Америка глазами эмигранта. Том 2
Шрифт:
Однако вернемся к Гавайям туристическим. Кажется, что природы краше, чем на Кауаи, просто уже не может быть. Ан нет. Каждый остров, будто соревнуясь с собратьями по архипеллагу, припасает свои чудеса и прелести. Молокаи считается» самым гавайским», священным островом коренных жителей, составляющих значительную часть его населения. Когда-то здесь находили убежище нарушители табу и воины, потерпевшие поражение в сражениях. Именно отсюда берет начало национальный танец хула. Каждый год в мае на Молокаи проводится красочный танцевальный фестиваль.
Пляжи здесь либо черные либо белые. Сахарно-белый – Papohaku Beach – самый длинный на Гавайях. Черный пляж в кружевной манишке из белой пены это нечто! На Молокаи лучше, чем на других островах, сохранились древние строения пигмеев – небольшие, такие же таинственные, как и их создатели, храмы, ирригационные системы и искусственные пруды для разведения рыбы. Здесь нет ни одного высокого здания, нет неоновой рекламы и прочих признаков времени. Дороги грунтовые или просто сельские тропы, почти нет машин, а следовательно и светофоров, основным транспортом для местных жителей (и их гостей – если пожелают) служит велосипед. Но есть и другие средства сообщения – лошади и океанские каяки.
Ланаи – самый маленький из обитаемых остров архипеллага (не считая Ниихау) – всего 18 миль в длину и 13 в ширину. Тихий, покрытый густыми сочными лесами и ананасовыми плантациями, он является собственностью компании Castle & Cooke, которая выращивала здесь одну пятую мирового урожая ананасов.
До начала 90-х на острове была всего одна маленькая гостиница. Но компания, решив не отставать от жизни, построила два ультрасовременных отеля с первоклассным сервисом, и на захолустный Ланаи потянулись отовсюду VIP persons – те из них, кто предпочитает отдых в комфорте и роскоши, но в отрыве от всего прочего мира.
Достопримечательностями остров не богат. Помимо экзотической природы и пляжей, всего одна заброшенная рыбацкая деревушка Каунолу, в которой сохранились остатки поселений пигмеев с загадочными петроглифами, да Бухта короблекрушений – выброшенные на берег обломки корабля, затонувшего во время Второй Мировой Войны.
И, наконец, последний остров – Мауи, очередное огненное творение Гавайев. Он экзотичен и роскошен одновременно (за счет щедрости природы и архитектурных изысков гостиничных комплексов). Более 2 млн человек в год покрывают огромные расстояния над материками и океаном, чтобы попасть именно на этот маленький остров.
Говорят, у него особая аура и особая энергетика, которую тут же улавливают эзотерики. Здесь можно встретить медитирующих йогов, приверженцев всех видов духовных практик и древних боевых искусств. Это излюбленное место тех, кто ищет единения с природой, самопознания, самопогружения. А также – экстремалов, ловящих кайф на гребне вздыбленной волны.
Мауи образован двумя вулканами и похож на этакую восьмерку с широкой перемычкой – равниной, возделанной под плантации сахарного тростника. Ученые считают, что примерно через 15 тысяч лет перемычка скроется под водой и вместо одного острова станет два. Над лесами, лагунами, водопадами и опоясывающими остров пляжами доминирует гигантский вулкан Халеакала («Дом Солнца») последнее извержение которого произошло в 1790 году. Согласно прогнозам, прежде чем вулкан окончательно уснет, должно произойти еще одно или два небольших извержения. Так что затих он пока не навсегда, о чем свидетельствует уникальный гейзер Nakalele blowhole на берегу океана, в ложе из черной лавы, время от времени посылающий в небо взрывной фонтан горячей воды.
Вулкан так высок, что по мере подъема по его склонам можно повстречаться с разными климатическими поясами – от тропических влажных лесов до голой пустыни, а в промежутке попасть в заросли ежевики и дикой сливы, в перелески секвой, эвкалиптов, сандала. В зимние месяцы многострадальная, разорванная в клочья и залитая лавой глава Халеакала покрывается снегом – явление суперэкзотичное для здешнего вечного лета. Это один из самых крупных в мире кратеров (49 кв. км), больше похожий на кальдеру.
Первым европейцем, побывавшим в нем в 1778 году (всего за 12 лет до последнего извержения), был Джеймс Кук. Кратер воспет многократно поэтами и писателями, запечатлен поколениями живописцев, исхожен вдоль и поперек туристами – 48 км троп и маршрутов буквально опутывают его. Часть троп пролегает через сгустки лавы. Вулкан почти всегда увенчан облаком, которое надевается на него, как корона, ниже вершины. Так что гуляющие по кратеру оказываются, в буквальном смысле, в заоблачной выси.
«Халеакала несет особое послание душе человека, – писал Джек Лондон, – послание такой красоты и чудодейственной силы, что из вторых рук его получить просто нельзя.» Марк Твен тоже побывал на Мауи, прожил на острове почти месяц, не написав ни строчки, что красноречивее любых слов.
Сейчас в кратере растут леса, в которых прячутся дикие свиньи и гнездятся птицы, мирно зеленеют луга, на озере плавают дикие утки. Обнаженные участки, усеяны, как нарывами, мелкими кратерами. Из-под накинутого временем зеленого или песчаного покрывала то тут, то там проступают нагромождения красно-буро-черной лавы. Туристов предупреждают: одевайте закрытые кроссовки, если не хотите изранить в кровь ноги.
Лава повсюду – от кратера до берегов океана, где волны штормов и прибоя держат эти вулканические пейзажи в их первозданном виде – острые сколы, покрывающие пляж или обкатанная уже прибоем черная галька, черные вулканические пески. Это даже не дикость и не суровость ландшафтов, это нечто большее – пугающее и грозное предостережение о том, что земля, которую мы бесцеремонно попираем и эксплуатируем, совсем не так беззащитна и безобидна, как нам кажется.
С дремлющим гигантом мирно соседствуют люди, прильнув к нему крохотными селениями, фермами, курортами. Повсюду ананасовые поля, манговые рощи, заросли папайи и авокадо. По острову курсирует единственный паровоз, связывающий его центральный город Лахайна с другими населенными пунктами.
Стремясь, видимо, оградить себя от вездесущих туристов, везде сующих нос и все желающих испробовать на зуб, жители острова, в основном хозяева богатых вилл, не скупятся на бесчисленные таблички-предостережения, типа: «Keep out!», «No trespassing», «Private property», «No entry», «Beware of dog» и т. д. Они попадаются повсеместно, стоит незадачливому путнику сойти с проторенной туристической тропы.
Зато пляжи на Гавайских островах общественные, практически везде имеются кабинки для переодевания, душевые и питьевая вода. Никто, ни частное лицо, ни отель, не может перекрыть доступ к океану, даже если отель находится прямо на берегу. Самые популярные пляжи на южной стороне, где спокойное море и шикарные отели, особенно пляж Каанапали – место отдыха американских кинозвезд. Правда северные пляжи во сто крат популярнее. Но ими отважится воспользоваться далеко не каждый.