Реставрация столярно-мебельных изделий
Шрифт:
8. УКРЕПЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ
В тех случаях, когда шиповые соединения ослаблены, но разборка каркаса невозможна или нежелательна, клеевые соединения укрепляют путем впрыскивания свежего клея и выдержки конструкции в зажатом состоянии до полного отверждения клея. Если необходимо обеспечить высокую прочность соединений (например, для дальнейшей эксплуатации изделия), конструкцию укрепляют дополнительными деталями: пластинками из фанеры - косынками (рис. 8, а), устанавливаемыми внутри каркаса и не видимыми снаружи; деревянными бобышками (рис. 8, б), которые устанавливают внутри царгового пояса стульев, кресел; деревянными гвоздями - нагелями (рис. 8, в), которые вставляют в отверстия, просверленные в местах шиповых соединений. Разобранные шиповые соединения очищают от старого клея жесткой волосяной щеткой всухую или путем смачивания теплой водой. После сушки и устранения других дефектов на деталях (трещин, сколов и т. п.) шиповые соединения вновь склеивают. При этом неплотные соединения укрепляют, наращивая шип по ширине вставками из шпона или клинышками из материала детали (рис. 9, а). Если шип имеет трещины, их пропиливают тонкой пилой (лобзиком) и вставляют клинья, как показано на рис. 9, б. Если шип разрушен, его спиливают и заменяют новым (рис. 9, б). При замене ящичного шипа на внутренней стороне доски делают выемку, равную по ширине размеру шипа, а по глубине - половине толщины доски. В нее подгоняют и вклеивают Г-образный брусочек из той же породы древесины, с таким же направлением волокон. При замене рамного прямого шипа делают прямой вставной шип. Соединение в шпунт и гребень, если оно ослаблено в результате усушки гребня по толщине, уплотняют, приклеивая к гребню с обеих сторон полоски шпона. Если гребень имеет трещины или обломан, его спиливают и делают на его месте шпунт такой же ширины и глубины, как у присоединяемой доски. Доски сплачивают на рейку из той же породы. Соединения досок на гладкую фугу, ослабленные в результате коробления щитов или усушки, укрепляют поперечными шпонками трапециевидного или прямоугольного поперечного сечения (рис. 9, г), которые вставляют в пазы, сделанные на внутренней (нелицевой) стороне детали. Ширина паза и шпонки 20...30 мм, толщина - около 10 мм (для тонких досок - не менее половины их толщины). Склеивают доски по кромкам и вклеивают шпонки одновременно. Для этого после нанесения клея доски кладут лицевой стороной на плотный и ровный подкладной щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Одновременно с помощью струбцин сжимают доски с боков. При этом также устраняется незначительное коробление. Традиционный метод - укрепление соединений на гладкую фугу вставками в форме шипа "ласточкин хвост" (рис. 9, д).
9. ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН, УСТРАНЕНИЕ КОРОБЛЕНИЯ И ДРУГИХ ДЕФЕКТОВ
Трещины на плоских деталях (филенках, доньях ящиков, крышках столов и др.) заделывают рейками или клиньями (рис. 10, а), выпиленными из дерева той же породы, что и деталь, того же цвета и с таким же направлением волокон. Предварительно края трещины выравнивают стамеской и зачищают, придавая ей клиновидное или прямоугольное сечение. Соответствующую форму придают вставкам. При вклеивании рейку слегка забивают молотком. Она должна несколько выступать над поверхностью детали. После выдержки лишний материал снимают стамеской и зачищают напильником и шкуркой. При заделывании сквозной трещины ее пропиливают пилой-ножовкой, чтобы сделать плоскими кромки, и вставляют два клина. Когда трещина проходит посередине филенки (рис. 10, б), ее также пропиливают пилой, но при этом теряется часть материала, особенно если трещина непрямолинейна. Если рисунок волокон не нарушится, разбирают конструкцию, делают плотный стык на месте трещины, а недостающую планку приклеивают к одной из кромок или к обеим кромкам филенки. Конструкцию снова собирают. Если текстура древесины сложная (например, "пламя") и сквозная трещина проходит по центру панели, ее не пропиливают, так как это нарушит рисунок, а заделывают вставкой из массивной древесины, подобранной по породе и цвету, но несколько более светлого тона. Трещины в доньях ящиков и задних стенках корпусной мебели, если они невелики по размерам и изделия не предназначены к эксплуатации, заклеивают с невидимой стороны плотной тканью, а с видимой заделывают шпатлевкой. Коробление щитовых деталей мебели (крышек столов, сундуков, шкатулок, дверных панелей, передних стенок ящиков
10. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛОМАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ МАССИВА И ВОСПОЛНЕНИЕ УТРАТ
При восстановлении брусковых деталей, сломанных поперек волокон, если их части сохранились и место излома не разрушено, следует осторожно очистить его от загрязнений, стараясь не обломить защепы, и соединить обломки. Если стык получается достаточно плотным, в обеих частях детали просверливают отверстия на глубину 20...30 мм и соединяют деталь вставными круглыми шипами на клею. Так же поступают при косом изломе древесины (рис. II, а). Если в месте торцового излома древесина имеет трещины и склеивание встык не обеспечит необходимой прочности, соединение укрепляют пластинками из идентичной древесины, подобранными по цвету и текстуре (при прозрачной отделке), которые вставляют с тех сторон, которые менее просматриваются (рис. II, б). Если место излома сильно разрушено и первоначальную форму детали получить невозможно, стыки выравнивают, удаляют часть древесины, которую восполняют затем, вклеивая Т-образную вставку, как показано на рис. II, в. При прозрачной отделке вставка должна быть подобрана по текстуре и цвету и располагаться с внутренней (невидимой) стороны детали. Утраченные части деталей из массива (ножек, царг, проножек, карнизов и т. п.) восполняют путем копирования симметричных или аналогичных деталей. Наращивают бруски по длине, как правило, путем склеивания старой и новой частей "на ус". При этом следует учитывать, что прочность соединения зависит от длины участка склеивания; она должна быть в 7...8 раз больше толщины детали. Если такую длину стыка обеспечить невозможно, соединение усиливают круглыми вставными шипами (рис. 11,г). В некоторых случаях при наращивании несущих деталей, например царги стула, применяют соединение на косой замок (рис. II, д). При необходимости его усиливают дополнительной пластинкой, установленной с внутренней стороны и не видимой снаружи. По ширине брусковые детали наращивают путем приклеивания новых брусков на гладкую фугу, на рейку, плоские прямые или круглые вставные шипы и другими методами сплачивания брусков. Во всех случаях порода, направление волокон, цвет старой и новой древесины должны быть идентичными. При сильном износе, при поражении древесины червоточиной, когда ее нельзя укрепить консервирующими составами, поврежденную древесину удаляют и заменяют новой. Так, восстановление растрескавшейся и пробитой гвоздями верхней кромки царгового пояса мягких стульев и кресел (рис. 12) заключается в удалении поврежденной древесины и замене ее новой в виде бруска прямоугольного сечения из мелкососудистых лиственных пород (березы, осины), которые хорошо удерживают гвозди. Если разбитое место заменять нежелательно (например, ввиду уникальности музейного экспоната) или оно в достаточно хорошем состоянии, рекомендуется промазать его жидким 30%-ным раствором столярного клея и оклеить марлей. Если повреждены углы (например, крышки стола, комода и др.) или концы ножек, место скола выравнивают, чтобы получить плоскость, шлифуют ее, из подходящего материала изготовляют брусочек (обычно в форме клина) и приклеивают, а затем обрабатывают стамеской точно в размер. Износ древесины в движущихся частях мебели неизбежен: и ящики и направляющие выдвижных ящиков часто требуют больших восстановительных работ, особенно если они изготовлены из мягкой древесины. Типичные повреждения: сколы на передней стенке, утраты полозков, ослабление шиповых соединений, растрескивание дна и выход его из паза передней стенки в результате усушки. Полозки на боковых стенках делают заново. Дно может быть распилено по трещинам и склеено вновь с добавлением бруска по ширине. Если трещины невелики, их можно заклеить с нижней стороны грубой тканью (холст, парусина), а изнутри заделать шпатлевкой. Расшатанные шипы передней стенки должны быть разъединены и снова склеены, сколы на передней стенке ящиков заделаны вставками. Направляющие бруски ящиков, как правило, сильно изнашиваются. Если они приклеены к боковым стенкам корпуса и их можно отнять, их заменяют новыми. Если же они являются частью каркаса (рамы), изношенную часть удаляют, делая прямоугольный вырез с помощью стамески или рубанка для выборки четверти. Вклеивают новый брусок из твердой древесины, торец которого закрывают аккуратной накладкой. Для склеивания элементов из массивной древесины применяют костный, мездровый или казеиновый клей. Работать с глютиновыми клеями необходимо в теплом помещении (температура не ниже 2Э°С). Клеить следует только горячим раствором клея. Концентрация раствора костного клея должна быть 35...45, мездрового- 30...40%, Клей наносят ровным слоем жесткой кистью при склеивании шиповых соединений на обе склеиваемые поверхности, при склеивании на гладкую фугу - на одну. После сжатия соединений струбцинами излишки клея удаляют. Под давлением склеенные детали выдерживают в течение 6...12 ч, после снятия давления-не менее суток. При применении казеинового клея температура в помещении может быть более низкой. Клей применяют холодным, концентрация раствора-30...40%. Склеивание производят так же, как столярным клеем, но клей наносят дважды с промежуточной выдержкой: при склеивании на гладкую фугу клей наносят на обе поверхности. Выдержка под давлением - 7...12 ч, после снятия давления сутки. Если деталь мебели полностью утрачена, применяют метод реконструкции ее по аналогии. Когда деталь имеет простую форму (царга, проножка и т.п.), то аналогичную или симметричную деталь используют в качестве шаблона. Ее накладывают на подготовленную заготовку, очерчивают, а затем выпиливают и обрабатывают в размер новую деталь. При копировании детали сложной формы оригинал обмеряют, делают шаблон из плотной бумаги или картона, который накладывают на заготовку, и очерчивают. Затем постепенно, сначала пилой, а потом стамесками снимая лишний материал и постоянно контролируя размеры и форму в характерных сечениях, получают заданную деталь.
Глава VI
РЕСТАВРАЦИЯ
ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
II. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ОБЛИЦОВКИ
Дефекты облицовки встречаются на пластях и кромках щитовых и брусковых деталей в виде отслаивания шпона, забоин, сколов, вмятин, трещин, царапин и др. Изделия или детали, имеющие дефекты, ремонтируют в горизонтальном положении. Перед устранением дефектов облицовки старое лакокрасочное покрытие обычно удаляют. Вздутия в виде воздушных пузырей устраняют путем надреза дефектного места посередине вдоль волокон острым ножом или скальпелем с наклоном под углом 30...45°, введения клея под облицовку и притирки ее нагретым притирочным молотком. Отслаивание по краям деталей устраняют следующим образом: слегка приподняв шпон, вводят под него столярный клей и прижимают через прокладку из бумаги горячим утюгом. Если отставшую облицовку невозможно укрепить описанными выше методами: разрушена основа (например, червоточиной), значительно утрачена облицовка и необходимо перенести шпон с невидимых поверхностей на фасадную, то старую облицовку снимают и приклеивают вновь. Старую облицовку снимают с помощью тонкого и широкого стального ножа с закругленным кончиком, который подсовывают под облицовку, слегка приподнимая ее. Если клей держит слабо, отслаивание происходит всухую. Если это не удается, на поверхность накладывают горячий утюг, подложив под .него картон, толстую бумагу или тонкий лист шпона. Если нагрев клея не помогает, то на небольших участках под облицовку шприцем вводят этиловый спирт, который вызывает кристаллизацию клея и разрушает его. В некоторых случаях прибегают к отпариванию облицовки, накладывая на нее сложенную в несколько слоев влажную ткань, на которую ставят умеренно нагретый утюг. Однако при этом древесина разбухает, шпон может покоробиться при сушке, поэтому после снятия его выдерживают под прессом до полного высыхания. Иногда применяют такой старый способ, как накладывание на поверхность шпона на ночь слоя мокрых опилок. На утро шпон легко отслаивается, но при этом возможны те же последствия, что и в предыдущем способе. При снятии шпона с криволинейных поверхностей необходимо предварительно изготовить шаблон такой же кривизны, на него положить снятую облицовку, чтобы она сохранила свою форму, не сломалась. Этот шаблон затем можно использовать в качестве прижима при приклеивании облицовки. Особую осторожность необходимо соблюдать при снятии шпона из свилеватой древесины, наплывов, так как он легко растрескивается. Перед приклеиванием вновь старой облицовки с нее и с основы теплой водой и губкой удаляют остатки старого клея. На основе заделывают все дефекты (трещины, заколы, вмятины и др.) вставками из древесины той же породы или шпатлевкой, приготовленной из костного или мездрового клея и толченого древесного угля. При необходимости производят цинубление поверхности основы и шпона. Если старый шпон стал слишком тонким в результате циклевания при предшествующих реставрациях, его дублируют слоем строганого, например орехового, или лущеного шпона, подклеивая его с нижней стороны. Для облицовывания применяют высококачественный костный, мездровый или осетровый клеи. Клей наносят на обе склеиваемые поверхности на основу и облицовку и тщательно разравнивают кистью. Традиционный способ приклеивания облицовочного слоя -облицовывание впритирку (рис. 13, а). Наложенную облицовку сверху смачивают теплой водой для предотвращения закручивания' краев и коробления, затем проглаживают горячим утюгом от центра к кромкам. Клей разогревается и начинает течь. Излишки клея удаляют путем сильного притирания, приглаживания облицовки притирочным молотком, который держат одной или двумя руками в зависимости от толщины шпона и требуемого усилия, делая зигзагообразные ходы вдоль волокон древесины от середины к краям заготовки. Ходы молотка должны заходить один за другой и повторяться до полного остывания и приклеивания облицовки на данном участке. Таким же образом приклеивают прилегающие участки облицовки. Облицовывание впритирку применяют при ремонте небольших плоских деталей, когда старый шпон представляет собой единый достаточно прочный лист, или в том случае, когда приклеивают новый шпон взамен утраченного без подбора текстуры древесины. Метод облицовывания впритирку требует определенного опыта и не всегда гарантирует высокое качество склеивания, поэтому чаще пользуются методом запрессовки плоских деталей в хомутовых струбцинах или прессах. При этом пакет, состоящий из основы, облицовки, мягкой прокладки и металлической прокладки, зажимают между толстыми деревянными прокладкамицулагами, размеры которых должны быть несколько больше размеров детали. При использовании для облицовывания костного или мездрового клея металлические прокладки нагревают до температуры 70...80°С, что способствует понижению вязкости клея, равномерному распределению его под облицовкой и обеспечивает высокое качество склеивания. Для предотвращения приклеивания металлической прокладки к поверхности облицовки ввиду просачивания клея между ними помещают несколько слоев тонкой бумаги, например газетной (мягкая прокладка). Если облицовка имеет неравномерную толщину, под металлическую прокладку помещают лист плотного картона, который компенсирует разнотолщинность облицовки и обеспечивает более равномерное давление при запрессовке. Криволинейные поверхности облицовывают с помощью сыпучих цулаг, представляющих собой металлические ящики или мешки из плотной ткани, наполненные нагретым песком (рис. 13, б). Ящик с песком используют для облицовывания выпуклых поверхностей, например стенок комодов, дверок шкафов (мебели стиля барокко и рококо). Подлежащую облицовыванию деталь вдавливают в песок, отмечают ее положение, делая риски на стенках ящика. Затем осторожно вынимают деталь, наносят на ее поверхность клей и накладывают облицовку, которую закрепляют в нескольких местах шпильками. Осторожно укладывают деталь в углубление в песке и прижимают грузом. При вогнутой поверхности используют мешок с песком, который прижимают с помощью струбцин или пресса. Сыпучесть песка создает равномерное давление по всей поверхности. Очень важно закрепить облицовку так, чтобы она не сдвинулась под давлением. Детали с плавным переходом кривых в поперечном сечении зажимают струбцинами между двумя шаблонами взаимно обратного профиля, которые делают из гипса или плотно пригнанных реек. Между облицовкой и плоскостями шаблонов помещают резиновые прокладки. Для деталей или участков с большой кривизной используют прижимы обратного профиля, изготовленные из массивной древесины. Выдержка деталей под давлением, склеенных глютиновыми клеями, составляет 12...24 ч, после снятия давления -от 3 до 7 сут. Небольшие вздутия или проседания шпона, хорошо видимые в скользящем свете, особенно на полированной поверхности, тщательно исследуют, чтобы установить причину их появления. Если эти дефекты вызваны небрежной подготовкой основы (рис. 14, о) при изготовлении мебели, что можно установить прощупыванием, простукиванием, зондированием неровностей, то вопрос об их устранении должен решаться в зависимости от ценности памятника, поскольку требуется значительное реставрационное вмешательство. Так, для устранения воздушного пузыря, вызванного впадиной на поверхности основы, необходимо надрезать и приподнять шпон, ввести под него клей с наполнителем и притереть шпон (толстый и хрупкий шпон может при этом разрушиться). Для устранения дефектов в виде вздутия над сучком вследствие усыхания основы или проседания над сучком вследствие разбухания основы необходимо удалить сучок, заделать отверстие пробкой из древесины основы и заклеить его шпоном. Впадину, вызванную кармашком, необходимо заделать вставкой и снова приклеить снятый предварительно шпон. Небольшие вмятины на поверхности облицовки устраняют путем многократных прижимов горячего утюга через влажную ткань. Выделяющийся пар вызывает разбухание древесины и распрямление волокон. Незначительные трещины, заколы, следы червоточины заделывают мастикой или шпатлевкой, подкрашенной под цвет шпона. Глубокие трещины, заколы, вмятины заделывают вставками, которые должны быть тщательно подобраны по текстуре и цвету шпона. Основная задача сделать вставки возможно менее заметными. Чаще всего их делают в виде овалов, кругов, ромбов, вытянутых вдоль волокон древесины, а по краям - в виде треугольников (рис. 14,б). При необходимости наращивания шпона по длине его соединяют "на ус" или зигзагообразным соединением (рис. 14,в). Если волокна древесины извилисты или облицовка сделана из наплыва (капа), то форму вставки или наращивание делают в соответствии с рисунком волокон древесины. Дефектное место очерчивают резцом и вырубают стамеской и киянкой. Подбирают вставку, придают ей необходимую форму и вклеивают в образовавшееся гнездо. Излишки клея удаляют губкой. Древесина для заделок и вставок должна быть светлее существующей облицовки, ее легко подтонировать под общий тон. Не допускается применять более темную древесину, так как в этом случае вставка будет резко, выделяться, и для того чтобы ее скрыть, придется подкрашивать весь предмет.
12, МАРКЕТРИ*
* Маркетри- набор из кусочков шпона.
Если отделочное покрытие сохранилось и дефекты мозаики (царапины, вмятины, заколы, отслаивание, утраты) незначительны, применяют преимущественно консервационные меры: удаляют загрязнения, укрепляют элементы набора, заделывают с помощью замазки или шпатлевки мелкие дефекты, восстанавливают незначительные утраты, освежают и при необходимости наращивают или частично восстанавливают покрытие шеллачной политурой. При значительных разрушениях: порче покрытия, сильном загрязнении, растрескивании, короблении и отслаивании элементов набора, а также в том случае, если при предшествующей реставрации отделка выполнена некачественно, покрытие удаляют, поверхность зачищают и отмывают тампоном, смоченным в этиловом (винном) спирте. Не следует применять для этой цели щелочные составы или аммиак, которые могут изменить цвет элементов мозаики. Очень сложная и ответственная работа - восстановление композиции мозаичного набора в том случае, когда утраты значительны. Если маркетри выполнялось врезкой элементов в предварительно наклеенный фоновый шпон, на местах утрат на основе заметны следы от ножа, что позволяет восстановить контуры утраченных элементов; остается подобрать древесину по породе, цвету и направлению волокон. Такое же положение возникает, если утраты невелики. Если же они значительны по размерам и мозаика выполнялась методом врезки элементов в шпон с последующим приклеиванием всего набора, то необходима помощь художника-искусствоведа, привлечение аналогов, а если это музейный экспонат - составление проекта реставрации, который должен быть утвержден реставрационным советом. Если восстанавливают орнаментальную композицию, имеющую аналоги на том же изделии, то копируют существующие фрагменты. Заменять следует не только утраченные или разрушенные элементы мозаики, которые не могут быть использованы, но и те, которые были неудачно заменены при предыдущей реставрации. Форму вставок, применяемых для заделки локальных дефектов, подбирают так, чтобы вставки были незаметны. При резко выраженной текстуре древесины стыки вставок должны по возможности совпадать с направлением волокон. В этом случае вставки делают в виде вытянутых вдоль волокон треугольников или полосок (рис. 14, г), хотя при этом теряется часть старой древесины. Следует заметить, что чем уже полоска, тем она заметнее. Делать большие вставки целесообразно лишь в том случае, если располагают точно такой же древесиной и мебель не имеет особой ценности (рис. 14,^). При восполнении утрат мозаики сложного контура сначала делают патронку из бумаги. Патронку наклеивают на шпон, подобранный для вставки, и выпиливают лобзиком. Затем вставки наклеивают на основу бумагой кверху, после высыхания бумагу удаляют. В старину широко применяли крашение шпона для мозаичных наборов натуральными красителями и протравами, а также обжиг шпона в горячем песке. Реставратор должен использовать те же приемы. При сквозном крашении шпон погружают в раствор красителя или протравы и выдерживают там 3...4 дня. Затем тщательно промывают чистой водой и высушивают под прессом. Обжиг применяют для получения постепенного перехода от темного тона к светлому, что создает впечатление объема. Для этого чистый мелкий песок насыпают в широкий металлический сосуд с невысокими бортами и нагревают на плитке. В песок вертикально погружают подготовленные к наклеиванию элементы мозаики. При обжигании длинного прямого края следят за тем, чтобы поверхность песка была ровной по всей длине детали и песок был равномерно прогрет. Степень потемнения древесины определяют визуально. Важно не передержать деталь, так как при передерживании нижний край обугливается и разрушается. Если после наклеивания элемента предполагается его зачищать или шлифовать, следует учитывать, что тон несколько посветлеет. Мозаичные наборы часто гравировали. При восполнении утрат гравировку производят только при наличии прямой аналогии.
13, ИНКРУСТАЦИЯ И ИНТАРСИЯ
Инкрустация- это украшение деревянных предметов вставками из других материалов (кости, перламутра, цветных металлов, камней), которые врезаются в виде пластинок различной формы заподлицо с украшаемой поверхностью. Хотя искусство инкрустации известно с древнейших времен, изделий, декорированных в этой технике, немного. Это редкое и дорогое украшение и требует при реставрации особо бережного и внимательного отношения. Интарсия- это инкрустация деревянных изделий пластинками из древесины, отличающимися от основы цветом и текстурой. Техника выполнения интарсии та же что и при выполнении инкрустации, приемы ее реставрации аналогичны описанным ниже. Инкрустированные предметы кроме общих повреждений (ослабление конструкции, трещины, заколы, вмятины и т. п.) имеют дефекты в виде отставших или утраченных элементов инкрустации, которые необходимо восстановить. Основные приемы выполнения реставрационных работ можно показать на примере изделий, инкрустированных костью. Реставрацию подобных изделий начинают с очистки поверхности, удаления элементов, которые слабо держатся в гнездах, дезинфекции и консервации в случае поражения древесины насекомыми. Затем ремонтируют конструкцию (заделывают трещины, выбоины, отщепы и пр.), после чего приступают к восстановлению декора. Выемки на основе очищают от старого клея скальпелем, стараясь не повредить насечку, сделанную на дне крупных выемок. Снятые с изделия вставки очищают от грязи и старого клея; покоробленные элементы декора размягчают вымачиванием в крепкой уксусной или фосфорной кислоте и выправляют под прессом. Для восполнения утраченных элементов обычно применяют кость крупного рогатого скота - цевку - в виде полых трубок. Кость должна быть обезжирена путем выварки в течение 2...3 ч в растворе кальцинированной соды (7...12 г соды на 1 л воды). Для получения тонких пластинок кость зажимают в тисках, оборудованных деревянными губками, и распиливают лучковой пилой с тонким мелкозубым полотном. Лицевую поверхность пластинок выравнивают циклей и шкурками разной зернистости (от крупной к мелкой). Чтобы получить вставку нужного контура, делают патронку. Для этого на место утраты накладывают лист тонкой белой бумаги, на него - копирку и второй лист бумаги. Ребром скальпеля проводят по краям выемки и получают на первом листе бумаги отпечаток контура. Вырезают его так, чтобы черная линия была внутри, и наклеивают на пластинку из кости. Вставку вырезают лобзиком, используя тонкую пилку для металла, тщательно подгоняют к гнезду, обрабатывая ее кромки и нижнюю пласть надфилями так, чтобы она плотно вошла в гнездо заподлицо с поверхностью. На нижней стороне вставки для лучшего сцепления с древесиной делают насечку в виде косой сетки. Лицевую поверхность вставок полируют пемзовым порошком, смешанным с водой, и фетром, удаляя мельчайшие царапины, оставленные шкуркой. Так как животная кость под действием света приобретает неприятный желтоватый оттенок, ее отбеливают 30°о-ным раствором пергидроля, а для подгонки под цвет старой кости используют чайный отвар. Операцию выполняют на готовых вставках. Вставки приклеивают столярным или осетровым клеем. Излишки клея после высыхания удаляют скальпелем и влажным тампоном. Для заполнения мелких утрат можно применить шпатлевку на основе разбавленной водой (1:1) дисперсии ПВА, в которую добавляют алебастр до получения сметанообразной консистенции. Украшения из кости нередко гравировали. Восстановление гравировки сложная и ответственная задача. Если сохранилась аналогичная вставка, рисунок гравировки с нее переводят на кальку и затем на новую деталь. Если аналогичной вставки нет, реставратор выполняет проект рисунка на основе изучения различных иллюстративных материалов (фотографий, рисунков, гравюр и аналогичных по стилю предметов), руководствуясь собственным чутьем и мастерством. При реставрации музейного экспоната проект должен быть утвержден реставрационным советом. Рисунок для гравировки наносят на хорошо отполированную поверхность кости карандашом твердостью Т-2Т. Чтобы рисунок не стерся во время работы, а кость не испачкалась при последующем затирании мастики, на поверхность наносят слой бесцветного лака или восковой мастики. Для гравировки применяют клепики (рис. 15,а), рифелек (рис. 15,б), циркуль (рис. 15,в), штихели (рис. 15, г). Необходимо подобрать тот инструмент, которым работал старый мастер. При гравировке клепик держат, как карандаш, и в зависимости от степени нажима и наклона инструмента получают линии различной толщины. Рифелек и циркуль используют для нанесения параллельных штрихов. Штихели держат всеми пальцами правой руки так, чтобы утолщение ручки упиралось в ладонь. Толщина проводимой линии зависит от величины режущего угла штихеля. Для выявления гравированного рисунка в него втирают пигменты. Можно для этой цели использовать восковую мастику, составленную из подсохшей масляной краски и воска (1:2), которую втирают тампоном из тонкой ткани. Фрагмент инкрустации костью до и после реставрации показан на рис. 16.
14. МАРКЕТРИ БУЛЯ
Маркетри Буля является с точки зрения реставрации наиболее сложным и требующим осторожного подхода способом декорирования мебели. Знаменитый французский мебельщик Андре Шарль Буль (1642- 1732) создавал мозаичные наборы из латуни на фоне панциря черепахи, рога, из латуни на фоне черного или другого дерева. Эта техника, получившая название маркетри Буля или мозаика Буля, заключается в том, что из двух наложенных один на другой листов разных материалов одновременно вырезают или выпиливают лобзиком элементы фона и вставок. Вставляя в прорези первого листа вставки из второго, получают два противоположных по цвету набора. В мозаике Буля использовали также олово, слоновую кость, перламутр. Панцирь черепахи с обратной стороны, как правило, подкрашивали клеевой краской в красный (реже в черный) цвет и дублировали бумагой, которая компенсировала неровности основы и служила фоном. В качестве основы применяли обычно древесину сосны. Сочетание в одном изделии разных по свойствам материалов при изменении температурно-влажностных условий неизбежно приводило к разрушению мозаики, поэтому мебель, украшенная маркетри Буля, в прошлом часто подвергалась ремонту и реставрации. Наиболее типичные повреждения таких предметов (кроме растрескивания и коробления основы) - отслаивания облицовки, в первую очередь элементов из металла, которые иногда удерживаются лишь бронзовыми накладками, обрамляющими мозаику. Пластинки из панциря черепахи по свойствам ближе к древесине, чем металл, и имеют лучшее сцепление с основой, но они подвержены растрескиванию и короблению, расклеиванию в местах стыков при увлажнении. Бумага, наклеенная на обратную сторону пластинок, расслаивается, что приводит к утратам мозаики. Чаще всего мозаика Буля находится в таком плохом состоянии, что требуется полностью переклеивать набор. Прежде чем приступать к отклеиванию оставшихся частей набора, необходимо перевести рисунок на бумагу, чтобы сохранить общую композицию. Вначале снимают пластинки из металла, которые легче отслаиваются, ножом с тонким лезвием. При необходимости клеевую прослойку смачивают 95°-ным спиртом. Затем отклеивают пластинки из панциря черепахи, пропаривая их с помощью влажной тряпки и горячего утюга. Нагревать и увлажнять пластинки из панциря черепахи следует умеренно во избежание коробления. В некоторых случаях также используют спирт. Чтобы сохранить первоначальную краску на обратной стороне черепаховых пластинок, надо отклеивать их по возможности по слою бумаги. Иногда можно отклеивать сразу весь набор, например с помощью спирта. Чтобы мозаика не распалась, на ее лицевую сторону предварительно наклеивают плотную бумагу. Если элементы из металла деформированы, их выправляют маленьким рихтовочным молотком или зажимают между металлическими пластинками, Покоробленные пластинки из панциря черепахи выправляют путем нагрева над паром с последующим охлаждением под прессом. С обратной стороны элементов мозаики счищают остатки бумаги и старого клея. Набор собирают, укрепляя вставки клеевой лентой, которую наклеивают с лицевой стороны. Если первоначальная краска на обратной стороне мозаики не сохранилась, ее воспроизводят, затем наклеивают бумагу с изнанки и отнимают бумагу с лицевой стороны. При восполнении утрат на отклеенном панно делают патронки утраченных элементов. Пластинки из панциря черепахи выпиливают и обрабатывают циклей с двух сторон для получения нужной толщины. Затем пластинки шлифуют сначала грубозернистой, а затем все более мелкозернистыми шкурками так, чтобы поверхность с обеих сторон стала гладкой, почти полированной. Большие фрагменты получают из мелких кусочков путем спайки, Для этого кромки соединяемых пластинок срезают "на ус", накладывают одну на другую и зажимают через бумажные прокладки между двумя нагреваемыми пластинками из меди. Для получения фрагмента нужной конфигурации пластинку наклеивают столярным клеем на фанеру толщиной 3 мм, с обратной стороны которой приклеивают плотную бумагу или шпон во избежание коробления. Затем на поверхность пластинки наклеивают патронку и лобзиком выпиливают элемент мозаики. Чтобы отделить фанеру от пластинки из панциря черепахи, элемент погружают на несколько минут в горячую воду. Таким же образом получают фрагменты из рога. Для восполнения фрагментов из металла (красной меди, латуни, олова) берут большие листы, толщина которых должна соответствовать толщине пластинок из панциря черепахи (обычно 0,5...0,6 мм). Предварительно следует сделать отжиг металла. Кальку с рисунком наклеивают на металлический лист, который в свою очередь наклеен на фанеру, и лобзиком выпиливают фрагмент мозаики. Фанеру и кальку затем отделяют. При установке вставок на место утраченных их кромки при необходимости подпиливают напильником, чтобы получить точное и плотное соединение. Образовавшиеся зазоры заделывают расплавленным шеллаком, подкрашенным в цвет панциря черепахи. При изготовлении вновь маркетри Буля (по имеющейся аналогии) пластинку из панциря черепахи наклеивают на лист фанеры толщиной 3 мм, на него - лист латуни, который покрывают калькой с рисунком мозаики. После выпиливания пластинки разъединяют и составляют узор мозаики, наклеивая элементы лицевой стороной на бумагу, на которой воспроизведен рисунок. Зазоры, образованные пропилом, заполняют мастикой, подкрашенной под цвет панциря черепахи. Обратную сторону .металлических пластинок шлифуют грубозернистой шлифовальной шкуркой или царапают штихелем для получения шероховатой поверхности (что обеспечивает лучшее сцепление металла с основой). При необходимости панцирь черепахи окрашивают слегка разбавленной краской (гуашью), нанося ее кистью на все панно. Прочное приклеивание набора к основе достигается лишь при равномерной толщине облицовки, которую получают выравниванием мозаики. Для этого на обратную сторону набора наклеивают плотную бумагу того же цвета, что и краска. Клей также слегка подкрашивают в тот же цвет. Набор лицевой стороной (через бумажную прокладку) кладут на гладкий металлический лист (из алюминия или цинка) или на доску из твердой древесины, накрывают мягким картоном, вторым металлическим листом и помещают под пресс. При сдавливании лицевая сторона выравнивается и становится плоской, неровности с обратной стороны вдавливаются в картон. При снятии картона на бумаге виден рельеф поверхности, который выравнивают шлифовальной шкуркой. При этом, как правило, выступающими являются элементы из латуни, с которых бумага сошлифовывается, оставаясь на элементах из панциря черепахи. В результате поверхность становится хорошо выровненной и плоской, Для наклеивания маркетри Буля на основу некоторые реставраторы применяют синтетические клеи на основе эпоксидной смолы, полагая, что это обеспечит долговечность декора. Однако эта мера является радикальной, нарушающей принцип обратимости реставрационных действий, и к ней нужно относиться осторожно. Менее опасным является применение дисперсии ПВА, которую наносят кистью на основу и обратную сторону набора, пакет помещают под пресс и выдерживают 24 ч. Перед окончательной отделкой мозаики с поверхности набора удаляют бумагу, после чего приступают к восстановлению гравировки, если она была и имеется аналог рисунка. Выгравированный рисунок заполняют мастикой из клея, подкрашенного в черный цвет сажей с добавлением гуаши. Мастику наносят шпателем и после высыхания выравнивают. Можно использовать также подкрашенный воск или тушь, смешанную с шеллачным лаком. Наклеенный набор выдерживают несколько дней, прежде чем приступить к шлифованию и полированию. Шлифование производят с помощью шлифовальных шкурок, постепенно переходя от грубозернистых к мелкозернистым, и заканчивают влажным шлифованием водостойкими шкурками зернистостью М40, М20. Полируют сначала порошком трепела, потом древесного угля с помощью тампона, смоченного в масле, и, наконец, полировочной пастой, нанесенной на тампон. В заключение очищенную от масла поверхность покрывают тонким слоем шеллачного лака, чтобы предотвратить окисление латуни.
15. РЕЗЬБА
Из всех видов декорирования столярно-мебельных изделий, применявшихся в прошлом, резьба занимает ведущее место. Для украшения мебели, рам для картин и зеркал, светильников из дерева применяли все известные виды резьбы - плосковыемчатую и рельефную, ажурную и накладную, горельефную и скульптурную. Для выполнения резьбы использовали разные породы древесины. Сложная рельефная и скульптурная резьба чаще всего выполнялась из липы или березы и отделывалась затем золочением по левкасу. Для накладной крупной резьбы использовали липу, для мелкой - клен, березу, бук, грушу. Ее также отделывали золочением. В мебели из ценных пород - ореха, красного дерева, карельской березы - резьбу выполняли из той же древесины и отделывали прозрачными лаками или политурой. До середины XIX в. резные работы выполняли только вручную. Резчицким ручным инструментом были выкружные и лобзиковые пилы, долота, стамески, сверла, рашпили и напильники, крючкообразные резцы (клюкарзы), полукруглые стамески (церазики), чеканы (пуансоны). Реставрация ценных художественных изделий XVIIXIX вв., украшенных резьбой, - сложная и ответственная работа, которую выполняют специалисты реставраторы-резчики. Резьба, так же как и мозаика, является воплощением авторского замысла. Каждый мастер выполнял ее по-своему, даже если изделие и декор проектировал архитектор. При реставрации необходимо сохранить это своеобразие. Основными повреждениями резьбы обычно являются: сколы, трещины и утраты, более или менее значительные. Сколы заделывают, приклеивая на предварительно выровненную поверхность кусочек древесины той же породы и с тем же направлением волокон, которому затем придают необходимую форму. Трещины, вырывы, вмятины заделывают шпатлевкой или вставками из той же породы древесины. Утраченные элементы восстанавливают при наличии прямых аналогов на том же изделии или на другом из того же гарнитура. Наиболее простой случай восстановления утрат - накладная резьба, например на спинке стула (рис. 17,а). Сначала тщательно обмеривают и прорисовывают существующий элемент, аналогичный или симметричный утраченному. Затем делают шаблон, повторяющий контур резьбы в плане. Можно также вылепить рельеф из пластилина, чтобы лучше почувствовать его форму. Делают заготовку из здоровой без сучков древесины (в данном случае липы) влажностью не выше S%. Размеры заготовки должны несколько превышать размеры детали. Она должна быть тщательно выстрогана, затем опилена по контуру с небольшим припуском. Заготовку столярным или резиновым клеем приклеивают к ровной подкладной доске или щиту, прокладывая тонкую бумагу, и переводят на заготовку рисунок резьбы. Надрезают и подрезают контуры лепестков полукруглыми стамесками разной кривизны, затем прорабатывают рельеф (сначала грубо, потом тонко) и зачищают его шлифовальной шкуркой. Готовую резьбу снимают и очищают от бумаги, затем отделывают резьбу и после этого наклеивают ее на отделанную поверхность спинки стула. При восстановлении объемных резных элементов или деталей, например резной ножки (рис. 17,6), их обмеряют и делают шаблон заготовки, которая может состоять из одного или нескольких склеиваемых кусков древесины (в данном случае из двух). Шаблон из тонкой фанеры или толстого картона должен иметь припуск на окончательную обработку поверхности детали. Его накладывают на подготовленный брусок и очерчивают. Заготовку опиливают ленточной или лучковой пилой. После этого резчицкими инструментами (стамесками, ножами, рашпилями) доводят заготовку до требуемой формы, постоянно контролируя размеры в наиболее характерных точках по оригиналу. Когда требуемая форма получена, присоединяют заранее вырезанный кусок, образующий консоль. Его можно просто приклеить на гладкий срез, но лучше усилить соединение шкантами.
16. НАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ МЕТАЛЛА
Для изготовления накладных декоративных элементов, фурнитуры, вставок используют низкоуглеродистую сталь (железо), бронзу, медь и латунь. Железные накладки в виде петель, замков применялись еще в далекой древности. В России были распространены подголовники и сундуки с коваными накладками из железа. Оковка сначала была в виде гладких полос металла, затем прорезных и чеканных лент и листов. В орнаменте оковки, петель и замков использовались завитки, спирали, растительные мотивы. Фоном для ажурных накладок служила окрашенная поверхность изделия или бумажные цветные ленты, покрытые слюдой. Бронза - сплав меди с оловом - широко применялась в виде накладок и вставок в мебели и интерьере XVII, XVIII и начала XIX в. В зависимости от содержания олова цвет бронзы может быть: розовый ( 1.. .5%), оранжевый (5...10%), желтый (15%), золотистый (25%), голубоватый (30%), белый (35%), светло-серый (50%), стальной (65%). Нередко бронзовые накладки и вставки золотили. Чистую (или красную) медь использовали в мебели значительно реже, чем ее сплавы. Иногда ее применяли в маркетри Буля или в виде тонких накладных полосок, но чаще для этой цели использовали латунь - сплав меди с цинком. Так же как и бронза, латунь может иметь различные оттенки в зависимости от содержания в ней цинка: красный (5%), красно-желтый (10%), светло-желтый (25%), ярко-желтый (35%), серебристо-белый (65%). Твердость и прочность латуни ниже, чем меди и бронзы. Металлические части старинной мебели в виде лицевой и крепежной фурнитуры, накладных декоративных элементов обычно имеют трещины, потертости, деформации от ударов, выбоины, мелкие утраты и, наконец, коррозию, иногда почти до полной утраты. Реставрацию металлических частей мебели в крупных реставрационных мастерских производят специалисты по металлу. После осмотра изделия, фотофиксации, удаления пыли металлические детали осторожно снимают с деревянной основы. Дальнейшее визуальное обследование, качественные химические и рентгено-флуоресцентные анализы позволяют разработать технологические рекомендации по реставрации конкретных деталей с учетом свойств материала, из которого они изготовлены. Это относится прежде всего к реставрации уникальных, представляющих большую ценность памятников, находящихся в сильно разрушенном состоянии. Если металлические части мебели находятся в достаточно хорошем состоянии, операции по их снятию, очистке и консервации производит реставратор-мебельщик. Ржавчину с железных деталей удаляют 15...25%-ным раствором едкого натра (каустической соды), в который погружают детали. После обработки остатки хлоридов железа тщательно вымывают в кипяченой или дистиллированной воде. Все очищенные детали проверяют на присутствие хлоридов в эксикаторе (во влажной камере). При их наличии предмет покрывается оранжевыми капельками, в таком случае промывку повторяют до полного удаления хлоридов. Очищенные детали просушивают в вакуумном шкафу при температуре 150°С в течение 2 ч, после чего 2 раза покрывают 7%-ным раствором полибутилметакрилата в ксилоле. Для консервации деталей плоской формы с гладкой поверхностью применяют и старый ремесленный способ: в нагретый предмет втирают невареное льняное масло до тех пор, пока его поверхность не станет ровного черного цвета. Коррозионные наслоения на бронзе, возникшие в благоприятных условиях эксплуатации и хранения мебели, образуют благородную патину, предохраняющую металл от дальнейших разрушений. Она плотным ровным слоем покрывает всю поверхность предмета, воспроизводя мельчайшие детали и формы рельефа. Благородная патина может иметь различные цветовые оттенки в зависимости от состава бронзы: рубиново-красный, зеленый и др. Однако благородная патина встречается редко. В неблагоприятных условиях (повышенная влажность, грязь) образуется так называемая дикая патина, которая не предохраняет предмет от дальнейшего разрушения и должна быть удалена. Удаляют такую патину растворами каустической соды, муравьиной кислоты, аммиака, углекислого аммония, а также стандартными чистящими средствами, например "Осидолом", "Мефиксом", содержащими абразивные материалы. Механическую очистку производят латунными и капроновыми щетками, скальпелями и борами. Позолоченную бронзу нельзя чистить абразивными и химически активными материалами. Позолоченные поверхности промывают теплой водой с детским мылом мягкой кистью или тампоном. Бронзу, покрытую лаком, также очищают мыльной водой. При необходимости возобновления лакового слоя бронзу полируют и обезжиривают, затем нагревают на огне несколько секунд, чтобы она пожелтела, и немедленно покрывают тонким слоем шеллачного лака. Детали из меди и латуни, если они деформированы, сначала выправляют, а затем очищают теми же составами, что и бронзу. Для создания защитных покрытий применяют воск, шеллачный лак, олифу. Механические повреждения узорных литых деталей - царапины, пробоины, трещины и т.п.- устраняют, заполняя их легкоплавким сплавом Вуда с последующей обработкой (художественно-декоративной и консервационной) поверхности металла. Недостающие фрагменты, полностью утраченные декоративные элементы, а также крепежные детали изготовляют по образцам подлинника.
ГЛАВА VII
РЕСТАВРАЦИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
Для создания защитно-декоративных отделочных покрытии на столярно-мебельных изделиях XVIII-XIX вв. применяли как прозрачные, так и непрозрачные материалы. Для получения прозрачных покрытий использовали главным образом шеллачную политуру или восковую мастику, непрозрачных клеевые (темперные) или масляные краски, а также сусальное золото для золочения. Отделка - длительный и сложный процесс, включающий подготовительные (крашение, грунтование, порозаполнение, левкашение и др.) и основные операции. Ошибка или небрежность при выполнении каждой из них могут испортить хорошую реставрацию. Отделочные покрытия, имеющие незначительные дефекты и повреждения, не удаляют, а ремонтируют и освежают составами типа "Полироль". Значительно попорченные покрытия, не имеющие особой ценности (восковые, эмалевые, лаковые), не ремонтируют, а удаляют смывками или шкуркой и наносят заново, применяя технологию и материалы, используемые в прошлом.