Уход за цветами на вашем участке. Цветочный календарь
Шрифт:
Теперь начинаете копать второй ряд, вплотную к первому. Каждый раз, как только вы поднимаете лопату с почвой, сразу, не переворачивая ее, кладете на первую траншею. Так и продолжаете работать, пока не выкопаете вторую траншею. Разрыхляете вилами плотный низ траншеи. Снова кладете на дно перевернутую дернину, заполняете неперепревшей органикой траншею и сверху складываете на нее почву из следующей траншеи. Последний ряд сверху засыпаете почвой из самого первого ряда. Между прочим, точно так же готовите и овощные грядки.
В дальнейшем почва на этом месте никогда не перекапывается, а осенью засыпается сверху скошенной травой, опавшей листвой. Эта неперепревшая органика лишь слегка зарыхляется в почву. Она послужит пищей для микроорганизмов почвы и не позволит земле сильно
Осенью надземную часть многолетников лучше не срезать, а дать морозцу надломить стебли и, поникнув, они сами прикроют свои корни от мороза в бесснежное время, а зимой послужат прекрасным средством для задержания снега. Так что большинство многолетников можно не укрывать на зиму. Здесь есть одна проблема. Если надземная часть больна, то надо обязательно хорошо полить ее перед осенью любым препаратом против болезней. Лично я всегда использую раствор «Фитоспорина», но при этом увеличиваю концентрацию и беру не одну столовую ложку раствора на 10 л воды, а три. Те, у кого нет «Фитоспорина», могут использовать любой препарат, содержащий медь или малиновый раствор марганцовки.
Как уже говорилось выше, многолетники хорошо размножаются семенами. Но их семена нуждаются в длительной стратификации, поэтому их высевают под зиму, то есть уже в октябре, одновременно с высадкой большинства луковичных. Лучше организовать для них школку, как об этом было рассказано раньше. В начале лета, когда рассада подрастет, ее можно пересадить на место. Можно сделать пересадку и в августе, но сентябрь для этого уже не подходит. Кроме того, молодые посадки поздней осенью придется присыпать торфом или прикрыть лапником, потому что они могут погибнуть в первую зиму.
Некоторые общие сведения о луковичных и клубневых культурах
Прежде всего, большинство из них не любит кислых почв, а луковичные вообще предпочитают не только нейтральную, но даже слегка подщелаченную почву. Кроме того, они не любят переувлажнения. Почти все предпочитают солнечное местечко. Выгонка луковичных основана на том, что цветение происходит за счет накопленных в материнской луковице (и клубнях тоже) запасов питательных веществ. А вот замещение старой луковицы новой или восстановление материнской луковицы (или восстановление запасов в корневище) идет за счет интенсивной работы корней и надземной части. Отсюда следует несколько выводов. Ранние подкормки этих растений не столь важны, а вот с момента появления бутонов подкормки нужны обязательно, причем они должны содержать равное количество азота и калия и половинную дозу фосфора. Азофоска более или менее для этого подходит. И после окончания цветения подкормка тоже нужна. При этом важно, чтобы листва еще некоторое время после цветения (как минимум еще дней 10–12) сохранялась. Естественно, что после цветения нужны фосфорные и калийные подкормки. Вообще все луковичные и клубневые культуры являются калиелюбивыми растениями.
Не забывайте об этом.
Поскольку эта группа цветов боится излишней влаги, то лучше всего вокруг луковиц и клубней организовать микродренаж с помощью песка. То есть на питательную почву насыпать 2–3 см песка, высадить луковицы и клубни, затем засыпать их полностью песком. Сверху можно вносить любую непитательную почву, например, смесь торфа с песком и золой. Важно, чтобы почва была влаго– и воздухопроницаемая. Нельзя вносить под эти растения свежий навоз, ибо луковицы и клубни попросту сгниют, не следует их подкармливать свежим навозом (в том числе и птичьим пометом). Не следует часто и много поливать. А на Северо-Западе, где осадков слишком много, следует предусмотреть дренаж или хотя бы сток излишней воды с участка, где вы собираетесь высадить такие растения, или сажать их на пригорке. Если же такого места у вас нет, то насыпьте гряды или холмы высотой не менее 25–30 см, а весной обязательно спускайте воду с участков, где высажены эти цветы.
Общим правилом при выращивании всех цветов является умеренное питание, иначе растения будут жировать и плохо цвести (лучше не докормить, чем перекормить). Не следует переувлажнять цветники, иначе растения будут болеть (лучше не долить, чем перелить), и по той же причине не следует загущать посадки (неубедительное утешение «в тесноте, да не в обиде» цветы не признают).
Цветочный календарь
Январь
1. Покупка семян только в специализированных магазинах.
2. Покупка удобрений. Лучше всего из минеральных – AVA, «Унифлор-рост» или «Акварин». В крайнем случае, хотя бы двойной гранулированный суперфосфат (или костную муку) и калий, не содержащий хлора (сернокислый, углекислый, калимагнезию). Можно конечно использовать «Кемиру». На худой конец сойдет и хлористый калий, и Азофоска.
Из органических удобрений я предпочитаю «Фитоспорин» и «Гуми».
Вместо минеральных и органических удобрений можно использовать органо-минеральное универсальное удобрение Буйского химического завода «Ому». Кроме того, если нет золы, то нужен любой другой раскислитель. Лучше всего доломит, в крайнем случае, мел или известь.
3. Приобрести средства защиты для цветников: «Циркон» – против болезней, «Здоровый сад» – против вредителей, «Экоберин» – против заморозков и других погодных передряг, «Немабакт» – против проволочника, «Хом» (хлорокись меди) или другой содержащий медь препарат.
«Циркон» может заменить «Фитоспорин», поскольку кроме гумата он еще содержит споры бактерии, уничтожающей возбудителей грибковых и бактериальных болезней. И даже «Гуми» при регулярном применении в качестве подкормки может усиливать способность растений к самозащите против болезней. Со многими болезнями цветочных растений можно справиться, применяя препараты меди, в частности бордоскую жидкость, либо химические яды, в частности «Фундазол» (запрещен к применению на небольших участках). «Экоберин» может заменить «Эпин-экстра», «Силк» («Новосил»), а «Здоровый сад» можно заменить любым химическим средством защиты против вредителей, исключая «ИнтаВир», к которому все вредители давно привыкли.
4. Подготовить грунт для рассады.
5. Дома надо просмотреть клубни георгинов и луковицы гладиолусов: отбраковать больные, вырезать язвочки на луковицах, смазать ранки зеленкой и снова уложить на хранение. Некоторые садоводы поспешили купить в начале зимы луковицы лилий и тюльпанов, но высаживать их было уже поздно, и они спрашивают, как их сохранить до весны? Положите луковицы в открытом бумажном пакете на нижнюю полку холодильника. В начале марта они тронутся в рост, их придется высадить в стаканчики с почвой и подержать в холодильнике еще хотя бы до начала апреля. В начале апреля луковицы тюльпанов можно поставить на подоконник, пусть подрастают, в конце апреля, как только почва позволить, – пересадите их в грунт на участке, но прикройте их лутрасилом. Если почва к тому времени еще не оттаяла, то предварительно полейте место посадки горячей водой. А вот лилии придется высадить под пленочное укрытие до того времени, пока не минуют весенние заморозки, потому что существует большая вероятность того, что у них вымерзнут цветочные почки.
Февраль
1. Покупка семян, средств защиты, удобрений, подготовка грунта.
2. Посев на рассаду однолетников с мелкими семенами: агератум, агростемия (куколь), анагаллис (очный цвет), антирринум, алиссум скальный, бархатцы тонколистные, вербена, гилия головчатая, годеция, кларкия, лобелия, льнянка, мезембриантемум, петуния, портулак, табак, урсиния, фацелия, хризантема болотная, цинерария.
Двулетников с мелкими семенами: колокольчики, турецкая гвоздика, фиалки.