Апортировка весело, быстро, четко

Линд Экард

Если собака убегает от дрессировщика с добычей (что, к сожалению, часто можно наблюдать), то закрепляется действие, которое впоследствии очень затруднит приучение к апортировке в правильном русле. Собака самоутвердится и все чаще будет искать такую фазу игры, где она превосходит руководителя игры. Она будет стремиться убежать с добычей, а это совсем не соответствует целям игры на послушание. Здесь на первом плане стоит командная (совместная) работа, и собака в любой ситуации должна радостно и быстро возвращаться к хозяину.

Слева: Посадка, отход назад, выдержка, возбуждение напряжения командой «апорт» и заключительный, совместный бег.)

Справа: Совместный бег снимает многие потенциальные проблемы

После того, как собака подошла с добычей, хозяин пробегает

вместе с ней на поводке несколько кругов и хвалит её. Если не хватает ловкости бегать при коротком поводке, можно воспользоваться восьмиметровым разматывающимся поводком. Важно, чтобы собака имела достаточный опыт: «Я победила и добыча теперь моя. Хозяин явно проиграл» (чувство победителя). Во время этой пробежки нужно пристально следить за собакой, чтобы заметить, когда это «чувство победителя» у неё спадёт. Нужно дождаться этого момента и только тогда придумать, как забрать апортировочный предмет.

Со многими собаками это легче всего сделать, воспользовавшись «конкурентным мотивационным экспонатом» (заменить добычу).

Если собака проявляет через некоторое время (у некоторых собак это может продолжаться долго, особенно — вначале игр) спад чувства победителя, то это благоприятный момент для того, чтобы забрать у неё добычу.

О том, как забирать предмет, существуют разные мнения. Одни, исходя из отрицательного опыта, избегают команды «Дай» и заменяют её командой «Место» или командой «Сидеть», другие же верят, что сразу нужно начинать с ранее изученного «Aus». Что мне претит, так это уверенность, с которой каждый защищает свою точку зрения. К цели ведут многие пути, им можно придавать большее или меньшее значение. Было бы лучше, вместо того, чтобы осуждать и отрицать методы коллег или соседних клубов (тем самым ограничивая свои собственные способы обучения), сделать своим достоянием преимущества разных вариантов обучения. В нашем примере это могло бы выглядеть так: если предоставляется возможность вырвать предмет из пасти собаки, когда она на минуту отвлеклась или некрепко держит добычу, то делаем это сразу. Но если она крепко держит добычу и не отвлекается, то лучше применить один из «Aus-методов» отнимания, описанных ниже.

1.7. ЧЕТЫРЕ ИЗВЕСТНЫХ «AUS МЕТОДА»

Правильно отнять предмет — это дальнейший уязвимый этап! Ни в какой другой части навыков апортировки не допускают столько ошибок. Если собаку здесь загнать в фрустрацию (чувство разочарования), то вся предыдущая игра обесценится, какой бы она ни была хорошей. В испытаниях на послушание и ещё больше в защитной службе последствия фрустрации скажутся, особенно, если собака пережила её в самом начале обучения, а потом ещё и закрепила в повторении! Еще раз подчёркиваю: отдача «добычи» должна быть так обставлена, чтобы у собаки оставался положительный опыт. Для этого подходят многие методы:

1. Легендарные команды «Aus» и «Вперед» доктора Райзера

Наступающий после «Aus» новый импульс сильнее, чем фрустрация. При этом методе импульсные раздражители должны следовать сразу же после «Aus» (лучше всего в течение одной секунды) и быть достаточно сильными.

2. «Aus» путем отвлекания» по Мотцу

Собаку отвлекают другим предметом, и она сама отпускает первый, или отдает по команде, чтобы получить новый предмет.

3. «Aus» в свободном состоянии» — метод Яки Хорста

Собака успокаивается после предыдущего (индивидуально обусловленного) порыва, и в момент свободного состояния, при поощрении и поглаживании, сама или по команде отдаст предмет. Следуя Яки Хорсту, дрессировщик не должен сразу же или быстрым движением брать предмет. Приучение собаки отдавать предмет в состоянии покоя выгодно не только для испытаний по апортировке, но и является важным условием без стрессового отпускания в защитной службе.

4. «Aus» с применением хитрости»

Дрессировщик выбирает момент невнимательности или расслабленности собаки, чтобы вырвать предмет из пасти. Это усиливает бдительность и мотивацию собаки. Слабой стороной этого метода является то, что у собак с хорошей реакцией (инстинктом) едва ли удастся быстро и без усилий отнять предмет. Поэтому четвертый метод применим только в единичных, редких случаях.

Все эти четыре метода неоднократно успешно применялись, и предпочитать один из них было бы неправильным. Удивительно, что с помощью совершенно противоположных способов Райзера и Яки (активность и покой) можно добиться одинаковых (или примерно одинаковых) результатов. Общее у всех этих методов является то, что они требуют интуиции и опыта распознавания деталей. В работе опытного специалиста всё выглядит легкой само собой разумеющимся. Но попытки так же поступать дома, часто кончаются разочарованием, и вину часто перекладывают на «недостаточно способную собаку» или на «никуда негодную игру», или на тех, кто рекомендовал тот или иной метод обучения. В этой связи я бы рекомендовал всем спортсменам, желающим добиться успеха, ознакомиться с разными методами и пройти стажировку (с демонстрацией этих приёмов) у компетентных инструкторов.

Наибольшее педагогическое удовлетворение наступит у дрессировщика, когда мотивационная игра со временем «осваивается» собакой. «Отнимание» всё легче переходит в «отдачу» без снижения интенсивности возбуждения (азарта) собаки. «Отдача» добычи собака может, особенно на продвинутом этапе игры, мотивировать положительно. А готовность к игре и скорость способствуют всё большей точности в выполнении упражнений. Рамки статьи не позволяют подробно описать все четыре «Aus»-метода». В моей книге и на видео «Как правильно играть с собакой!» представлены ещё другие методы отнимания предмета, и дано подробное описание их практического исполнения. Мы ограничимся описанием способа «Отнимание и возбуждение», связанное с обсуждаемой нами темой апортировки: предваряем «Aus» короткой фазой спокойным голосом. Мотивационный объект неподвижен, дрессировщик стоит спокойно, но напряженно сосредоточен. Этим он дает понять: «Внимание! Сейчас что-то произойдет!» Возможно в первый раз собака этого сигнала не заметит, но при повторении среагирует. Затем следует короткая, сухая команда «Aus» (не кричать!), в заключение забираем предмет из пасти. Сразу же после этого дрессировщик выполняет разные действия, чтобы заинтересовать собаку предметом (апортировочный предмет двигают туда и назад перед собакой и вокруг её лап). Собаку нужно как можно сильнее «завести» (возбудить). Такое активное состояние помогает с одной стороны — снизить предыдущее чувство фрустрации (разочарование) и с другой стороны — закрепить в сознании собаки: «После команды «Aus» начнется особенно интенсивная охота за добычу и борьба за неё, и если я буду стараться, то смогу отвоевать добычу». Если часто практиковать этот способ, то в дальнейшем собака охотно и без команды всегда (!) будет быстро возвращаться с предметом, а со временем даже добровольно класть мяч или другой экспонат в раскрытую ладонь. «Отнимание» превратится в «отдачу». По сути игру нужно построить так, чтобы заинтересовать собаку делать то, что хотим мы. Но для этого нужно знать «желания» собаки и отталкиваться от них. Игры в семействе волков — это не что иное, как заранее запрограммированные учебные игры, имеющие целью своевременно и без риска для индивидуума разучить «случаи реальной опасности». «Симультанные (совместные) тренировки» — вовсе не находка человека. Природа в этом случае может стать для нас примером. И всегда, когда речь идет о том, чему отдать предпочтение, решающую роль играет не только возбуждение, а в первую очередь его усиление (подкрепление). Раздражитель — Реакция — Подкрепление (РРП) — «классическая схема тренировки»: Щенок приближается к ручью (раздражителем является журчание), впервые в своей жизни делает несколько шагов в воде (реакция), он ощущает прохладу воды (подкрепление), что помогает ему преодолеть страх и способствует тому, что в будущем в жаркий день он снова найдет это место. В других условиях, например купание в ледяной воде зимой, может вызвать совсем другую ассоциацию: «воды нужно избегать». Тут и кончается классическое обучение, а в природе процесс обучения идет дальше: многократные повторения научат щенка постепенно переносить полученный опыт на другие ситуации (трансферт), что является высоким достижением! Он сделал, в первом случае, обобщенный вывод: «Вода любого вида дает в жару приятную прохладу» и «Вода может быть разной — горячей или холодной.»

Этап 3. Подбрасывание МО (мотивационного предмета) ближе к собаке

Если собака до сих пор не научилась повиноваться команде «Сидеть», то её должен придерживать, как и на первом этапе, помощник. Дрессировщик приближается на расстояние 5-25 метров (расстояние и направление движения должны меняться на каждом занятии), кладёт предмет не перед собой, а примерно на один или два метра от себя. Если собака хорошо усвоила первый этап, то она не только побежит галопом к предмету, но и возьмёт его и сделает то, что для неё уже естественно: она побежит к дрессировщику и будет ждать борьбы за добычу, потому что она уже привыкла к этому, и в соперничестве за добычу лежит радость ожидания. Если собака обучена неправильно, то она удовлетворит свои желания скорее тем, что унесёт добычу.

Третий этап должен длиться так долго, пока весь процесс не будет закреплён, а на дальнейших тренировках предмет нужно класть всё чаще прямо перед собой на землю. На этом этапе можно переходить к замене апортировочного предмета, что позже даст большие преимущества.

Приучая к выполнению команды «лежать», следует обязательно избегать нажима на собаку. Иначе будет поставлено под вопрос добровольное выполнение упражнения. Варианты: выполнение предварительной команды «лежать» (или «сидеть»). Дрессировщик оставляет собаку, отходит назад осторожными шагами, не выпуская собаку из поля зрения, затем останавливается, кладёт перед собой предмет, напряженно (и медленно) и дает команду «апорт». Дальнейшие действия — как уже говорилось. Для совместного заключительного бега рекомендуется для некоторых собак длинный роликовый поводок.