Ремонт и планировка квартиры
Шрифт:
Хомута же для трубы диаметром в 100, а то и в 120 мм в запасе у вас, скорее всего, просто не окажется. Оперативно решить проблему с пробитым или прохудившимся стояком поможет метод, изображенный на рисунке 98.
Рис. 98. Аварийный ремонт чугунной канализационной трубы
Все, что вам понадобится, – кусок толстой резины (только не микропористой) диаметром на 1–1,5 см больше диаметра свища, прочный жгут или 2 м толстой бечевки (подойдет даже бельевой шнур или медный провод) и два нетолстых бруска, чтобы закрутить
Прижмите прокладку к месту ремонта, зафиксируйте ее прижимной планкой, а ту закрутите сначала вверху, а потом внизу. Скрутка надежно прижмет резину, и у вас появится в запасе месяц или год для того, чтобы дождаться помощи от представителей коммунальных служб.
Со свищами в чугунной канализационной трубе вроде бы все ясно – при первой же возможности вышеописанный аварийный «хомут» нужно заменить более надежным, из стянутой болтами полосы стали (лучше нержавеющей) с резиновым бандажом, и можно смело забыть про течь в стояке лет эдак на десять. Проблема в том, что небольшие по диаметру точечные пробои – не единственно возможная неисправность. Стояк канализации или отводная труба могут получить и более серьезные повреждения. В случае если треснула чугунная канализационная труба, одним бандажом уже не обойтись. Практически при продольной трещине он был бы бесполезным.
Вопреки сложившемуся предрассудку, треснувший чугун вполне поддается ремонту. Для этого трещину или другую неплотность трубы слегка разделывают (углубляют с помощью шабера) и тщательно обезжиривают. Составляют замазку, смешивая окись меди в порошке и ортофосфорную кислоту в пропорции 1,5-:-1 (по массе). Применяют замазку сразу после смешивания, так как срок ее жизни всего несколько минут.
Другой рецепт замазки для заделки трещин: 2,5 кг железных опилок, 60 г порошкообразного нашатыря и 30 г серы. Все перемешать, перед употреблением добавить воды, чтобы получить густую кашицу.
Ремонт и профилактика
водоразборной и запорной арматуры
Вряд ли стоит лишний раз напоминать, что ремонт и профилактику арматуры требуется проводить своевременно и наилучшим образом. Если у вас нет счетчика воды, вы, конечно, можете проигнорировать тот факт, что по вине неисправных кранов и подтекающих смывных бачков теряется без возврата до 20% чистой водопроводной воды.
Но не обращать внимания на другой факт просто нельзя – чем дольше откладывается мелкий текущий ремонт, тем с большей проблемой придется столкнуться в будущем.
Чтобы не доводить до необходимости авральных работ, лучше обходиться малой кровью. Ремонтируйте кран или смеситель не тогда, когда без сложного ремонта не обойтись, а тогда, когда его еще можно избежать. Расскажем, как это сделать правильно.
Чиним краны
Самая нагруженная и в то же время самая нежная деталь крана – прокладка клапана. Разумеется, и сам клапан, и шток, и даже корпус имеют свои слабые места, однако, только от прокладки требуется такое труднодостижимое сочетание, как прочность и эластичность. Для того чтобы надежно запереть седло клапана, она должна быть в достаточной мере упругой (сравните с паровым вентилем: он не имеет прокладки на клапане, хотя конструктивно и не отличается от вентиля водопроводного, их даже часто путают между собой, а между тем гладкая латунная поверхность клапана парового вентиля практически не держит воду в случае ошибочной установки последнего в водопроводную магистраль).
Итак, прокладка водопроводного крана должна быть упругой и эластичной для плотного прилегания к гнезду. В то же время ей приходится работать в тех же условиях, что и остальным (детали крана – латунные или стальные).
Понятно, что прокладка изнашивается быстрее, поэтому она должна иметь возможность легкой и беспроблемной замены. Достигается это конструкцией клапана и его сопряжением с прокладкой. Все прокладки заводского изготовления унифицированы в зависимости от диаметров кранов, для которых они предназначены, а крепление прокладки к клапану обеспечивает одновременно надежную фиксацию прокладки и легкость ее замены.
Гнездо клапана может иметь центрирующий выступ с нарезанной резьбой под гайку (гайка с шайбой крепит прокладку по месту установки), либо прокладка удерживается на месте за счет того, что ее центральная, более тонкая часть накалывается на заостренный конец шпинделя – в этом случае на месте прокладку удерживает только свойство ее упругости; прокладка как бы обхватывает, обжимает шпиндель. Одновременно она не дает и самому клапану сместиться со своего места. Дополнительную надежность креплению придает то, что прокладка при установке с усилием вдавливается в гнездо клапана, утапляясь на часть своей толщины между его стенками.
Замена прокладки с последним вариантом закрепления происходит без всяких проблем. Достаточно только вырезать необходимую прокладку из набора и, вывинтив головку крана в сборе, снять с центрирующего выступа шпинделя клапан вместе с прокладкой. Затем нужно наколоть центральную часть новой прокладки на заостренный наконечник центрирующего выступа. Единственное обязательное условие относится и к любому ремонту водораспределительной и запорной арматуры вообще: требуется, прежде чем выкручивать из корпуса головку крана, перекрыть воду контрольным вентилем или вентилем на отводе от стояка, а также предварительно открутить маховик. Последнее требование вызвано прежде всего тем, что выкручивая головку крана в положении «закрыто», пришлось бы преодолевать распорное усилие, создаваемое упирающимся в гнездо клапаном. Нагрузки на резьбу штока, шпинделя, внутреннюю резьбу головки, а также на сам клапан в этом случае возросли бы.
Не так просто обстоит дело с заменой прокладки в тех кранах, где конструкция клапана предусматривает крепление прокладки шайбой и гайкой. Если это головка крана горячей воды, особых проблем обычно не возникает – в кранах горячей воды прокладки работают в более тяжелых условиях, скорее разрушаются и требуют замены, поэтому узел «гайка-шток» приходится относительно часто разбирать. Всерьез «схватиться» ржавчиной он просто не успевает. Зато в кранах холодной воды прокладка может прослужить без замены достаточно долго, и за это время успевает произойти коррозийная сварка – гайка намертво срастается с железной шайбой и со стальной резьбовой шпилькой.
Часто разобрав такой кран, обнаруживают, что прокладка настолько износилась, что может даже частично отсутствовать на предназначенном ей месте, а гайка с шайбой давно уже превратились в бесформенный нарост на конце шпильки.
Разобрать соединение, чтобы установить новую прокладку взамен сносившейся, подчас довольно непросто. Дело усложняет то, что для отворачивания гайки (обычно – латунной) применяют обыкновенные пассатижи, как самый распространенный домашний инструмент. Превышение допустимого усилия, – и вот уже у гайки сорваны грани, а то и нарушена резьба шпильки. Приходится заменять весь, вполне исправный шток на новый, а поскольку продаются они чаще всего в сборе с головкой крана, получается, что из-за одной маленькой гайки затраты на замену прокладки просто чрезмерно возрастают. Как меру профилактики советуем при очередной замене прокладки поменять железную или латунную гайку на стальную никелированную.