Уличные печи и барбекю

Балакин Кирилл Владимирович

При строительстве печи очень полезен складной метр. С его помощью можно разбивать основание печи, проверять соблюдение размеров, делать разметку, определять высоту самой печи и трубы. Вместо этого инструмента вполне допустимо пользоваться рулеткой.

При приготовлении глиняного раствора потребуется деревянный ящик, а для его перемешивания нужна длинная оструганная дощечка, так называемое весло. Использовать для этой цели металлические предметы не стоит, так как они будут вносить окислы в глину. При строительстве печной трубы вполне допустимо перемешивать раствор металлической лопатой, однако лучше всего использовать деревянную.

Мочальной кистью выравнивают внутренние поверхности печи. Угольником проверяют, насколько верно выдержаны углы в кладке. Если угол в

конструкции сильно отклоняется от прямого, печь выйдет косой, что, в конечном счете, скажется на ее прочности. Для облегчения строительства можно использовать направляющие стойки. На них отмечают вертикальную разметку кладки, нанося на каждую стойку отметку нахождения каждого ряда примерно через каждые 70 мм. Направляющие стойки устанавливают строго вертикально, отметки каждого ряда делают строго на одном уровне на всех стойках. Толщина раствора при ведении кладки должна быть не более 5 мм.

К направляющим стойкам крепят опалубку – деревянный ящик без дна. Как правило, она рассчитана на несколько рядов. Как только опалубка заполняется, ее перемещают на нужную высоту. Этот инструмент необходим при изготовлении арок и сводов, в этом случае ее делают выпуклой, опирается она на основание арки.

Чтобы разобрать старую печь, используют зубило и кувалду. Если печь или камин планируется отделать изразцами, для их рубки и обсечки потребуется специальный остро заточенный нож из крепкой стали. Для этой же цели потребуется стукальце – кусок металлической трубы, которым стучат по ножу.

В работе пригодятся и носилки для раствора, которыми особенно удобно пользоваться при строительстве печной или каминной трубы. На этих же носилках к месту строительства доставляют и кирпичи. Их можно переносить и вручную, однако в этом случае очень быстро устают кисти рук.

Особенности кирпичной кладки печей

При выполнении кладки внимательно следят за тем, чтобы все пространство между кирпичами было полностью заполнено раствором. Это относится как к горизонтальным, так и к вертикальным швам. В противном случае через щели будет постоянно выходить дым. Швы лучше делать максимально тонкими: для огнеупорных кирпичей толщина шва составляет не более 3 мм, для керамических – не более 5 мм.

Если кирпич установлен неправильно, его ни в коем случае не следует сдвигать. Такой кирпич снимают с кладки, тщательно очищают от раствора и помещают на место. Декоративный вид печи придают с помощью специальных расшивок, пользуясь ими до того, как раствор схватится.

Чтобы швы были полностью заполнены раствором, его укладывают рукой, мастерок же используют для кладки рядов, находящихся значительно ниже уровня топки. Для получения прочной и долговечной конструкции производят перевязку швов, т. е. каждый следующий ряд печной кладки укладывают таким образом, чтобы швы были смещены на половину кирпича. Вполне допустимо перевязывать швы на четверть, но такая кладка считается декоративной, а уровень ее прочности оставляет желать лучшего, поэтому при печном строительстве ее лучше не использовать.

При выполнении кладки производят перевязку как продольных, так и поперечных швов. Перевязку продольных швов делают для того, чтобы кладка вдоль стенок не начала расслаиваться, а также для равномерного распределения нагрузки.

Перевязку поперечных швов осуществляют для получения продольной связи между отдельными кирпичами. Эта технология позволяет добиться равномерного распределения нагрузки между соседними участками кладки, а также монолитности стенки печки при неравномерной осадке или температурной деформации.

Поперечные швы перевязывают ложковыми и тычковыми рядами, продольные швы – только тычковыми. Существует несколько основных технологий перевязки кирпичной кладки: однорядная, или цепная, многорядная и трехрядная перевязки.

При выполнении однорядной перевязки происходит чередование ложковых и тычковых рядов (рис. 1).

Рисунок 1. Однорядная, или цепная, система перевязки: 1 – тычковый ряд; 2 – ложковый ряд

В смежных рядах поперечные швы смещают относительно друг друга примерно на четверть кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы располагают так, чтобы их перекрывали кирпичи, находящиеся в следующем ряду.

Цепную перевязку используют при строительстве печных стен. При возведении конструкции, лицевая поверхность которой изготовлена из облицовочного или какого-нибудь другого вида кирпича, цепную перевязку делают только в том случае, если это указано в проекте.

При сооружении многорядной перевязки кладка включает в себя отдельные стенки, толщина каждой из которых составляет четверть кирпича (120 мм), каждая стенка выложена ложковыми рядами, а через несколько рядов их перевязывают тычковым рядом. В зависимости от размеров кирпича, существуют нормативы по максимальной высоте ложковых рядов между тычковыми для разных типов кладки: при использовании одинарного кирпича толщиной 65 мм допустимо делать один тычковый ряд на 6 ложковых; при строительстве из утолщенного кирпича (толщина 88 мм) – один тычковый ряд максимум через пять ложковых.

При использовании многорядной перевязки в конструкции из одинарного кирпича продольные вертикальные швы через каждые пять рядов необходимо перевязывать тычковым. Тычки могут располагаться в конструкции как в отдельных рядах, так и в целом, чередуясь через определенный промежуток с ложковыми (рис. 2).

Рисунок 2. Многорядная система перевязки: 1 – тычковый ряд; 2–6 – ложковые ряды

Поперечные вертикальные швы в ложковых рядах необходимо перекрывать каждым следующим рядом на полкирпича. После 5-го ряда постройку перевязывают тычковым рядом на четверть кирпича – это так называемая пятирядная кладка. В некоторых случаях, чтобы конструкция получилась как можно более прочной, тычковые ряды сооружают через каждые 3 ряда кладки.

Уличная русская печь

Перед установкой русской печи нужно определиться, где ее лучше всего разместить. От этого будет во многом зависеть эффективность ее использования. При выборе места для печи руководствуются следующим – к ней должен быть подход со всех четырех сторон. Если ее планируют установить в беседке, то от стенки до печи соблюдают расстояние от 15 см до 2 м.

...

В вечерние часы, когда температура воздуха и печи станет примерно одинаковой, печь будет легко растапливаться, труба быстро прогреется и в дальнейшем не возникнет проблем с растопкой.

Чтобы печь нормально функционировала, ее необходимо регулярно использовать. При длительном простое она отсыревает и начинает сильно дымить при растопке (это происходит при возникновении в трубе обратной тяги). Для избавления от этого дефекта сначала прогревают саму трубу путем сжигания в чистке бумаги, бересты или лучины. Одновременно с этим разводят огонь непосредственно в топливнике. Можно использовать иной метод прогрева трубы: дрова сначала разжигают в горниле, а после нагревания трубы разводят огонь и в топливнике.

Русская печь представляет собой толстостенную печную конструкцию, толщина стен которой может достигать 25 см, из-за этого она имеет значительную тепловую инерцию. Полностью на стабильный тепловой режим печь может выйти только через 2 или 3 дня, максимальная теплоотдача начинается через 5–6 ч после протопки. По этой причине не следует топить холодную печь слишком долго, так как это вызовет перегрев внутренней кладки, что, в конечном счете, приведет к растрескиванию конструкции.

Чтобы печь выполняла свое основное предназначение, ее нужно регулярно топить. Перед растапливанием из варочной камеры извлекают всю посуду, прочищают поддувало и топливник, удаляя всю золу и угли, открывают задвижку на втором уровне. Печь топят двумя способами. Независимо от используемой технологии, ее протапливают один раз в день или два.