Выжигание по дереву. Техники, приемы, изделия

Подольский Юрий Федорович

Раскрашивание акварелью. Акварельные краски в продаже представлены в нескольких формах: прессованные, сухие в специальных коробочках и полужидкие в тюбиках. Немного полужидкой краски выдавливают из тюбика на блюдце или набирают намоченной кистью сухую краску с плитки. Набранную краску разводят водой так, чтобы после наложения на рабочую поверхность она была прозрачной.

Кисть выбирают в зависимости от величины раскрашиваемой поверхности. Покрывают рисунок лессировкой: быстрыми мазками сверху вниз, не выходя за границы обжига.

Слой краски должен быть ровным и легким; когда он

высохнет, можно наложить второй слой, предварительно размешав разведенную краску, чтобы не было осадка. Красить необходимо до тех пор, пока не получится нужный тон. Потом надо раскрасить следующий участок рисунка другим цветом.

После окраски всех деталей требуется нанести тени. Для этого наберите кистью более густой слой краски. При нанесении теней краску можно не разводить, но необходимо следить, чтобы слой все равно оставался прозрачным.

Качественно окрасить древесину можно красками для шерстяных тканей. Охлажденный раствор краски нужного цвета наносят кистью или тампоном. После полного высыхания краски изделие обязательно следует покрыть защитным слоем лака.

Раскрашивание масляными красками. Масляные краски продают в тубах в полужидком состоянии. Краску из тюбиков выпускают на металлическое блюдце и разводят до жидкого состояния сиккативами. Наносят ее так же, как акварель, прозрачно, учитывая, что изначально матовая и плотная краска после высыхания станет прозрачной. Порядок раскрашивания такой же, как при работе с акварельными красками.

Если кисти после акварели можно просто промыть в теплой воде, после использования масляной краски их требуется вымыть с мылом. Чистые кисти нужно протереть сухой тряпочкой, а блюдца и баночки обработать керосином или скипидаром, после чего вымыть в теплой воде.

Раскрашивание морилкой. Этот способ отлично подходит для того, чтобы полностью изменить тон всего изделия или создать имитацию ценной породы древесины заготовки. Поверхность древесины пропитывают водным или спиртовым раствором различных морилок, водными растворами анилиновых красителей или специальными химическими составами – водными растворами различных веществ. Но будьте осторожны: эти красители поглощаются древесиной гораздо быстрее, чем краски на водной основе.

Причина этого заключается в том, что такие красители для древесины разбавляются летучими жидкостями для лучшего впитывания в окрашиваемую поверхность. Поэтому для локального окрашивания морилки малопригодны, хотя никто не мешает вам потренироваться в аккуратности нанесения различных протрав на одну и ту же дощечку.

При сплошной протравке раствор наносится на тщательно отшлифованную поверхность тампоном из сложенной в несколько рядов марли, грубой кистью, пульверизатором; небольшие детали можно погружать в раствор. Чтобы состав ложился равномерным слоем, поверхность изделия следует предварительно увлажнить. Если спустя 15–20 минут после первого покрытия не получите цвет желаемой тональности, обработку следует повторить (возможно, неоднократно), но при этом стараться не переувлажнить древесину, чтобы не вызвать ее коробление и растрескивание. Цвет и тон красителя лучше проверить сначала на бумаге, а окончательно – на кусочке древесины той же породы, подготовленном аналогичным образом. Сырая, обработанная составом древесина дает почти правильное представление о будущей яркости цвета и тона под лаком. Высохший мазок, покрытый лаком,

соответствует окончательному цвету и тону будущего покрытия.

При тонком, детальном окрашивании лучше всего наносить морилку на древесину тонкой колонковой кисточкой. Имеет смысл, окунув кисточку в состав, сначала поводить ею по ненужному куску древесины. Когда кисточка начнет оставлять желаемый след, можно переходить на «чистовик».

Несмотря на то что в продаже имеется много разных морилок для дерева, не всегда можно выбрать именно тот колер, который бы полностью вас устроил. Поэтому мастера нередко готовят протраву самостоятельно. Приведем некоторые рецепты, успешно прошедшие проверку временем.

Для окраски древесины под орех на изделие наносят раствор двухромовокислого калия (25 г/л), а спустя 10 минут – раствор марганцовокислого калия в той же концентрации. Имитацию ореховой древесины можно также получить при обработке древесины спиртовым 2 %-м раствором йода.

Для имитации красного дерева изделие покрывают раствором медного купороса (10–50 г/л). После высыхания первого слоя наносят раствор желтой кровяной соли в концентрации 100 г/л. Для обработки древесины под красное дерево можно также воспользоваться смесью черной и красной туши (необходимую пропорцию следует подобрать опытным путем).

Для окраски под черное дерево первый раствор будет содержать по 50 г/л хлористого анилина и хлористой меди. Через 10 минут наносят второй раствор – двухромовокислый калий (25 г/л).

Отделке под красное дерево хорошо поддаются ольха, вяз, ясень, бук, кедр, береза, вишня и груша, под черное дерево – береза, дуб, клен, граб, яблоня, слива и вишня, под орех – ольха, береза, липа и бук.

Какой бы способ и материал для раскрашивания пирографического изображения ни был избран, вы удивитесь, обнаружив, как мало понадобится краски. Ведь, как уже было сказано, ваша задача состоит не в том, чтобы раскрашиванием замаскировать умело выжженную фактуру, а в том, чтобы выгодно подчеркнуть ее. Например, было бы нелепо тщательно выжженное крыло бабочки с его нежными жилками покрыть толстым слоем краски, под которым ничего не будет видно. В подобных случаях стоит использовать цвет скупо, основательно разводить краски водой и наносить их тонким слоем. В конце концов, должной насыщенности цвета вы всегда сможете добиться, наложив несколько слоев.

В тех случаях, когда вам нужно раскрасить области, представляющие собой сочетание сильно и слабо обожженных (или совсем не обожженных) участков древесины, вам придется использовать более яркую или концентрированную краску. Это нужно делать потому, что на сильно обожженных участках, невосприимчивых к краске, ее цвет будет восприниматься как менее насыщенный. Краска, нанесенная на небольшие необожженные участки, перемежающиеся с обожженными, тоже будет восприниматься как менее насыщенная именно в силу небольшой площади необожженной древесины.

Сильно обожженные участки древесины, особенно те, по которым выжигали ложковидной насадкой, довольно плохо поддаются окрашиванию. По возможности лучше вообще оставить их нетронутыми, особенно если они занимают большую площадь.

Если вы внимательно взглянете на свою работу, то поймете, что эффект, производимый раскрашиванием, зависит от цвета древесины, краски и от того, наносится ли краска на темные или светлые участки.

Окраска вокруг пирографии