Сад без хлопот в Подмосковье
Шрифт:
Некоторые садоводы используют исключительно народные рецепты .
1 Обкладывают стволы деревьев ботвой томатов или чернокорня.
2 Перед входом в норы кладут головки репейников.
3 Рядом с норками кладут отходы сельди или кошачью шерсть. Неприятный запах заставляет мышей убраться с места.
4 В норы наливают настой веток туи (его делают в следующих пропорциях: на 10 л кипятка берут 500 г веток).
5 От зайцев развешивают листы черной бумаги или ленты из широкой черной пленки.
6 Развешивают пластиковые бутылки с отверстиями. А в сами бутылки кладут таблетки нафталина.
7 Рядом с деревьями сажают луковичные, например нарциссы.
8 Обматывают штамбы старыми капроновыми колготками.
Защита корней от холода
Корни косточковых и семечковых – это менее морозостойкие среди всех частей растений – часто повреждаются морозом. При температуре
В малоснежные подмосковные зимы, когда высота снежного покрова не достигает 15–20 см, растения страдают даже от небольших морозов. Районированные сорта некоторые садоводы не утепляют, если им больше 5 лет и они не подвержены никаким болезням. Молодые посадки утепляют всегда. Им уделяют особое внимание. А если деревья вывезены из южных широт, то им необходимы дополнительные утепляющие материалы.
Агрономы советуют начать готовить корни к защите от морозов еще летом. Надо вовремя рыхлить почву, поливать и удобрять растения. В начале осени опытные садоводы прекращают полив деревьев. Они проводят рыхление почвы, что помогает растениям сохранить накопленные за лето запасы питательных веществ, нарастить ткани на штамбы, прекратить рост корней.
Корневую систему и нижнюю часть ствола можно утеплить такими материалами, как войлок, камыш, стебли подсолнечника или кукурузы . Ими обматывают ствол дерева, покрывают мешковиной и всю конструкцию закрепляют бечевкой . Это надо делать после первых осенних заморозков. Снимать все надо вовремя, до весенних оттепелей, чтобы дереву не было слишком жарко. Зимние оттепели деревьям в такой «шубе» не принесут вреда.
Сами корни окучивают почвой. Это следует делать своевременно. Известно, что преждевременное окучивание ведет к подпреванию почвы, поэтому эту операцию проводят только после наступления заморозков, когда верхний слой почвы уже замерзает и превращается в корочку. Ее снимают и оттаявшей почвой окучивают дерево. При этом почву берут из междурядий, но не из приствольного круга. Весной почву снимают послойно.
После окучивания приствольные круги покрывают слоем перегноя , состоящим из листьев, сухого торфа, опилок .
Зимой же снегом окучивают приствольный круг, штамб и нижние скелетные ветки. Опытные садоводы в Подмосковье никогда не притаптывают снег – известно, что рыхлый снег содержит много воздуха и поэтому плохо проводит холод. У молодых деревьев гибкие веточки стягивают бечевкой и только потом окучивают снегом.
Для снегозадержания иногда под деревьями складывают хворост и ветки. С веток же хлопья мокрого снега обязательно стряхивают.При защите корней деревьев от мороза всегда следует соблюдать несколько важных правил:
✓ окучивать деревья надо только с появлением на почве замерзшей корочки, ее обязательно надо снять и использовать только мягкую землю;
✓ почву для окучивания нельзя брать с приствольных кругов, от этого корни также могут повредиться;
✓ весной разокучивание проводят всегда в несколько этапов, по мере оттаивания почвы, отгребая талую землю слой за слоем. Затягивать с этой процедурой нельзя.
Побеги малины защищают от мороза немного по-другому. Их просто наклоняют к земле и пришпиливают деревянными колышками или проволокой.
Корни мульчируют торфом, листьями. У клубники и земляники надо защитить точку роста от вымерзания. Данные растения просто накрывают торфом, листьями, соломой.Обработка стволов
Стволы деревьев и кустарников также важно защитить от морозов, вредителей и грызунов и подготовить к зиме.
Уход за корой осенью – это один из самых важных агрономических приемов, ведь кора – это древесная кожа. Она первой испытывает все неблагоприятные факторы: колебания температур, солнечные ожоги, поражение вредителями. Со временем она грубеет и отслаивается, поэтому за ней опытные садоводы ухаживают в обязательном порядке. Повреждение коры приводит к ослаблению и преждевременной гибели растения.
Известно, что обвязка является защитой не толь средством от солнечных ожогов.
При подготовке сначала очищают кору ствола и нижних скелетных веток. Для этого под растением расстилают полиэтиленовую пленку. Руками в старых матерчатых рукавицах, без всяких скребков, мочалок и щеток (они травмируют кору) надо счистить с коры лишайники, мхи, старую отслоившуюся кору.
Трещинки и углубления можно почистить с помощью заостренной щепочки или деревянного ножа. С этой операцией вместе с корой удаляется часть вредных насекомых, возбудителей болезни. Очищенную кору убирают и сжигают.
На следующем этапе надо кору продезинфицировать . Это выполняют в сухую погоду, когда нет дождей. Для этих целей садоводы пользуются любым 3–5 %-ным раствором, содержащим медный купорос: бордосской смесью, ОКСИхом, ХОМом, Абигапиком . Разводить надо 300–500 г раствора на 10 л воды.
Смесью опрыскивают ствол и ветки дерева мелкими капельками так, чтобы они окутывали их и оседали на коре. Смесь не должна стекать с коры. Это вредно.
Некоторые используют и раствор железного купороса в такой же концентрации, что и раствор медного купороса. Но каждый год этими растворами пользоваться нельзя: и медь, и железо постепенно накапливаются в коре растений и ослабляют их. Заменить такой раствор можно зольно-мыльным или зольным настоем. На 10 л горячей воды берут 50 г мыла и 2–3 кг золы. Ветошь обмакивают в теплый настой и смазывают им ствол и ветки. Такой настой не вредит растениям, при этом он прекрасно дезинфицирует, одновременно являясь хорошей подкормкой.
Некоторые садоводы для этих целей используют зольный щелок. 3 кг просеянной золы смешивают с 10 л воды и доводят до кипения. Затем оставляют, чтобы раствор остыл и отстоялся. Прозрачная жидкость в верхней части и есть зольный щелок. Его процеживают и разводят водой 1: 1 или 1: 2 (1 часть щелока, 2 части воды). Данным раствором опрыскивают растения. Также некоторые опрыскивают растения 5—10 %-ным раствором мочевины.
На следующем этапе работы все трещины замазывают замазками. Существует множество различных рецептов замазок. Также можно в магазинах Подмосковья купить уже готовые. Выбор огромен, он зависит от самого садовода. Все замазки перечислять нет смысла. Их все можно разделить на три типа.
К первому типу относят глиняные болтушки . Такие болтушки используют в садоводчестве с давних времен. Глину разводят водой или смешивают с навозом, известью, медным купоросом до консистенции сметаны. Пропорции берут такие: на 200 г глины 100 г коровьего навоза и измельченной соломы. Все разводят водой до консистенции сметаны. Данная смесь хорошо и довольно долго защищает дерево. Она не растрескивается.
Большой популярностью пользуется садовый вар. Его можно приобрести в готовом виде в специализированных магазинах или сделать самостоятельно. 100 г канифоли и 200 г пчелиного воска расплавить по отдельности на медленном огне и соединить вместе. После чего положить 100 г несоленого жира и перемешать. Когда жир расплавится, смесь вылить в холодную воду. Сформировать комок. Такая замазка хранится довольно долго. Перед применением ее немного расплавляют. Покупной вар также можно подогреть.
Садовая паста отлично лечит. Ее используют для замазки трещин, обработки срезов после обрезки. В ней содержится гумат, медный купорос, что исключает необходимость дополнительно обрабатывать дерево другими препаратами на основе меди. Данной смесью пользуются только в сухую погоду, так как она легко смывается водой.
На следующем этапе работы стволы деревьев белят . Стволы и нижние ветви белят 2–3 раза в год. Осенью это делают в октябре – ноябре, затем в феврале – марте и в середине лета.
Побелка необходима всем деревьям – и молодым, и старым. Она защищает растения от солнечных ожогов. Белят нетолстым слоем, не забывая, что побелка деревьев – это не побелка стен домов. Ее толщина должна быть не больше 2–3 мм. Для побелки используют акриловые краски, готовые покупные побелки. Цвет ее должен быть снежно-белым.
Некоторые делают побелку сами. На 10 л воды берут 2–2,5 кг гашеной извести, 250–300 г медного купороса, 1 кг жирной глины, 1–2 лопаты коровьего навоза. Все перемешивают до получения однородной массы, похожей по своей консистенции на сметану. Она не должна стекать по стволу дерева.
Перечисленные защитные операции выполняют каждый год. Они прекрасно защищают деревья.
Обработка почвы
Каждый садовод старается обеспечить деревьям и кустарникам хорошее почвенное питание. Для этого почва должна иметь крупнозернистую или мелкокомковатую структуру, была чистой от сорняков и рыхлой – так в ней будут лучше сохраняться влага, циркулировать воздух, создаваться благоприятные условия для жизнедеятельности полезных микроорганизмов.
Обработка почвы в саду состоит из следующих этапов: