Австралия (Путеводитель)
Шрифт:
Если вам захочется проверить, сколько железа дают недра можете прогуляться по грузовым причалам Порт-Хедленда (Port Hedland). Этот приморский городок, который удерживает первенство Австралии по грузообороту железной руды, почти целиком обслуживает мощные открытые разрезы и шахты Пилбары. Порт-Хедленд выстроен на острове, который с материком связывают три моста. Туристы могут наблюдать за погрузкой с причалов, где пришвартованы крупнейшие в мире морские сухогрузы. Компания "Маунт-Ньюман-Майнинг" организует автобусные экскурсии по своим предприятиям.
У Порт-Хедленда (население - 11 300 чел.) недостатков хоть отбавляй. В здешних тропикам не редкость свирепые циклоны, да и море небезопасно для пловцов, ибо кишит акулами и хищными каменными рыбами, наконец его индустриальные пейзажи не всякому придутся по душе. И все же тут отличная рыбалка, совсем рядом находятся скалы, испещренные древними рисунками аборигенов, а поплавать можно в многочисленных городских бассейнах или в Притти-Пул.
Если у вас возникнет желание познакомиться с типичным провинциальным поселком ЗА, сделайте 193-километровый крюк на юго-восток к Марбл-Бару (Marble Bar). Этот городок (население 400 чел.) овеян многими легендами. Своим возникновением он обязан двум "золотым лихорадкам" - 1891 и 19931 гг. Дневная температура - даже зимой - тут зашкаливает за 38(С. Золотое месторождение Корнет (Cornet Gold Mine), в 10 км к югу от города, до сих пор не иссякло. Там есть музей.
Глухомань Глуши. Для австралийцев район Кимберли (Kimberley) имеет едва ли не мифологический смысл - это последний рубеж цивилизации. На его территории, вдвое меньшей Техаса, проживает лишь 20 тыс. чел., расположены тысячи и тысячи га скотоводческих ранчо и не менее внушительные участки племенных земель аборигенов. Впервые эти места были исследованы в 1890-е гг., но туристы открыли их для себя лишь 10 лет назад.
Даже по австралийским стандартам здешние пейзажи призрачно-фантастичны. Кроваво-красные пустыни изрезаны лесистыми ущельями, по дну которых стремительно бегут холодные реки (при желании можете устроить там заплыв - вместе с пресноводными крокодилами и доисторическими скатами). Береговая линия изрезана тропическими фиордами с приливными водопадами, которые "падают" горизонтально! Все тут имеет исполинские масштабы. Гигантские метеоритные кратеры, окаменелые коралловые рифы и реки в пустынях, которые в сухой сезон "усыхают" до 100-метровой ширины, а в сезон дождей их русло разливается на 13 км вширь!
После вековой изоляции эта часть Австралии осталась самой "аборигенизированной".
– около 30% земли принадлежит коренным австралийцам, численность которых составляет ровно половину здешнего населения. Отдаленные стойбища имеют собственные газеты и радиостанции, выходящие и вещающие на языке банджи. Аборигены работают проводниками в национальных парках и руководят экскурсиями по "галереям" наскальной живописи своих предков. На мысе Кейп-Левек находится один из немногих отелей, которые находятся в собственности аборигенов.
Нынешняя независимость досталась аборигенам трудно. В 1890-е гг. сюда приехали белые рейнджеры, смертельно усталые после долгого перегона скота через всю Центральную Австралию. И вскоре Кимберли стала ареной малоизвестного и поныне восстания аборигенов, которое белые поселенцы подавили с предельной жестокостью. Но уже в 1930-е гг. чернокожие бушрейнджеры наводили страх на белых в Кимберли, с легкостью избегая засад конной полиции, а жители далекого Сиднея с восторгом и ужасом читали в газетах леденящие душу истории о кровавых подвигах "дикарей".
В наше время в Кимберли можно попасть двумя путями - через Брум и Кунунурру. Хотя Перт и является столицей штата, он расположен аж в 2 тыс. км к югу, так что туристы обычно рассматривают экскурсию в Кимберли как продолжение поездки в Дарвин или по Северной Территории.
Жемчужная лихорадка. Протянувшееся с юга по бесконечно-однообразное шоссе от Порт-Хедленда до Брума вдруг делает поворот и бежит вдоль 130-километрового отрезка береговой линии, названного Эйти-Майл-Рич (Eighty Mile Reach).
В 1920-е гг. Брум (Broome) был мировым центром добычи жемчуга, и 300 ловцов ежедневно ныряли в море с утесов северо-западного побережья Австралии. Главным трофеем ловцов - преимущественно японцев - была исполинская жемчужная раковина, чьи перламутровые створки использовались в ювелирном деле и в пуговичном производстве. Жемчужины попадались редко. Как свидетельствует японское кладбище, работа была опасной. Когда после второй мировой войны галантерейный рынок наводнили пластмассовые пуговицы, Брум испытал шок. Недавно налаженное производство культивированного жемчуга возродило жемчугодобычу, впрочем, теперь фермы по выращиванию жемчуга расположены далеко отсюда. Ни в порту Брума, ни в шести городских отелях больше не увидишь стайки возбужденных ловцов жемчуга. И лишь прогулка по Китай-городу поможет туристу представить себе облик старого Брума с деревянными домами и многоязычными вывесками.
В Бруме достаточно велика доля выходцев из Азии, что делает его весьма живописным космополитическим городом. Каждый год в августе город словно оживает: его население увеличивается вдесятеро - за счет тысяч рыбаков, фермеров, шахтеров, плотосплавщиков и туристов, приезжающих на праздник жемчуга "Шинджу-Мацури".
Местные жители непременно покажут вам местные диковинки - "Золотую лестницу на Луну" - оптическую иллюзию, созданную отражением лунных лучей от океанской глади в час отлива. В Гантом-Пойнт (Gantheaume Point) при отливе можно увидеть гигантские следы динозавров живших тут 130 млн. лет назад.
22-километровая полоса пляжа Кейбл-Бич (Cable Beach) получило свое странное название (дословно: "Телеграфный пляж"), когда в прошлом веке тут проложили подводную телеграфную линию, связавшую Брум с Явой и далее с Лондоном. Сегодня этот пляж - центр городского туристического бизнеса: к услугам туристов фешенебельный отель, крокодилья ферма и прогулки верхом на верблюдах - вдобавок к чудесному купанию в океане.
Дерби (Derby), в 216 км к северо-востоку от Брума, - административный центр большого скотоводческого региона в Западном Кимберли. В отличие от шумного Брума с 3-тысячным населением, Дерби - сонный поселок, где жизнь не меняется с течением десятилетий. Отсюда лучше всего отправляться на воздушные экскурсии: легкие пассажирские самолеты совершают облет пролива Кинг-Саунд (King Sound) и архипелага Бакканиер (Buccaneer Archipelago) - с высоты птичьего полета вам откроется красивейший вид на береговую линию, группки островов и заливов, красные утесы и белые пески пляжей - и все это практически безлюдные места, кроме шахтерских поселков на о. Кокату (Cockatoo Island) и о-вах Кулан (Koolan Islands). Кроме того можно совершить морскую прогулку вдоль побережья.
Из Дерби можно отправиться либо по "всепогодному" Большому Северному шоссе (Great Northern Highway), либо свернуть на "Говяжью дорогу" Гибб-Ривер-роуд (Gibb River Road), которая прорезает Кимберли насквозь. В 7 км от Дерби вы увидите гигантское дерево боаб - в нем, по преданию, оставляли на ночлег перевозимых из одного города в другой заключенных. Боаб (близкий родственник южноафриканскому баобабу) называют "бутылочным деревом",. Его ствол, который в обхвате нередко больше, чем в высоту, часто вырастает до 10 м.