Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников
Шрифт:
Посадка черенков смородины
Как правило, смородину высаживают вдоль заборов. Место посадки предварительно перекапывают на глубину до 22 см, заранее внеся удобрения. На 1 м2 следует вносить 3–4 кг органики, суперфосфата гранулированного – до 150 г, сернокислого калия – до 30 г. Ямы выкапывают за 2–3 недели до посадки, глубиной до 40 см и шириной до 60 см.
В посадочную яму вносят до 10 кг компоста (торфа или перегноя), 40 г калия сернокислого. Очень важно, чтобы минеральные удобрения не соприкасались с корнями растений при посадке во избежание ожогов, так как от этого растения хуже приживаются.
Для посадки выбирать нужно только те саженцы, у которых очень мощная корневая система. Такой саженец должен иметь не менее трех скелетных корней до 20 см длиной. Для надземной части должно быть характерно наличие одного-двух побегов, которые идут от основания саженца.
Самое благоприятное время для посадки смородины – осень. Главное правило, которого нужно при этом придерживаться, – успеть посадить саженцы за 14 дней до наступления заморозков.
При весенней посадке вполне возможно подмерзание корней саженца. В таких случаях саженцы следует прикапывать на зиму в наклонном положении на глубину до 40 см. С наступлением весны прикопанные саженцы притеняют; это делается для того, чтобы предохранить почки от распускания.
Сажают растения в наклонном положении под углом 45°. Что касается направления наклона, то это существенного значения не имеет (как правило, его делают вдоль ряда в любую сторону). Затем у саженца расправляют корни, после чего засыпают их землей и уплотняют почву.
Когда корни будут засыпаны землей, но еще не до конца, надо полить саженцы. Затем куст следует засыпать торфом или же присыпать сухой землей, так как это будет препятствовать образованию корки после полива. В том случае, если посадка саженцев происходит весной, следующий полив необходимо произвести через 3–4 дня и затем провести мульчирование почвы.Уход за кустарниками смородины
Обильное плодоношение кустарников возможно лишь при хорошем росте. Поэтому необходимо создать все условия для их нормального роста и плодоношения. Достигается это за счет полива, внесения удобрений, систематической обрезки и др.
Смородина
После посадки кустов удобрения, кроме тех, что уже были внесены, не нужны. Зона внесения удобрений определяется размещением большой массы корней. Основная масса корней у смородины расположена под кроной куста. Таким образом, для взрослых растений удобрения вносят по проекции кроны куста.
Через три года после посадки смородины начинают ежегодно вносить удобрения в один или два приема. На суглинистых почвах можно вносить органические, фосфорные и калийные удобрения один раз в 3–4 года осенью или весной. На суглинистых почвах можно ограничиться основным, весенним внесением удобрений.
На суглинистых, песчаных, супесчаных и торфянистых почвах дополнительно следует проводить летние подкормки минеральными и органическими удобрениями. Такие подкормки желательно совмещать с поливами растений. Раствор коровяка разбавляют в 2–4 раза, на 1 м2 расходуют 1 ведро раствора. Птичий помет разбавляют в 8–10 раз, на 1 м2 вносят 1/2–1 ведро раствора. Минеральные удобрения растворяют по 3–4 г каждого элемента в 10 л воды на 1 м2.
Обрезка кустов вызывает рост новых прикорневых побегов из подземной части куста. При обрезке усиливается ветвление прикорневых побегов, предупреждается загущение куста, увеличивается размер ягод. Обрезку кустарника начинают практически сразу после посадки. Удалять следует каждый побег, оставляя при этом до четырех развитых почек.
Для формирования полноценного куста каждый год оставляют 3–4 однолетних прикорневых побега, остальные удаляют у основания. В первую очередь обрезают поломанные, больные ветви и однолетние прикорневые побеги, кроме 2–3 побегов, которые расположены равномерно. Формирующую обрезку заканчивают на 4–5-й год.
У правильно сформированного взрослого куста в конце вегетации имеются ветви разных возрастов. Лучше всего оставлять в кусте 10–15 скелетных ветвей всех возрастов, примерно по 2–4, при этом однолетних оставляют на 1–2 ветви больше, 4–5-летнего возраста – на 1–2 меньше.
По внешним признакам кустарника можно определить возраст и его продуктивность. У старых ветвей корневой прирост разветвлений очень слабый, меньше 15 см. На старых ветвях кора темно-бурая, и чем старше ветвь, тем темнее кора.
Более точно определить возраст ветви можно по порядку ветвления. Ось прикорневого побега является нулевым порядком и соответствует первому году жизни. Ответвление от оси будет первым порядком ветвления, и ветвь будет, соответственно, двухлетней.
У старых ветвей часто проводят обрезку на многолетнюю древесину, т. е. удаляют концевые части со слабым приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.
Обрезка кустов смородины
У плодоносящих кустов красной и белой смородины после вырезки больных и поломанных ветвей удаляют слабые прикорневые побеги. Многолетние ветви с ослабленным плодоношением укорачивают на сильное боковое разветвление. Если его нет, то ветвь удаляют полностью.
При обрезке кустов смородины удаляют ветви, поврежденные стеклянницей. Сердцевина у таких ветвей выедена и заполнена темными выделениями. Вырезают также однолетние побеги, поврежденные смородиновой стеблевой галлицей. Такие побеги обычно полусухие и в нижней части имеют участок с темными вдавленными пятнами и трещинами.
У поврежденных мучнистой росой кустов черной смородины и крыжовника удаляют верхушки больных побегов. Они искривлены и покрыты темными пятнами.
В садах нередко встречаются загущенные кусты смородины, которые по нескольку лет не подвергались обрезке. Такие кусты прореживают, вырезая слабые и малоурожайные. Удаляют также ветви, лежащие на земле и мешающие обработке почвы. Из оставшихся многолетних ветвей, невзирая на их возраст, вырезают малопродуктивные ветви, у которых однолетние боковые побеги имеют длину менее 10 см и мало кольчаток. Их вырезают около почвы без оставления пенька или укорачивают на сильнорастущий однолетний побег, появившийся на ветви вблизи основания.
У оставленных старых ветвей следует срезать усыхающие окончания до сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост на оставшейся части ветви. При наличии однолетних прикорневых побегов и ростовых побегов на старых ветвях их укорачивают для достижения сильного ветвления. Обрезка ягодных кустарников является довольно трудоемким процессом, для которого нужно немало времени. Лучшим сроком для проведения обрезки считается весенний период, до распускания почек. Но так как у смородины почки распускаются рано, то целесообразнее будет часть работ по обрезке перенести на осень. Осенью, после сбора урожая, приступают к удалению старых ветвей, вырезая их у самого основания. Такую обрезку можно проводить весь осенний период, до наступления заморозков.
Формирование кустов и обрезка малины
Кустам малины обязательно нужна опора. Подвязывают побеги к опоре шпагатом, лентами из полиэтиленовой пленки, прищепками и т. п. Высота кустов обычно поддерживается в пределах 1,8 м над поверхностью почвы. При веерной системе формирования высота куста регулируется наклонным расположением разновеликих побегов. Излишне высокие побеги подвязывают к проволоке, наклонив их вдоль ряда. Вертикальное положение побега можно сохранить, если вершину его изогнуть дугой и привязать к той же проволоке или колу. Рано весной (до пробуждения почек) участок малины тщательно осматривают, отбирают из перезимовавших побегов по 4–6 в кусте или 10–15 на 1 м ряда (по возможности одномерных), с хорошо развитыми почками, без признаков поражения болезнями и вредителями, и укорачивают их до первой, хорошо развитой и успешно перезимовавшей почки.
Если подмерзание стеблей сильное, то при наличии 4–6 хорошо перезимовавших побегов все пострадавшие побеги вырезают полностью. При подмерзании всех побегов куста их вынужденно оставляют и укорачивают каждый до оставшейся первой живой почки. Если же погибла вся надземная часть побега, то его срезают у поверхности почвы.
Виды обрезки малины: а – нормировка поросли; б – укорачивание стеблей; в – вырезка отплодоносивших стеблей и лишней поросли; г – омолаживание куста
Отобранные для плодоношения и обрезанные стебли подвязывают, а все остальные вырезают у самого основания и удаляют с плантации.
В мае – июне у сортов малины с высокой побегопроизводительной способностью у основания кустов вырастает большое количество равновеликих побегов, которые чрезмерно затеняют друг друга. В это время обязательно проводят прореживание, оставляя на кусте не более 10 одинаковых по силе развития побегов. При этом в первую очередь вырезают побеги, пораженные малинной мухой.
В июне и августе проводят так называемые прищипки, то есть укорачивают (срезают) на 1–2 см верхушки молодых побегов. Июньская прищипка приводит к разветвлению побегов и, соответственно, к увеличению зоны плодоношения.
Цель августовской прищипки – сдерживание верхушечного роста побега, создание условий для улучшения процесса подготовки растения к зиме. Нарушение сроков прищипки может привести к гибели побегов в осенне-зимний период. Июньская прищипка допустима лишь в первые 1–2 года после посадки и на сортах с исключительно низкой побегообразовательной способностью. В августе, сразу же после окончания сбора ягод, вырезают у основания и выносят с малинника все отплодоносившие побеги, а также слабые, поврежденные молодые отпрыски.
В октябре, пока побеги малины сохраняют гибкость, их наклоняют к поверхности земли и связывают с соседними на высоте 30–40 см. Выполняют эту работу аккуратно, стараясь не выламывать побеги и не повреждать почки. При этом побеги соседних кустов наклоняют навстречу друг другу, переплетают между собой и связывают шпагатом. Можно все побеги наклонять в одном направлении и привязывать к основанию соседнего куста. Для более полного сохранения побегов в зимний период регулярно проводят снегозадержание и укрытие плантации малины рыхлым снегом.
Формирование кустов и обрезка крыжовника
Крыжовник – кустарник семейства крыжовниковых. Образует колючие побеги высотой до 1 м, листья очередные, 3–5-лопастные, шириной до 3–4 см, тусклые, с обеих сторон коротко опушенные. Цветки мелкие, обоеполые, пятичленные, имеют колокольчатую чашечку и пригнутые лепестки зеленоватой или красноватой окраски, расположены по 1–2 в пазухах листьев. В цветке пять тычинок. Как и у смородины, куст крыжовника состоит из веток различных возрастов. Плодоношение у крыжовника сводится к двум типам. Одни сорта имеют кустовидную форму с сильно изогнутыми, дугообразными ветками, другие – более сжатую форму, при которой в центре куста многолетние ветви занимают вертикальное и наклонное положение, а боковые незначительно изогнуты.
Крыжовник сохраняет свойства данного сорта только при вегетативном размножении, которое основано на способности развивать дополнительные корни на ветках, засыпанных почвой.
Если проводить размножение осенью, когда опадут листья, почву вокруг куста нужно хорошо обработать и внести в нее органические и минеральные удобрения, заготовить крючки от любого дерева длиной 20–30 см и, сделав небольшую лунку в месте прищепления, выбрать нужную ветку, наклонить ее к земле и в подготовленной лунке хорошо прижать. Свободный конец ветки, прижатой доской или другим предметом, выровнять по вертикали. Весной эта ветка начнет хороший, нормальный рост.
Закончить работу с отводком необходимо многократным поливом и присыпкой почвой до образования над крючком небольшого почвенного холмика. Если снег ляжет на талую землю или если почва слабо промерзнет, то к весне на ветке, в месте ее крепления крючком, можно обнаружить небольшие корни. Обильная почвенная влага и повышенная весенняя температура приведут к образованию значительных корней и интенсивному росту молодого куста крыжовника.
Самый простой способ размножения – горизонтальными отводками. Их получают от большинства побегов молодого 3–5-летнего куста. Ранней весной под маточными кустами рыхлят землю, затем удобряют органическими удобрениями.
При отрастании вертикальных побегов до 10 см их окучивают рыхлой почвой, затем через три недели окучивание повторяют. В течение всего лета почву с отводками обильно поливают и мульчируют органическими материалами.
Осенью укорененные побеги отделяют от маточного куста, при этом хорошо укоренившиеся разделяют на отводки, которые можно высадить на постоянное место. В том случае, если отводки плохо укоренились, их оставляют около куста на второй сезон либо пересаживают на грядку для доращивания.
К почве крыжовник нетребователен, но плохо растет на заболоченных, очень кислых почвах. Рыхлые плодородные почвы наиболее благоприятны для крыжовника. На песчаных и супесчаных почвах он может давать высокие урожаи только при ежегодном внесении органических удобрений, орошении и мульчировании. На тяжелых глинистых почвах междурядья крыжовника нуждаются в частом рыхлении, обеспечивающем свободный доступ воздуха к корням растений.
Кусты крыжовника рекомендуется сажать не ближе 5–6 м друг от друга. Если посадить кусты на расстоянии 2–3 м между ними, то это приведет к заболеванию растений сферотекой, от которой урожайность резко снижается. Обычно кусты крыжовника сажают у границы сада, но так, чтобы у той же границы не размещался крыжовник на соседнем участке.
Сажают крыжовник осенью, так как даже незначительное промедление с пересадкой отводков весной отрицательно отражается на росте куста в весенне-летний период. При посадке корневую шейку отводка опускают в яму достаточно глубоко.
Глубокая посадка растения при умеренном поливе приводит к образованию сильной корневой системы как за счет развития существующей, так и дополнительной, что положительно влияет на устойчивый и обильный урожай в течение нескольких лет. Высаженные в хорошо подготовленные ямы кусты крыжовника при заботливом уходе начинают плодоносить на следующий год и дают хороший урожай в течение 6–10 лет.
При формировании кустов крыжовника исходят из продолжительности его роста, времени вступления в полное плодоношение, завершения жизни растения, а отсюда – и конца плодоношения. Кусты крыжовника формируют в течение 6–8 лет. К указанному сроку каждый отдельный куст должен иметь до 25 сильных побегов при диаметре куста у основания до 50–60 см.
В связи с тем, что у крыжовника плодовые образования располагаются на верхушках побегов, укорачивать побеги из-за возможной большой потери урожая не следует.
К обрезке крыжовника нужно подходить достаточно внимательно и осторожно. При этом всегда необходимо знать, какие ветки плодоносят хорошо, а какие – плохо. Перед началом обрезки уточняют силу роста веток куста, наличие среди плодоносящих веток сухих, больных и испорченых, а также степень загущения. Если куст загущен, то обрезку его начинают с устранения этого недостатка, для чего удаляют более старые ветви у основания куста, создавая условия для нормального роста и плодоношения молодым ветвям.
Затем вырезают сухие ветви первого и иного порядка, а также слаборослые молодые, когда их много. В результате обрезки куст крыжовника должен иметь редкие, но сильные и молодые ветви, с хорошей освещенностью в период летней вегетации. Висящих веток, тем более свисающих до земли, в массе куста после обрезки быть не должно.
Формирование и обрезка винограда
Чтобы квалифицированно и осознанно выполнять операции на кустах, надо хорошо усвоить некоторые общие понятия. Например, в зависимости от сорта куст может иметь зеленых побегов в несколько раз больше, чем такой же куст другого сорта.
Нагрузка куста – это биологическое свойство сорта, его сортовое качество. Применяются такие термины:
а) нагрузка глазками – количество оставленных на кусте глазков при окончательной обрезке;
б) нагрузка побегами – количество оставленных на кусте побегов после обломки их.
Длина обрезки – это длина части однолетней лозы (плодовой стрелки), оставленной на кусте при окончательной обрезке; выражается количеством оставленных глазков. Различная плодоносность глазков по длине лозы связана с генетическим происхождением сорта и является важным признаком сортовой агротехники. Для начинающего виноградаря, видимо, нет необходимости анализировать массу прироста за год, рассчитывать динамику длины обрезки сорта – она указывается в его ампелографической характеристике, ее надо знать и руководствоваться ею.
Форма куста. Существуют десятки форм куста, применяемых в виноградарстве. Но начинающему виноградарю достаточно освоить несколько наиболее подходящих для любительского виноградника:
• для укрывных сортов – веерная многорукавная;
• для неукрывных сортов – штамбовая (низко-, средне-, высокоштамбовая), комбинированная (штамб и один-два рукава).
При штамбовой форме куста часто применяется вертикальный или горизонтальный кордон.
Полярность. Тысячелетиями дикий виноград боролся в лесу за свет, в результате чего у растения выработалось особое биологическое свойство – полярность: мощный рост побегов из верхних глазков расположенной вертикально лозы и гибель или затухание побегов из нижних глазков.
Основной прием борьбы с проявлениями полярности – горизонтальное расположение плодовых стрелок. Незнание или пренебрежение этим приемом приводит к плачевным последствиям – через несколько лет куст винограда превращается в бессильную массу длинных неуправляемых лиан.
Простейшие приемы создания куста.
Первый год. Главная задача первого года – создать оптимальные условия для роста и развития корней. Поэтому посаженный однолетний или вегетирующий саженец растет без какой-либо регулировки надземной части куста. Все растущие побеги и пасынки подвязывают к палке высотой 1–1,5 м. В течение первого года виноградник может обойтись без шпалеры. Осенью удаляют невызревшую часть побегов и листья, окучивают кустик.
Второй год. На однолетней вызревшей лозе, выросшей в течение прошлого года, оставляют несколько самых нижних глазков (на кустах неукрывных сортов – 2–3, на укрывных – 4–5), остальные удаляют секатором.
К началу роста побегов должна быть шпалера. Зеленые побеги, по мере их роста, подвязывают к проволоке. От поверхности земли до первой проволоки все пасынки удаляют, а выше нее руководствуются тем, какой куст хотят вырастить и сформировать:
а) веерный многорукавный – оставляют по 1–2 пасынка в зоне первой проволоки на каждом побеге, а верхушку самого побега прищипывают, т. е. удаляют;
б) низкоштамбовый – оставляют два пасынка на побеге в зоне первой проволоки, верхушку побега прищипывают;
в) среднештамбовый – оставляют по два пасынка на побеге в зоне третьей проволоки, верхушку прищипывают;
г) высокоштамбовый – до начала стеллажной (потолочной) части шпалеры удаляют все пасынки, в зоне первой и третьей проволоки стеллажа оставляют по два пасынка, верхушку побега прищипывают;
д) комбинированный – один побег оставляют для образования штамба с последующим оформлением его в зависимости от высоты, два побега – для образования рукавов, на которых оставляют по два пасынка в зоне первой проволоки, верхушку прищипывают.
На всех оставленных пасынках, независимо от избранной формировки, удаляют пасынки, подвязывают их к проволоке вертикально. На каждом молодом кустике можно оставить одно-два соцветия, остальные удаляют, чтобы создать условия для роста и развития куста.
Осенью удаляют всю невызревшую часть лозы и листья, после чего неукрывные кусты окучивают, укрывные – укрывают на зиму.
Третий год. Выращенные в прошлом году побеги становятся штамбами или рукавами, а оставленные на них и одревесневшие пасынки – плодовыми стрелками. Но в этом году нагрузку на куст можно дать не более половины принятой для взрослого куста, поэтому длина стрелки должна быть наполовину короче, количество оставленных зеленых побегов – тоже. Урожай на молодом кустике должен быть не более половины урожая взрослого куста.
Осенью удаляют невызревшие части лозы и листья; неукрывные кусты окучивают; на укрывных кустах оставляют по две вызревших лозы ближе к рукаву, остальные обрезают, куст связывают и укрывают на зиму.
Четвертый год. Весной, до распускания глазков, формируют плодовые звенья: ближайший к штамбу или рукаву побег обрезают на 2–3 глазка – образуют сучок замещения; второй побег располагается горизонтально – образуют плодовую стрелку. Остальной прирост удаляют.
Нагрузка куста побегами и урожаем должна быть не более 3/4 от нагрузки взрослого куста.
Осенью удаляют все невызревшие части приростов и листья, неукрывной куст окучивают; на укрывных кустах удаляют невызревшие части побегов и листья, оставляют по две-три лозы на каждом рукаве, куст связывают и укрывают на зиму.
Пятый год. Весной удаляют всю прошлогоднюю плодовую стрелку со всем приростом, а с побегов на сучке замещения формируют плодовое звено: ближайшую к штамбу или рукаву однолетнюю лозу обрезают коротко на сучок (2–3 глазка); следующая лоза – стрелка на плодоношение. Дается полная нагрузка, куст считается вступившим в полное плодоношение. Отныне так повторяется каждый год: прошлогоднюю плодовую стрелку со всеми лозами удаляют, а из побегов, выросших на сучке замещения, формируют новое плодовое звено. Твердо зная принципы формировки, обрезки и нагрузки куста, начинающий виноградарь никогда не допустит грубых ошибок.
Очень часто при штамбовой формировке образуют кордон – вертикальный или горизонтальный.
Вертикальный кордон – это многолетняя часть куста, являющаяся продолжением штамба, на которой расположены несколько ярусов плодовых звеньев.
Горизонтальный кордон – это многолетняя постоянная часть куста, на которой расположено несколько плодовых звеньев. Применение кордонной формировки может значительно повысить урожайность, улучшить внешний вид виноградника, поэтому заслуживает изучения и применения. Способ выращивания кордона несложный. Применяется он на неукрывных сортах.
Первый год. Технология такая же, как описано выше.
Второй год. В зоне проволоки, где хотят создать кордон (обычно это первая проволока вертикальной шпалеры или первая проволока стеллажа), оставляют два пасынка, верхушку побега удаляют. На пасынках своевременно удаляют все последующие пасынки, чтобы будущий кордон был чистым, гладким, не имел никаких сучков или ран от их обрезки. Создают условия, чтобы пасынки-побеги выросли длинными и хорошо одревеснели.
Третий год. Весной из выросших в прошлом году и одревесневевших пасынков кладут горизонтально лозу – будущий кордон, обычно длиной, необходимой для перекрытия свободной части шпалеры (15–25 глазков). При появлении зеленых побегов часть их удаляют по такому принципу: при обрезке на два глазка – первый остается, два следующих удаляют, четвертый оставляют, два удаляют и т. д.; при обрезке на пять глазков – первый оставляют, четыре удаляют, шестой оставляют, четыре удаляют и т. д. Остальное – как в предыдущей формировке.
Четвертый год. Весной из прошлогодних одревесневевших побегов формируют плодовые стрелки. При короткой обрезке до 3-х глазков они остаются вертикальными в виде сучков, при обрезке на 4–5 глазков и более их кладут горизонтально и подвязывают к дополнительно натягиваемой проволоке на расстоянии 5–10 см от проволоки, на которой закреплен кордон. Остальное – как в предыдущей формировке.