Атакующие собаки. Мифы и реальность современной дрессировки
Шрифт:
Делается он по аналогии с предыдущими. Отличие: в момент, когда собака уже готова к прыжку, разворачиваемся на 180 градусов и начинаем бег в обратную сторону, то есть на проводника. Задача — заставить собаку промахнуться, за счет промаха гасим ее скорость.
Правда, некоторые товарищи ввели в норматив ведомственников не догон, а доход: когда помощник не бежит от собаки, а идет. Очевидная глупость: если преступник не убегает, а уходит, то проводник может его тоже шагом чуть быстрее догнать. Поэтому во всех странах, где нормативы для собак силовых ведомств пишут грамотные профессионалы, а не командир отделения кинологов полиции подмосковной
Так что есть еще один вид отечественного догона — так называемый «доход». В связи с тем что его начали использовать в определенных российских нормативах, технику его следует тоже рассмотреть.
В классическом виде он выполняется так. Помощник позиционирует себя перед собакой, потом бежит от нее легкой трусцой, на дистанции 30–40 метров делается пуск; когда собака преодолеет две трети расстояния до помощника, тот переходит на шаг, спрятав руки перед собой. В момент прихода собаки помощник делает несколько шагов, гася ее инерцию.
Вообще, изначально такое действо преследовало определенную цель. Речь шла о голландском нормативе KNPV, где собаки очень скоростные, с дальним и сильным прыжком, мощным входом, поставленные на левую подмышку (при фронтальной атаке). Если еще и бежать от такой собаки, то сила удара будет неимоверной, и помощник реально имеет шанс поломать что-нибудь себе или собаке. А так после ее входа он может безопасно упасть, смягчив падение несколькими шагами либо доворотом корпуса вокруг своей оси.
Вот, в принципе, и все основные виды догонов, которые применяются в современных рингах и нормативах.
Где-то догон делается с трещоткой (бато), где-то с пистолетом. В одних нормативах с собакой после входа ведется борьба, в других помощники остаются пассивными. Где-то после падения помощника давление на собаку возобновляется, где-то считается, что собака победила, и помощник давление не начинает. Везде свои особенности, но принцип один: тот, который я описал.
Охрана вещи
Один из самых сложных элементов. Он присутствует в том или ином виде во многих нормативах.
Не так давно стоял вопрос о введении охраны предмета без привязи в ЗКС [41] , но надо отдать должное ответственным за норматив товарищам: они разумно отвергли после определенных размышлений охрану, которая есть, предположим, в мондиоринге или французском ринге, в бельгийском ринге. Дело в том, что в России на момент написания данной книги единицы собак местной сборки, которые имели бы третий (самый сложный) уровень подготовки и аттестации. Значит, никто доселе этот элемент в надлежащем виде не делал. Не принимаю во внимание самоучек, не имеющих ни теоретической, ни практической подготовки. Если в России нет таких специалистов или они находятся в состоянии размышлений и предположений на данную тему, значит, вводить элемент нельзя.
41
ЗКС — защитно-караульная служба, отечественная система дрессировки собак, направленная на развитие у них охранно-защитных навыков и навыков запаховой идентификации.
Когда я собирался ехать во Францию на учебу и стажировку, думал больше внимания уделить именно постановке собак на конвой и охрану предмета, то есть тем элементам, которые используются в высших уровнях сложности.
Каждый из вас слышал, что при работе с собакой по охране вещи стараются создать связь между предметом и собакой. В чем же смысл связи с предметом?
Ответ подкупает своей простотой: мы даем собаке понять, что кусаться можно только с предмета, находясь с ним в контакте, в той самой пресловутой связи. Как только собаку пытаются снять с вещи, оттащить от нее, животное бросает хватку и снова переходит в фазу охраны.
Вот уж, прочитав столь простое объяснение, начнут умничать некоторые индивиды. Не утруждайтесь со мной спорить. Ведь я знаю, как нарабатывается данный элемент, а вы — нет. Вернее, пока не знаете. Прочитав эту главу, прозреете и вы, но чуть позже. Посему выдохните и внимательно следите за моим повествованием.
Как я уже писал ранее, в рингах Запада наработка элементов начинается с самого раннего возраста собаки. Но это вовсе не означает, что надо сложить руки и не работать со взрослыми особями. Что же нам понадобится для тренировки?
Десятилитровая пластиковая канистра с песком, корзина из плетеных прутьев, штырь с кольцом, поводок длиной 50–70 сантиметров, строгий ошейник, простой ошейник, два поводка длиной 2 и 5 метров, шлейка.
Собаку подводят и кладут таким образом, чтобы канистра была под животом, успокаивают, оглаживают, давая команду на охрану вещи (на свое усмотрение: кто-то говорит «вещь», кто-то «лапы», кто-то «предмет» — значения не имеет, главное, понятно самому проводнику и собаке). Это необходимо для создания определенного комфорта.
Можно делать по-другому. Кладут небольшую покрышку от автомобиля, внутрь нее сумку и заводят собаку на предмет; далее так же, как и с канистрой. При тренировке этого элемента бывает, что с собакой работают в основном «наверху», то есть помощник всегда старается атаковать руками сверху, поэтому собака отслеживает действия помощника, если он подходит, и абсолютно расслаблена, если он пытается вытянуть предмет ногой: не видя привычных действий, собака спокойна. Нам необходимо наработать стереотип не на движение помощника, а именно на его приближение, иначе говоря, наработать зону атаки, с которой собака будет кусать любого приблизившегося.
Охрана предмета не должна сопровождаться нервами и чрезмерным возбуждением.
Длинный пятиметровый поводок прикрепляют к нормальному ошейнику, а короткий двухметровый — к парфорсу. Помощник берет длинный поводок в руки и начинает спокойно идти к собаке. Если она отвлекается и не концентрируется на помощнике, он легкими рывочками поводка привлекает ее внимание к себе, в руке может быть бато, им можно слегка постукивать себя. Если собака проявляет агрессивность, пытается атаковать раньше времени, то проводник рывками за парфорс возвращает ее на исходное положение и там оглаживает и успокаивает.