Америка глазами эмигранта. Том 2
Шрифт:
Но сколько таинственности и романтики в этом вынужденном запустении! Представьте себе карликовые пальмы и непроходимые миртовые заросли вдоль песчаных пляжей побережья; субтропические леса, сомкнувшиеся тяжелыми, провисающими до земли мшистыми кронами над озерцами, речками и болотами, между которыми, волоча тяжелый хвост, нет-нет да и переползает аллигатор; где низко-низко, у самой воды, шныряют крупные болотные птицы, обмениваясь на лету загробными всхлипами.
Представьте себе заброшенные дома, иногда целые плантации на берегах рек и озер с прогнившими, завалившимися набок причалами, полузатопленными лодками. И привидения. Их бестелесые тени, скитающиеся по зыбучим пескам и болотам, являются жителям штата накануне грядущих стихийных бедствий – очередного торнадо или урагана. Добавьте сюда легенды о душах безвременно умерших с трагическими историями их неудовлетворенной любви, и вы сможете получить приблизительное представление о том, что такое Южная Каролина.
Но есть в облике ЮК и кое-что посущественнее. В первую очередь, это типичный представитель Юга страны, воспетого Марком Твеном, Маргарет Митчел, Уильямом Фолкнером – один из самых расистских штатов США, до конца так и не изживший в себе рабовладельческий менталитет. До сих пор тут можно встретить таблички, типа: «Парковка только для белых», а на городских домах и на самых высоких деревьях вдоль автотрасс – развевающиеся флаги конфедератов, флаги своенравного Юга.
Все предпосылки для счастливой, зажиточной жизни у штата в прошлом были. В 1663 г король Карл II подарил земли Каролины восьми английским лордам. А несколько лет спустя здесь было основано первое европейское поселение – Чарльз-Таунт, трансформировавшееся позднее в Чарльстон. Не вдаваясь особо в историю, упомяну лишь, что к концу XVIII века Южная Каролина, отколовшаяся от Северной, стала самым богатым штатом молодой Америки, крупнейшим культурным и хозяйственным центром Юга. Здесь процветали хлопковые рабовладельческие плантации, на которых и зиждилось в основном его богатство.
Штат чувствовал себя настолько самодостаточным, что в ответ на отмену рабства в 1860-м вознамерился даже выйти из состава США. Да собственно он и вышел – на несколько лет. Устроил продовольственную блокаду федеральному гарнизону Роберта Андерсона, засевшему в форте Самтер, что на одноименном острове, в бухте Чарльстон, разнес и спалил орудийными залпами весь форт и в конце концов заставил гарнизон капитулировать. В знак одержанной победы по всей Южной Каролине радостно звонили колокола. Именно отсюда – с разгромленного форта Самтер, и именно в тот день началась в стране Гражданская война.
В качестве отголосков недавнего могущества можно назвать «Саванна-Ривер» – крупнейший стратегический комплекс страны на берегу реки Саванна, недалеко от границы с Джорджией. В годы холодной войны он выпускал компоненты водородных бомб, и был единственным в США предприятием по регенерации трития. В этот строго засекреченный комплекс входило 5 реакторов (ныне закрытых), 2 химических завода, завод по получению тяжелой воды и т. д. На «Саванна-Ривер» работало 16 тысяч человек. Теперь и это позади. Зато по поставкам персиков ЮК на втором, после Калифорнии, месте в стране.
По количеству жителей Южная Каролина вдвое уступает Северной. До мощного оттока рабочей силы в быстро развивавшиеся промышленные центры страны, в штате преобладало чернокожее население – потомки рабов. Теперь же белые пребывают в гордом большинстве при общем сокращении численности населения. И в запустении.
Разумеется, местный колорит это не только лесные топи и брошенные дома. Есть и обширные приморские пляжи, и бескрайние возделанные луга, и крутые отроги гор. В предгорьях Аппалачей есть живописнейший зимний курорт Гринвилл. Место почти сказочное. Хорош он не только в зимнее, но и в летнее время года. И особенно осенью, когда леса одеваются в багрянец и золото. Озеро в обрамлении отвесных скал, водопады в сочной зелени лесов, потрясающие виды с высоты его положения вниз – на долину. Плюс хорошо организованный по сезонам отдых и развлечения.
Вдоль Атлантического океана целая россыпь приморских городков-курортов и зон отдыха с отелями, коттеджами, со всевозможными аттракционами, как на берегу, так и на воде. Среди прочих наиболее примечателен Myrtle Beach. Миртовым берегом он назван не случайно. Миртовые кустарники, источающие пряный аромат, растут здесь вдоль берегов в изобилии, иногда образуя сплошные, непроходимые стены.
Городок, с населением 25 тыс, принимает свыше миллиона отдыхающих в летний сезон, и по существу ничем другим не занимается, в межсезонье впадая в состояние, подобное зимней спячке. Узкой, окаймленной с востока песчаными пляжами полосой он растянулся вдоль океана миль на 15, представляя собой практически один длинный курортный проспект с отелями (включая высотные), кафе, ресторанами, магазинами и прочими увеселительными заведениями, на почтительном расстоянии от которого расположились скромные одноэтажные домики коренных жителей. Отдыхающим особо углубляться на запад не рекомендуется, поскольку там, под сенью сосновой чащи притаились коварные болота, вместе с их не менее коварными обитателями.
В Myrtle Beach есть одна школа, одна больница, один полицейский участок, один аэропорт и… чуть ли не две сотни церквей – на любое религиозное предпочтение. Железная дорога, когда-то соединившая Миртовый Берег с Большим миром, давно заросла бурьяном, а на крыше никому уже не нужного вокзала, в самом центре города, выросла сосна.
Крупными городами ЮК похвастаться тоже не может. Только в четырех из них население превышает 50 тыс жителей – в столице штата Колумбии, в Чарльстоне, в Норт-Чарльстоне и в Гринвилле. Остальные и вовсе больше похожи на поселки, чем на города.
Наземное сообщение в штате крайне плохо развито. Мешают непроходимые болота и леса. На долю последних приходится 65 % всей территории. (А до появления колонистов они покрывали штат целиком.) Надежнее и проще перемещаться по воздуху. Видимо поэтому здесь такое количество аэропортов. Я насчитала их целых 66 штук.
Но какие бы географические и экономические трудности не переживал штат, ему принадлежит весьма солидный кусок атлантического побережья, а это, в первую очередь, стратегические рубежи страны, подразумевающие наличие портов и военно-морских баз. И город Чарльстон тому пример. «Все американцы должны побывать в Чарльстоне, – пишет американский историк Марвин Дюлани, – только здесь они могут получить все знания о себе и своей стране из первых рук».
Город расположен на очень длинном полуострове, зажатом устьями двух рек – Эшли и Купер. Еще не добравшись до океана, реки сливаются в единое устье, образуя огромную глубоководную бухту Чарльстон, будто специально предназначенную для стоянки больших судов. Так что город стал главными морскими воротами штата. Здесь же находилась и крупная военно-морская база США.
Проникнуть в бухту со стороны океана сквозь достаточно узкую и мелкую горловину корабль может лишь по тщательно выверенному маршруту, дабы не сесть на мель. И проход этот с начала возникновения Чарльстона находился под охраной двух фортов, возведенных на маленьких островах: Самтер и Салливан (форт Моултри).
В результате исторических сражений, развернувшихся здесь в 1864 г, бесследно и таинственно исчезла первая частная субмарина военно-морского флота Конфедерации – «Ханли», его главная реликвия. Ее направили в Чарльстонскую бухту для поддержки вышеупомянутому гарнизону Роберта Андерсона. Опередив почти на полвека свое время, «Ханли» являла собой примитивный подводный мускулоход, винт которого приводился в движение вручную: 8 матросов, сидевших вдоль левого борта (внутреннее пространство имело всего метр в диаметре), руками вращали снабженный рукоятками вал. Во время учений, нахлебавшись воды, подлодка дважды тонула, оба раза погубив весь свой экипаж.