Строим дачу за один сезон
Шрифт:
Следующий этап в возведении каркасного дома – монтаж крыши, которая не отличается от тех, которые устраивают над стенами из других мате риалов. Это может быть крыша с чердачным помещением, предназначенным или нет для жилья. Как правило, каркасные дома оснащают двухскатной, мансардной, вальмовой или многощипцовой крышей (рис. 22).
Рисунок 22. Некоторые виды крыш: а – двухскатная; б – мансардная; в – вальмовая; г – многощипцовая
Чаще индивидуальный застройщик отдает предпочтение двухскатной или мансардной крыше, поскольку, во-первых, они не вызовут затруднений при сооружении; во-вторых, их вполне реально устроить небольшими силами; в-третьих, для них можно выбрать практически любой кровельный материал.
В регионах, где часты сильные ветры, выбор склоняется в пользу вальмовой крыши, конфигурация которой более устойчива к ветровым нагрузкам.
Многощипцовая крыша смотрится наиболее интересно, но вряд ли начинающий строитель сможет ее выполнить, т. е. потребуется приглашать специалиста, следовательно, тратить дополнительные деньги. При ограниченном бюджете это затруднительно.
Выбирая конструкцию крыши, необходимо сразу же ориентироваться на тот кровельный материал, который предполагается использовать. Это определяется целым рядом факторов, в частности:
• уклоном крыши;
• особенностями конструкции и архитектуры дома;
• финансовыми возможностями застройщика;
•
Таблица 1
Некоторые кровельные материалы для дачного дома
Как правило, крыша каркасного дома – это стропильная система (рис. 23), которая устанавливается на стены и фиксируется к верхней обвязок, которая всегда состоит из двух венцов: в один из них (нижний) врубают балки перекрытия, во второй (верхний) – стропильные ноги. При этом шаг, с которым фиксируют стропильные ноги, должен совпадать с шагом установки опорных стоек каркаса, что в значительной степени повысит жесткость конструкции и сбалансирует нагрузку на стены. При наличии опыта можно изготовить и собрать стропильные фермы.
Для стропильных ног используют доски сечением 100 × 50 мм, для обрешетки – более тонкие: 100 × 25 мм. Стропила соединяют под углом 45°, причем сборку стропильных ног можно осуществлять непосредственно на доме, для удобства и безопасности положив на потолочные балки временный настил, или на земле, с тем чтобы потом в готовом виде поднять и установить на соответствующие места.
Работы по монтажу стропильной системы осуществляют в таком порядке:
• соедините стропила в верхней точке, заранее спилив торцы под соответствующим углом (не забудьте о пакетном методе), и сбейте их гвоздями длиной 150 мм. Отступив вниз от верхней точки примерно на 500 – 600 мм, прибейте поперечную доску толщиной 20 – 30 мм (конструкция напоминает букву А);
• сначала установите крайние стропильные ноги на стены, выпустив 200 мм. В качестве крепежа используйте гвозди длиной 200 мм. Для усиления соединения с обеих сторон установите по подкосу, прибив один к стропильной ноге, а второй – к потолочной балке. Затем установите центральную стропильную ногу и соедините их коньковой доской, что дополнительно укрепит конструкцию. После чего уложите промежуточные стропильные ноги на расстоянии, совпадающем с тем, на котором устанавливали вертикальные опоры;
• в зависимости от того, какой кровельный материал предполагается использовать, выполните обрешетку (например, под гибкую черепицу она должна быть сплошной, поэтому на доски обрешетки набивают листы фанеры), выпустив доски приблизительно на 250 мм за крайние стропила. Обрешетку прибивайте гвоздями длиной 60 мм;
• поверх обрешетки расстелите рубероид (при наличии средств замените его гидроизоляционным материалом) так, чтобы нахлест вертикальный полотнищ составил не менее 100 – 150 мм. Для крепления используйте оцинкованные гвозди с широкой шляпкой;
• наиболее доступным кровельным материалом по-прежнему остается шифер (в одиночку удобнее класть шестиволновые листы). Такой выбор можно объяснить довольно просто: кровлю несложно выполнить самостоятельно или с одним помощником и не использовать бригаду кровельщиков, которой придется заплатить соответствующую сумму. Чтобы стыки листов были незаметны, сперва уложите их на тыльной стороне дома. При выполнении первых трех рядов обязательно обращайте внимание, ровными ли получаются они. Если пропустить отклонение, оно обязательно проявится позже и придется переделывать всю работу.
В качестве крепежа используйте шиферные гвозди. Напуск каждого последующего ряда на предыдущий обязан составлять не менее 100 мм. При поперечной укладке очередной лист должен находить на уже уложенный как минимум на одну волну.
Для крыш мансардного типа следует положить слой пароизоляции (пленку, мембрану и другое), потом утеплитель (минераловатные плиты, пенополистирол и т. п.). Выбор последнего материала определяется как финансовыми возможностями застройщика, так и местным климатом, площадью дома.
Очередной этап в строительстве дачного дома – это установка оконных и дверных блоков , к которой можно приступить еще на стадии строительства. Но прежде чем вы приступите к монтажу, вам придется определиться с материалом оконных блоков, поскольку в настоящее время можно поставить окна деревянные, из ПВХ, алюминиевого профиля, стеклопластика. Выбор вполне очевиден, если принять во внимание, что застройщик не готов потратить на окна астрономическую сумму, предполагает вставить их сам и при необходимости ремонтировать во время эксплуатации. Итак, будем вставлять деревянные оконные и дверные блоки, поскольку:
• технология их установки давно не представляет собой секрета и доступна практически каждому, владеющему минимальными навыками. Поэтому не придется приглашать специалиста, оплачивать его работу. Следовательно, возникает реальная возможность сэкономить;
• дерево экологично;
• в деревянном доме окна и двери из такого же материала будут смотреться более органично, чем из современных материалов;
• эксплуатация деревянных оконных и дверных блоков обойдется дешевле.
При этом все-таки надо отдавать себе отчет в том, что деревянные окна не лишены недостатков:
• они прослужат в 2 раза меньше, чем из ПВХ (у последних гарантированы 40 лет, хотя имеет значение и качество профиля);
• для поверхности деревянных окон необходимы ежегодный уход и профилактика (подтяжка креплений, смазка петель и пр.);
• дерево подвержено воздействию вредных микроорганизмов;
• дерево в большей степени страдает от природно-климатических факторов.
Следующая проблема, которую надо разрешить, – покупать стандартные оконные и дверные блоки или изготовить их самостоятельно, либо заказать в столярной мастерской. Если вы не владеете ремеслом, не имеете времени, соответствующего опыта и инструмента, второй вариант отпадает сразу. Что касается остальных (последний предпочтителен в том случае, если в проекте заложены окна и двери необычной конфигурации), то необходимо сориентироваться в ценах, после чего и принять решение.
Деревянные оконные блоки устанавливают в такой последовательности:
• отшлифуйте оконный блок наждачной бумагой (сначала крупно-, потом мелкозернистой), очистите от пыли и покройте двумя слоями олифы – так вы подготовите оконный блок к покраске;
• удалите с поверхности оконного проема мелкий строительный мусор, пыль, которые неизбежно там осели;
• обработайте поверхность проема двумя слоями антисептического состава (подойдут «Сенеж», Eurotex и др.);
• вложите блок в проем, чтобы посмотреть, легко ли он вставляется, какое расстояние остается между коробкой и проемом (нежелательно, чтобы зазор был более 20 мм);
• прибейте к трем сторонам проема (боковым и нижней) по три бруска, размеры которых совпадают с зазором между коробкой и проемом. Верхнюю сторону оставьте без брусков, что при осадке дома, хотя она и незначительная, не даст оконным блокам перекоситься. Однако положите на нее пористую резину, которая послужит амортизатором, снизив нагрузку на оконный блок;
• вставьте коробку в оконный проем, временно зафиксируйте и с помощью строительного уровня и отвеса проконтролируйте, нет ли уклона в какую-либо сторону. При его обнаружении выровняйте коробку, подложив в соответствующее место фанеру и т. п. Если никаких дефектов не замечено, прикрепите коробку саморезами (они должны быть в 2 раза длиннее толщины стенок коробки) к брускам;Если чувствуете в себе силы, имеете свободное время и обладаете достаточными знаниями в строительном деле, стремитесь к тому, чтобы максимум работ выполнить собственноручно. Человеческий фактор нельзя сбрасывать со счетов. «Как для себя» вы построите только сами. Можно заключить договор с хорошо зарекомендовавшей себя фирмой, но готовы ли вы к дополнительным расходам?
• вставьте распорные рейки (при застывании пены, которая в тот момент значительно увеличивается в объеме, это не позволит стойкам коробки прогнуться) и заполните промежуток между коробкой и проемом монтажной пеной, причем с обеих сторон (снаружи и изнутри), чтобы повысить теплоизоляцию окна. Все сказанное показано на рисунке 24.
Рисунок 24. Монтаж оконного блока (размеры указаны в миллиметрах): а) – установка коробки в проем: 1 – оконная коробка; 2 – оконный проем; 3 – пористая резина; 4 – брусок; 5 – саморез; 6 – отвес; 7 – строительный уровень; б) – заполнение зазора монтажной пеной: 1 – оконная коробка; 2 – оконный проем; 3 – распорная рейка; 4 – монтажная пена; 5 – пористая резина
Затем необходимо вставить в оконные рамы стекла. И опять возникает проблема выбора: купить лист стекла толщиной 3 мм и самостоятельно разрезать его согласно размерам или приобрести уже нарезанное стекло, что увеличит стоимость оконного блока примерно на 10 – 15 %? Но если учесть, что стекло при резке может лопнуть, что при этом останутся никому не нужные отходы, то эта небольшая экономия практически сойдет на нет. К тому же надо учесть время, которое придется затратить на подготовительные работы. Поэтому представляется оптимальным купить разрезанное стекло и просто вставить его в рамы. Процесс остекления состоит из следующих операций:
• положите раму на ровную поверхность и осмотрите фальцы, чтобы убедиться, что на них нет выпуклостей, сучков и других подобных дефектов, из-за которых стекло может лопнуть;
• для фиксации стекла понадобится прозрачный силиконовый герметик, который с успехом заменяет традиционную замазку. Нанесите его по периметру фальца слоем 2 – 3 мм и положите на него стекло. Причем оно не должно соприкасаться с торцом фальца. Зазор между ними обязан быть примерно 2 мм. Благодаря такой предусмотрительности можно избежать растрескивания стекла;
• наложите более тонкий слой герметика на стекло и торец фальца, а на него – штапик, который окончательно закрепит стекло в раме. Для надежности прибейте штапик к раме мелкими гвоздиками;
• при желании можно дополнительно усилить оконные переплеты металлическими уголками, прибитыми по углам рамы.
Порядок остекления показан на рисунке 25.
По окончании остекления навесьте на оконную коробку рамы и проверьте, насколько легко они открываются и закрываются. Если раму заклинивает, найдите это место и аккуратно подтешите его стамеской.
Потом установите дверной блок, предварительно решив, какому материалу отдать предпочтение, поскольку дверь бывает металлической или деревянной, а также ее можно купить, изготовить самостоятельно или заказать в столярной мастерской. Понятно, что деревянная дверь обойдется в несколько раз дешевле (мы говорим об обычной сосновой двери), чем металлическая. Кроме того, эстетические соображения тоже имеют значение. Впрочем, выбор как всегда остается за застройщиком.
Установка дверного блока проходит в несколько этапов и практически не отличается от описанной выше:
• как и оконный блок, дверной подготовьте к покраске;
• снимите дверное полотно с петель и вставьте коробку в дверной проем, чтобы определить расстояние между ней и проемом;
• подготовьте бруски необходимых размеров и прибейте их со всех сторон: на боковые стороны – по 4 штуки, на верхнюю и нижнюю – по 3 штуки;
• установите коробку в проем, проверьте вертикальность и горизонтальность ее положения. Убедившись, что все в порядке, прикрепите коробку саморезами, длина которых должна быть в 2,5 раза больше толщины стоек;
• навесьте дверное полотно, чтобы убедиться, что легкость, с которой оно открывается и закрывается, не утрачена, после чего опять снимите его;
• заполните зазор между коробкой и дверным проемом монтажной пеной;
• верните дверное полотно на место.
Окончательное оформление дверного и оконного проемов, т. е. установка наличников, выполняется после обшивки каркаса.
Следующий этап в реализации проекта – это оформление пола и потолка в доме.
Пол в каркасном, как и в любом другом, доме может быть одинарным или двойным (рис. 26), что зависит от уровня грунтовых вод (УГВ), который требовалось определить еще на стадии проектирования. Для получения достоверной информации надо пробурить скважину и осуществить все необходимые замеры. Ориентироваться на то, что у соседей, не стоит, поскольку структура и состав грунта на их участках могут коренным образом отличаться от того, что находится на вашем.
Если уровень грунтовых вод проходит более чем в 1 м от поверхности земли, т. е. грунт сухой, можно обойтись одинарным полом, настелив его по лагам. Если это расстояние составляет менее 1 м, то лучше выполнить черный и чистый полы. Понятно, что второй вариант обойдется дороже примерно на 20 – 30 %, что зависит от применяемых материалов. Поскольку возможны обе ситуации, мы рассмотрим оба варианта. Для удобства расчетов примем, что размеры дома – 8 × 6 м (табл. 2).
Таблица 2
Материалы и их примерное количество, необходимые для устройства пола
Если вы задумали построить нечто оригинальное с точки зрения архитектуры, то без специалистов не обойтись. Попытайтесь найти профессионалов, вероятно, что вам кого-то порекомендуют ваши знакомые, и пр. Но даже и в этом случае функцию контроля оставьте за собой. Причем не упускайте из виду даже мелочи, по которым можно судить о культуре производства и квалификации исполнителей.
Подготовительная работа для обоих типов полов одинакова и состоит в том, чтобы:
• удалить примерно 200 мм грунта;
• соединить глину с песком (1 : 4), перемешать, уложить слоем толщиной 150 – 200 мм, уплотнить. При отсутствии глины можно применить другой состав – из щебня и извести (2,5 : 1). Для чего уложить слой толщиной 100 – 150 мм, утрамбовать так, чтобы щебень погрузился в грунт, потом таким же образом выполнить второй слой;
• из обрезной доски изготовить опалубку сечением 450 – 500 × 450 – 500 мм при высоте 100 мм. Заполнить ее смесью из цемента, песка и гравия (1 : 3 : 6), подготовив таким образом основание под столбики;