Восстанавливаем баню своими руками

Наверное, не так много в матушке России найдется людей, хоть раз в жизни не попробовавших живительного пара русской бани.

Но, как быть, если дом есть, а бани нет? Ответ безусловен – строить! Копить, занимать, брать кредиты и возводить восхитительный, на зависть соседям, рубленый дворец в два-три этажа с балконами и мезонином!

Может быть, для кого-то это и выход. Однако подавляющее большинство жителей нашей страны не приходятся близкими родственниками олигархам и им, скорее всего по душе придется несколько другой путь. А именно – с максимальной пользой использовать то, что досталось по наследству, либо от прежних хозяев при покупке загородной недвижимости.

Вопреки расхожим представлениям, формируемых продавцами

готовых срубов, баня, особенно на дачном, либо приусадебном участке – строение совсем невеликое. К примеру, площади два на шесть метров за глаза хватит для формирования достойной внутренней структуры помещения, состоящего из парной, мойки и небольшого предбанника.

К слову, некоторые мои знакомые придерживаются категорического мнения, что парная и мойка должны быть традиционно совмещены… Возможно-возможно… Где-нибудь в поясе Оймякона, где вечная мерзлота и морозы за пятьдесят. Но, никак не в средней полосе и прилегающих к ней местностях. У нас все же удобнее строить раздельно. Проверено на личном опыте.

Итак, представим, что вы стали счастливым обладателем домика в деревне. За редким исключением в придачу к основному строению обычно прилагается неказистая щитовая, реже рубленая постройка с насквозь прокопченными внутренностями, прогоревшей печкой и подгнившими полами.

Первая мысль, после посещения, такой, с позволения сказать бани, обычно одна: «Снести все к чертовой матери!». Однако даже после шапочного знакомства с ценами нового строительства приходит понимание, что, в сущности, не все так плохо, и при наличии головы, рук, а также вполне доступных инструментов, можно добиться желаемого гораздо меньшей кровью. И даже, как ни странно, получить удовольствие от созидания.

Само собой, все начинается с ревизии фундамента. Как правило, в лучшем случае строение стоит на старых, раскрошенных кирпичах, или, как в моем случае, на вросших в землю бревнах, в середине переломленных неподъемной ржавой «домной».

Вывод: если мы не хотим, чтобы баня гуляла вверх-вниз в зависимости от времени года, – а я лично наблюдал в ближайших окрестностях Санкт-Петербурга в одну из крепких зим, как немалого веса металлическая печка прилипла к потолку, выдавленная вспучившимся грунтом, – необходимо подвести под строение реальный бетонный фундамент.

Для этого из строения в первую удаляется старый пол (но, не спешите отправлять его сразу в костер, вполне возможно, часть досок можно будет использовать для изготовления опалубки), и по всей площади вынимается грунт, на глубину предполагаемой заливки фундамента. По опыту – не менее чем на 50 см от уровня земли.

Следующим этапом доступные углы строения нужно вывесить. При этом, понимая, что делать это нужно поэтапно, чтобы не допустить обрушения оставшегося без опоры каркаса. Из кирпичей выставляются столбы, которые, очень желательно, подводить под опорные стойки постройки.

Если под рукой имеются, допустим, старые рельсы, швеллеры, или иной металлопрокат, не возбраняется выложить его на столбы, используя как основание, увеличивающее площадь опоры откопанной стены. Да и такие закладные сами по себе являются, по сути, арматурой, что в нашем случае совсем не лишнее.

После того, как нижняя часть стены в заранее определенном месте освобождена от земли и вывешена на столбах, самое время приступить к заливке, предварительно выставив опалубку. В идеале, конечно, стоит прикупить для опалубки необрезную дюймовую доску трехметровой длины, однако у меня пошел в дело старый, не на месте расположенный туалет и весь хлам, найденный в сарае. Главное, при сборке щитов подбирать доски одной толщины, плотно стыковать, не жалея гвоздей и не делать слишком тонких и длинных ног. Достаточная длина ноги щита опалубки – порядка 30 см, все равно щиты, помимо заколачивания в землю, необходимо жестко крепить к стенам в верхней части как минимум в двух точках по краям. В противном случае раствор обязательно их разопрет.

Для изготовления бетона желательно приобрести бетономешалку. Самый ходовой объем – 130 литров. Больше – аппарат становиться уже несоразмерно задачам чересчур громоздким и тяжелым, меньше – больно жалкий выход готового раствора. Мой, изготовленный в Башкирии агрегат «Энтузиаст» Б-130, с мощностью двигателя 0,5 кВт на 220 вольт, и весом в 52 кг, стоимостью на момент покупки в 2008 году 7000 рублей достойно выдержал два сезона интенсивной эксплуатации. Из ремонта – лишь замена зубчатого приводного ремня от двигателя к ведущей шестерне, ценой в 300 рублей, и то, больше по собственной вине. Инструкция настоятельно рекомендовала регулярно этот ремень подтягивать, а я это банально проигнорировал.

И не забудьте подготовить ведро, лучше, на всякий случай, два, а также обязательно купить пластиковое корыто для слива раствора литров на шестьдесят-сто. Опыт показал, что его стоит брать прямоугольной формы (гораздо удобнее выгружать бетон совковой лопатой), а не круглой, как на прилагаемом снимке.

Для заливки фундамента желательно использовать «четырехсотой» цемент, широко представленный на любой строительной базе или магазине строительных товаров ближайшего райцентра. В качестве же сыпучего наполнителя применить песчано-гравийную смесь (ПГС). Это гораздо практичнее и дешевле, чем по отдельности завозить речной песок и щебень.

На одну закладку ингредиентов в бетономешалку опытным путем была выведена следующая пропорция: четверть сорокапятикилограммового мешка на одиннадцать совковых лопат ПГС. Вода – в зависимости от необходимой вязкости раствора и влажности наполнителя, как правило, 8 – 10 литров, не более. На четверть же пятидесятикилограммового мешка закладывалось двенадцать-тринадцать лопат ПГС и чуть большее количество воды.

В моем случае, двумя заурядными, бывшими в употреблении ржавыми ведрами, фактически уже не пригодными в хозяйстве, была залита сплошная лента по всему периметру строения с двумя перемычками по границам между парилкой, мойкой и предбанником. Перемычки необходимы как дополнительная тепло и гидроизоляция, опора для внутренних перегородок, а к той, что отделяет парилку от мойки, дополнительно было подлито бетонное основание под печку.

Так как центральная деревянная лага в моечном отделении, служащая опорой для досок пола, как правило, сгнивает и проламывается под ногой первой, а ее последующая замена крайне неудобна и требует значительных усилий, было принято решение вместо бруса использовать подходящий по длине рельс, который вполне можно заменить швеллером, либо другим, устойчивым к длительному воздействию влаги изделием.

Изначально беспокоящее меня провисание крыши здания ровно в середине, в проекции окна, спровоцированное несоразмерно тяжелой печкой, со временем продавившей опору деревянного фундамента, было без особых затруднений ликвидировано с помощью обыкновенного двухтонного подкатного автомобильного домкрата, легко справившегося с задачей выравнивания кровли.