Всё о груше. Сорта, выращивание, уход
Шрифт:
Установлено, что с продвижением на север на 1° широты календарные сроки цветения груш и яблонь сдвигаются в среднем на 2–3 дня, а сроки съемной зрелости для одних и тех же сортов — на 3–4 дня. При выращивании одного и того же сорта груши в различных экологических условиях могут быть некоторые различия по продолжительности периода формирования плодов. На ускорение созревания оказывает влияние высокая температура воздуха при низкой атмосферной и почвенной влажности и продолжительном солнечном освещении. Влияют также южная экспозиция участка, легкие почвы и повышенные дозы фосфорно-калийных удобрений. Замедляют
Вследствие этого в каждой климатической зоне и в отдельных районах и микрорайонах, где расположены коллективные и приусадебные сады, период формирования плодов может несколько изменяться и варьировать в определенных пределах. Однако ряд сортов груши, например Бессемянка, Бергамот осенний и Нарядная Ефимова, по продолжительности периода формирования плодов устойчиво сохраняет постоянство в различных условиях произрастания.
Еще большее значение, чем прогнозирование сроков съемной зрелости плодов, имеет метод прогнозирования и оценки районов для культуры груши разных сроков созревания.
За 2–3 недели до начала съема плодов глазомерно определяют урожай и готовят уборочный инвентарь, в том числе корзины, плодосборные сумки, крючки, лестницы и т. д. Подготавливают также помещение для временного хранения и упаковки плодов.
Для съема плодов с деревьев, привитых на сильнорослых подвоях, необходимо иметь лестницу. Для груши с малогабаритной кроной достаточно лестницы-скамейки или лестницы-стремянки высотой 1–4 м. Лестница должна быть легкой, устойчивой и удобной для работы.
Лучшей тарой для съема плодов являются плодосборные сумки и полиэтиленовые корзины. Их можно подвешивать на сучья деревьев и снимать плоды двумя руками. Съем плодов начинают с нижних ветвей и заканчивают верхними, иначе подручная падалица, срываясь с веток, будет повреждать плоды на нижних.
Качество плодов и их лежкость в значительной мере зависят от срока съема. Преждевременно снятые плоды вянут, не приобретая присущего им вкуса, аромата и окраски, перезревшие плохо сохраняются в лежке и быстро портятся. Плоды большинства сортов груш рекомендуется оставлять на дереве до тех пор, пока они не достигнут нормального размера, но снимать раньше, чем они начнут приобретать присущую им окраску.
Различают съемную и потребительскую зрелость плодов. У летних сортов они почти совпадают, поэтому их обычно снимают на 4–5 дней раньше, чтобы они могли дозреть. Груши осенних сортов собирают по достижении ими съемной зрелости, так как потребительскую они приобретают через 2–3 недели.
Технику съема плодов тоже желательно соблюдать. Грушу следует охватить ладонью руки, положить указательный палец на нижний конец плодоножки и, приподнимая ее вверх и слетка поворачивая в сторону, отделить от плодушки. Недопустимо отламывать плодоножку или выдергивать ее. С грушами нужно обращаться бережно, так как сильный нажим пальцами руки оставляет на них пятна, которые скоро темнеют, плоды портятся и теряют товарные качества.
Уход за стволом и развилками скелетных ветвей. Деревья груши с неповрежденными стволами и скелетными сучьями более долговечны и морозоустойчивы, реже повреждаются вредителями и болезнями, более урожайны.
Нижнюю часть штамба рекомендуется окучивать на высоту 15–20 см. У взрослых деревьев груши кора со временем становится шероховатой, появляется множество продольных и поперечных трещин. Под такой корой ствол слабо утолщается, а трещины служат убежищем для зимующих вредителей. Поэтому штамбы взрослых деревьев и толстые скелетные сучья ежегодно (лучше осенью) следует очищать от отмерших частей коры деревянными или металлическими скребками и проволочными щетками, но так, чтобы не повредить живую кору. Перед очисткой вокруг штамба расстилают мешковину или полиэтиленовую пленку. Очистки коры вместе с вредителями выносят из сада и сжигают.
Небольшие повреждения коры на штамбах и в развилках скелетных ветвей обмазывают садовым варом, пластилином или смесью коровяка и глины в соотношении 1:1 и обвязывают плотной бумагой (лучше двухслойной), внутренняя сторона которой должна быть черной, а внешняя — светлой. Сверху обвязку покрывают пленкой. При более серьезных повреждениях участки с омертвевшей корой на штамбе и скелетных ветвях очищают острым ножом до живой ткани, поверхность ран дезинфицируют 5 %-м раствором железного купороса и замазывают смесью глины и коровяка, садовой замазкой или краской на олифе. Большие раны дополнительно обматывают мешковиной, периодически осматривая и возобновляя замазку до полного заживления повреждений.
При кольцевых повреждениях коры мышами у молодых деревьев груши необходимо произвести прививку мостиком с использованием черенков любого устойчивого сорта. При этом рану тщательно зачищают, а края коры в верхней и нижней частях подрезают до здорового места. Черенки с косыми срезами на вершине и основании, обращенные в одну сторону, делают на 10 см длиннее раны, вставляют в Т-образные разрезы штамба, туго обвязывают с двух концов полиэтиленовой пленкой и замазывают садовой замазкой, покрывая всю поверхность раны.
Мостики прививают через 4–5 см друг от друга по окружности штамба. Побеги, развивающиеся на них во время вегетации, удаляют. Это помогает спасти молодое дерево груши после сильных кольцевых повреждений коры. Радикальной мерой, предохраняющей штамб от повреждений мышами и зайцами, является индивидуальная защита дерева проволочной сеткой, прибитой к колу и образующей цилиндр.
Восстановление деревьев, пострадавших от мороза. При выращивании груши садоводам следует знать, что раз в 8–10 лет деревья повреждаются низкими температурами. У поврежденных груш серьезно нарушается передвижение воды и питательных веществ, происходит ряд необратимых изменений, которые ведут к ослаблению ростовых процессов, снижению урожайности, сокращению продолжительности жизни деревьев или к их полной гибели.