попадала на противоположную сторону двери. Используя при окрашивании двери валики, заканчивают покраску длинными мазками по всей поверхности.
Покраска обычных сплошных дверей проблем не вызывает, зато филенчатые двери окрашивать гораздо труднее. Сначала рекомендуется окрасить сплошные поверхности двери. Если они большие, их делят на несколько участков, чтобы успеть обработать всю поверхность до полного высыхания краски. На сплошные двери краску рекомендуется наносить меховым валиком, после чего поверхность еще выправляют широкой кистью.
Излишки краски, стекшие через филенки, удаляют мокрой тканью.
Используя край кисти, осторожно красят торцевую часть двери. Если не получается наносить краску ровно по краю, внешнюю часть после высыхания маскируют клейкой лентой.
Самое простое при покраске застекленных дверей – красить как можно аккуратнее и не предпринимать никаких мер по защите стекла от краски. После окончания работы и полного высыхания окрашенной поверхности нужно счистить всю налипшую на стекло краску лезвием от бритвы.
Есть способ, полностью предотвращающий попадание краски на стекло, правда, он достаточно трудоемок. По периметру стекол на них вплотную к раме или двери наклеивают крахмальным клейстером ровные бумажные полоски шириной около 5 см. Отлично подойдет для этой цели бумага для оклейки рам, которую можно купить в хозяйственных магазинах. Можно использовать и обычную газету, предварительно разрезав ее на полосы нужной ширины и длины. Применять для наклеивания бумажных полос скотч, лейкопластырь, клеящий карандаш или изоленту не стоит: скотч может раствориться под действием краски и покоробиться, лейкопластырь оставляет на стекле трудносмываемые следы и дорог, клеящий карандаш приклеивает бумагу слишком хорошо, а изолента, наоборот, приклеивается к стеклу очень плохо, а потом отпадает.
Стекло при такой защите останется совершенно чистым. Правда, придется потратить некоторое время на то, чтобы отмочить бумажные полосы от стекла – они частично закрасятся вместе с оконной или дверной рамой и в этих местах станут водонепроницаемыми. Кроме того, останутся и следы крахмала.
Иногда сложности возникают при покраске дверей с ручками. Лучше всего при окрашивании двери их просто снять.
В том случае, если дверные ручки давно уже не снимались со своего места, головки и шлицы шурупов, крепящих их, находятся под слоем старой краски, гораздо проще будет покрыть всю поверхность ручки слоем вазелина – краска к ней не пристанет. После окончания работы вазелин с ручки стирают ветошью.
Покрытие поверхности лаком
Для этого процесса используют самые различные лаки – спиртовые, алкидные, нитроцеллюлозные, полиэфирные и полиуретановые. Из нитроцеллюлозных лаков лучше использовать глянцевые лаки. Они дают самую качественную поверхность. Их наносят тампоном в несколько слоев, каждый слой сушат в течение 1 ч.
Если для покрытия деревянных поверхностей используют масляные лаки, их наносят в 1–2 слоя с помощью кисти. Каждый слой необходимо сушить в течение 3–6 ч. Разбавителем служит скипидар. По внешнему виду образуемые им масляные лаки уступают спиртовым. Из спиртовых лаков для покрытия деревянных поверхностей лучше всего применять идитальный и шеллачный. Их наносят в 3–4 слоя тампоном или кистью, и каждый слой сушат 30 мин. Если дверь покрыта спиртовым лаком, ее полируют шеллачной политурой, если нитроцеллюлозным – полировочными пастами.
5. Балкон
Очень часто балкон используется лишь в качестве подсобного помещения, в котором хранится то, что может пригодится раз в году, а может и никогда не понадобиться. Если уж вы решили делать настоящий ремонт, не ленитесь – пусть ваши руки дойдут и до балкона.
Первая операция – защитить балкон от атмосферных осадков и сделать теплым: для этого вам предстоит не только установить и застеклить рамы, но и заделать решетки ограждения. Если ограждение на вашем балконе сделано кирпичным или бетонным, достаточно будет утеплить его. Лучше всего, взяв за основу имеющийся барьер, устроить «слоеное» ограждение: наружный слой сделать из водостойкого материала, например, ламинированного пластика, а внутреннюю сторону утеплить, исходя из собственных запросов и возможностей, пеноутеплителем, деревом или ДВП (рис. 72).
Рис. 72. Схема утепления балкона: 1– деревянный брусок 30 х 50; 2 – минераловата или другой утеплитель; 3 – фанера, ДВП, гипсокартон или другая внутренняя облицовка; 4 – полиэтиленовая пленка; 5 – внешняя поверхность ограждения
Если ограждение балкона включает деревянные элементы или вы планируете внутреннюю отделку рейкой, необходимо предусмотреть пароизоляцию. Пароизоляция – важный элемент утепления деревянных конструкций, предохраняющая дерево от разрушительного действия конденсата – влаги, неизбежно воседающей из воздуха на границе разных температур. Пароизоляцию устраивают из рулонных материалов, не боящихся влаги – пергамина, полиэтиленовой пленки и т. д. Она должна свободно «дышать», то есть контактировать с наружным воздухом. Тогда деревянные элементы конструкции будут сухими и сохранятся долгие годы.