Юный радиолюбитель
Шрифт:
Чем сложнее конструкция, тем больше в ней резисторов и конденсаторов. Обычно они не могут быть припаяны непосредственно к другим, прочно закрепленным деталям. В таких случаях надо прибегать к монтажным планкам пластинам из изоляционного материала с контактными лепестками, к которым припаивают детали, проводники.
Простую самодельную монтажную планку ты видишь на рис. 131, б. Ее основанием служат две пластины, вырезанные из листового гетинакса или текстолита. В крайнем случае их можно сделать из плотного картона или фанеры, предварительно проварив их в горячем парафине или пропитав лаком, чтобы они стали хорошими изоляторами. Контактные лепестки, вырезанные из жести, латуни или сделанные из медной проволоки толщиной 1,5–2
Рис. 131. Самодельные монтажная стойка (а) и монтажная планка (б)
Детали транзисторных конструкций монтируют обычно на панелях из листового гетинакса или стеклотекстолита, а в качестве опорных точек деталей используют проволочные «шпильки» или пустотелые заклепки (пистоны). Детали размещают с одной стороны панели, а соединяют их между собой с другой стороны панели. Такие панели с деталями, смонтированными на них, называют монтажными платами.
Монтаж на шпильках (рис. 132, а) делают так. Отрезки медной луженой или посеребренной проволоки диаметром 1–1,5 и длиной 8-10 мм запрессовывают в плате так, чтобы с той стороны плазы, где будут детали, они выступали на 4 5 мм, а с другой на 2–3 мм. Чтобы шпильки не болтались, отверстия в плате должны быть чуть меньше диаметра шпилек, а шпильки в средней части чуть сплюснуты ударом молотка. Для запрессовки шпилек используют оправку — стальной стержень с направляющим отверстием под шпильку, просверленным с торца (рис. 132, б). С помощью такого приспособления шпильку можно направить в отверстие и ударом молотка вбить ее.
Рис. 132. Монтаж деталей на шпильках (проволочных стойках) и приспособление для запрессовки шпилек
Концы проволочных выводов деталей с помощью круглогубцев изгибай петлями, надевай на шпильки и припаивай к ним. Точно так же припаивай к шпилькам и соединительные проводник, но уже с другой стороны платы. Примеры некоторых приемов монтажа на пустотелых заклепках показаны на рис. 133.
Рис. 133. Монтаж деталей на пустотелых заклепках (пистонах)
Заклепки запрессовывают в отверстия в плате и впаивают в них выводы деталей. Если готовых заклепок нет, то их можно сделать из латунных или медных трубок с внешним диаметром 1,5–2 мм, нарезав из них кусочки длиной по 3–4 мм — на 1,5–2 мм длиннее толщины платы. Хорошие заклепки получаются из контактных штырьков вышедших из строя радиоламп с октальным цоколем. Такие трубочки нужно плотно вставить в отверстия в плате и края с обеих сторон развальцевать кернером или заточенным на конце гвоздем.
Иногда можно обходиться без шпилек и пустотелых заклепок, пропуская выводы деталей через отверстия в плате и спаивая их между собой с другой стороны платы. Но при таком монтаже сложнее заменять детали.
Не только монтажные платы, стойки, планки, но и другие детали придется делать самому, если в твоем пока что небольшом хозяйстве их нет. Например, гнезда и зажимы. Если речь идет о совсем простых конструкциях, которые обычно монтируют на фанерных панелях или шасси, гнезда для них можно сделать из разных имеющихся под руками материалов. Так, например, гнездом может служить гильза стреляного патрона малокалиберной винтовки (рис. 134, а). Гильзу забивай молотком в отверстие с нижней стороны панели, а выступающие сверху края развальцовывай при помощи кернера или другого конусообразного металлического стержня или толстого гвоздя.
Неплохое гнездо получается из жести (рис. 134, б). По краям жестяной пластины размерами 15х15 мм сделай ножницами надрезы, сверни пластину в трубочку диаметром 4 мм, вставь ее в отверстие в панели, а выступающие снаружи надрезанные концы отогни в стороны и прижми к панели. Гнездо можно также сделать из голой медной проволоки толщиной 1–2 мм (рис. 134, в). Отрезок проволоки сверни в спираль на гвозде, чтобы получилась трубочка. Сделанное таким способом гнездо должно туго входить в отверстие панели и прочно держаться в нем.
Рис. 134. Самодельные гнезда
Но тебе чаще нужны будут спаренные гнезда на колодках из изоляционного материала, которые называют также двухгнездными колодками. Их можно крепить как на фанерных, так и на металлических панелях или шасси. Двухгнездная колодка промышленного изготовления, изображенная на рис. 135, а, представляет собой цельнолитые гильзы, запрессованные в пластмассу. Между гнездами имеется сквозное отверстие под крепежный шуруп или винт.
А гнезда, показанные на рис. 135, б, сделаны из листового металла и запрессованы в гетинаксовой планке. При помощи винтов или шурупов, пропущенных через отверстия в планке, их монтируют на панели или шасси.
Рис. 135. Промышленные и самодельные двухгнездные колодки
Одна из возможных конструкций самодельной двухгнездной колодки показана на рис. 135, в. Из гетинакса, текстолита, органического стекла или в крайнем случае из тонкой фанеры вырежь две пластины размерами 10х45 мм. Просверли в них два отверстия диаметром 4 мм для гнезд. Расстояние между центрами отверстия для крепления будущей колодки к панели 20 мм. Из жести вырежь две полоски шириной 2,5–3 и длиной около 4 мм. Согни их наподобие латинской буквы U, вставь в отверстия одной из пластин, а сверху наклей вторую пластину — получится колодочка с двумя штепсельными гнездами.
Теперь коротко о зажимах. Любой зажим независимо от его конструкции представляет собой шпильку с винтовой нарезкой под гайки и зажимную головку. Значит, роль зажима может выполнять винт диаметром 3–4 мм (М3, М4) с гайками, как показано на рис. 136. Впрочем, во многих случаях зажим может быть заменен гнездом.
Рис. 136. Зажим промышленного изготовления (а) и самодельный (б)