Современные подвалы, подполы и погреба
Шрифт:
Осуществляется он следующим образом. Под бетонную плиту засыпается гравийная подушка толщиной примерно 20–25 см, на которую укладывается полиэтиленовая пленка высокой плотности (ее полотнища должны заходить друг на друга не менее чем на 40–45 см, а стыки фиксироваться клейкой лентой), которая обеспечит пароизоляцию. Поверх нее создается песчаная прослойка толщиной 7–8 см.
Удобнее всего захватывать и отводить из подвала воду в месте соединения пола и стены фундамента. Для этого предназначается перфорированный пластиковый профиль, прикрепленный по периметру подвального помещения. Сквозь него вода будет поступать в гравий, отсыпанный под бетонной плитой, и откачиваться с помощью насоса (рис. 7).
Рис. 7. Схема внутреннего отведения воды: 1 – слой пароизоляции; 2 – отводная труба; 3 – пластиковый профиль; 4 – бетонная плита; 5 – водосборник; 6 – насос; 7 – слой гравия
Эффективно работающий насос – главный действующий элемент внутренней дренажной системы. Практика показывает, что необходимо сделать правильный выбор, придерживаясь определенных критериев. Насос должен:
• заключаться в чугунный корпус;
• откачивать воду, содержащую твердые включения диаметром 10–12 мм;
• иметь механический поплавковый выключатель.
Осваиваем пространство ниже нулевой отметки
В качестве гидроизоляции очень надежны мембраны с армированной основой, которые могут быть рекомендованы для горизонтальной гидроизоляции пола подвального помещения. Устойчивы к механическим повреждениям и полимерцементные составы. Однако самыми доступными для вертикальной изоляции остаются битумные мастики, которые в горячем виде наносятся на стены подвала в два слоя.
Насос устанавливается в перфорированный пластиковый водосборник, помещенный в гравийную подушку. Вода в него поступает через боковые стенки. Чтобы в емкость не попадали посторонние предметы, которые могут заклинить выключатель, а также для недопущения проникновения испарений внутрь подвала она должна быть герметично закрыта. Вода, которую откачивает насос, по трубам (чтобы зимой они не замерзали, надо обеспечить их теплоизоляцию) направляется в ливневую канализацию или наружу, откуда она отводится подальше от дома.
На случай отключения электричества желательно приобрести резервный насос и аккумуляторную батарею для него. Таким образом, полноценная дренажная система отведения от дома дождевых вод – это еще одна возможность не допустить нарушений влажностного режима подвального помещения.
Есть еще один способ («для продвинутых пользователей», говоря компьютерным языком), позволяющий построить подвал с внешней дренажной системой. Выше мы уже упоминали материковые пески. В свете нашей задачи – обеспечения дренажа подвала – в них можно направить почвенно-грунтовые воды. Для облегчения восприятия предлагаем рис. 8.
Рис. 8. Создание внешнего дренажа для подвала: 1 – отмостка; 2 – дренажные трубы; 3 – стены подвала; 4 – дренажные траншеи; 5 – пол подвала; 6 – щебеночная подушка; 7 – материковые пески
Далее выполните следующие действия.
После возведения ленточного фундамента, который будет одновременно служить стенами подвала, по внутреннему периметру помещения выкопайте траншею, глубина и ширина которой не превышают 40 см.
На расстоянии 2–3 м друг от друга пробурите дренажные скважины вплоть до материковых песков (поскольку подвал заглублен, то размер скважин будет равен нескольким метрам). Но не следует в них углубляться, поскольку это водоносные слои, из которых подпитываются окрестные колодцы и скважины. Кроме того, не надо пользоваться дренажной системой как канализационной, иначе вы рискуете испортить воду на много километров вокруг.
Гофрированные пластиковые трубы с насечками заверните в геотестиль и опустите в скважины, а отверстия в них закройте мелкоячеистой оцинкованной решеткой, которая не позволит трубам засоряться грунтом или щебнем.
Застелите траншею геотекстилем (не забудьте оставить небольшой запас), засыпьте ее щебнем. Последний прикройте полотнищами этого нетканого материала. Фактически у вас получится дрена диаметром 40 см, верхняя кромка которой должна находиться несколько выше нижней кромки стены подвала.
Выполните подушку, засыпав щебень слоем толщиной 10–15 см.
Проведите армирование и бетонную стяжку, которая станет полом подвала или тем основанием, на котором можно будет настелить полы из других материалов.
Для усиления защиты можно дополнительно пробурить скважины, что делается, как правило, под отмосткой. В связи с этим заметим, что такой способ предупреждения подтопления подвала не теряет своей значимости даже после того, как работы по сооружению подвала завершены и возможность бурения скважин в нем исключается.
Все вышеизложенное имеет место, когда строительство только начинается. Как быть, если небольшое количество воды время от времени появляется в уже построенном подвале? Внутри подвального помещения тоже можно устроить элементарную дренажную систему.
Для этого закопайте в одном из углов подвала обычную двухсотлитровую бочку, закрепите на ней дренажный насос со всеми необходимыми составляющими: поплавковым выключателем и шлангом, длины которого должно хватать для того, чтобы отводить воду на пределы дома или участка. Когда бочка наполнится, автоматика сработает и вода будет откачана.
Таким подвалом можно пользоваться, но желательно засыпать пол керамзитом, поверх которого нужно положить доски, пропитанные антисептиком. Кроме того, требуется регулярно просушивать и проветривать данное помещение.