Автомобиль. 1001 совет
Шрифт:
«Тракторный» звук двигателя – значит, износился распределительный вал двигателя. Эксплуатировать автомобиль можно до тех пор, пока хватает хода регулировочных болтов для установки зазора.
Ровный шелестящий звук – это ослабла цепь привода распределительного механизма. Цепь надо натянуть. Если шум не исчезает, значит, изношены цепь и звездочки. Некоторое время с этим дефектом можно мириться.
Прерывистый свистящий звук – повреждена прокладка между глушителем и выпускным коллектором двигателя, прогорела выпускная труба или глушитель.
Двигатель
Если свеча влажная, но не пахнет бензином, значит, могла порваться прокладка головки блока, а в двигателе со сменными гильзами цилиндров могут порваться резиновые уплотнительные кольца. В этом случае на маслоизмерительном стержне могут быть водяные шарики, а из горловины радиатора могут идти пузырьки газа. Надо снимать головку блока и менять прокладку и кольца.
Если свеча сухая или в бензине, ее надо заменить, проверить, нет ли трещин в крышке распределителя и протереть ее насухо.
Цилиндр может работать плохо из-за компрессии в результате прогорания выпускного клапана либо в результате поломки или прогорания поршневых колец. Если прогорел клапан, некоторое время еще можно ездить. С неисправной поршневой группой ездить нельзя: прорыв газов в картер быстро окисляет масло, а сломанные поршневые кольца могут избороздить зеркало цилиндра.
Работа двигателя напоминает сдавленное клекотание – этот звук возникает при преждевременном включении высшей передачи и сильном нажатии на педаль «газа». Максимальное давление в цилиндрах достигается раньше, чем поршни доходят до верхних мертвых точек, в результате чего происходят обратные удары по коленчатому валу. Такой режим работы чрезвычайно вреден для двигателя, поэтому надо немедленно переходить на нижнюю передачу.
Скрип при трогании с места в такт с вращением колес требует немедленной проверки затяжки гаек или болтов крепления колес. Виновником скрипа может быть и декоративный колпак на колесе. Глухой стук при повороте – симптом ослабления крепления рулевой колонки, ослабления затяжки подшипников рулевой колонки или рулевой сошки, увеличения зазора в рулевом механизме или люфта в рулевых тягах.
Глухой стук при торможении означает, что ослаблена затяжка болтов крепления тормозного щита (суппорта) или появился люфт в шарнирах реактивной штанги.
Свист при торможении – опасный износ тормозных накладок.
Удар при нажатии на педаль газа – необходимо проверить крепление двигателя и коробки передач, затяжку стремянок рессор.
Скрип в такт неровностям дороги может означать, что ослаблена затяжка сайлент-блоков передней подвески или рессорных втулок. Если слышно похрустывание, это свидетельствует об износе сайлент-блоков.
Стук на неровностях дороги может говорить и об ослаблении крепления амортизатора, а общий сильный шум при переезде колдобин говорит о необходимости подтяжки или замены шарниров подвески.
Звуки, опережающие вращение колес, скорее всего сигнализируют о начавшемся разрушении подшипников.
Звуки в такт вращению колес. Цоканье издает камень, застрявший в протекторе, или металлический предмет, воткнувшийся в покрышку.
Скребущий звук подсказывает водителю, что лопнула или соскочила стяжная пружина тормозных колодок, начал разрушаться подшипник. Если звук напоминает езду по щебню, подшипник разрушен основательно.
Шлепанье можно услышать, если отслоился протектор шин или шины изношены неравномерно.
При проезде колдобин в асфальте звенит разжимная планка стояночного тормоза при большом люфте в приводе.
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
Необходимый инструмент для ремонта в небольшой мастерской
Ремонт и обслуживание автомобиля возможно только при наличии условий и инструмента для этого. То, что находится в комплекте для ремонта, предназначено только для мелкого ремонта.
И хотя у всех автолюбителей, скорее всего, имеется значительная часть нужного инструмента, однако для серьезного ремонта понадобится еще много различных приспособлений и механизмов.
У всех имеется набор гаечных ключей, но многие предпочитают комбинированные или универсальные. Это неправильно, если вам нужен на самом деле качественный ремонт.
Гаечные открытые ключи желательно иметь в полном ассортименте, причем лучше в двух экземплярах. Комбинированные и разводные ключи, особые клещи для гаек специалисты не используют: они не слишком удобны в работе, не обеспечивают должного усилия при использовании, кроме того, они портят головки болтов.
Обязательно следует приобрести набор торцевых ключей (головок) с воротком и удлинителем. Головки бывают 6– и 12-гранные.
Последние удобны тем, что позволяют переставлять ключ в исходное положение после поворота на небольшой угол. Это значительно облегчает работу. Такие ключи, кроме того, надежно удерживают головку болта или гайку даже в том случае, если ее грани немного деформированы.
Почти в каждом автомобиле имеются такие неудобные болты или гайки, на которые не удается надеть головку торцевого ключа: мешают соседние детали. Этому можно помочь. Рекомендуется проточить такие головки снаружи на токарном станке, чтобы несколько уменьшить их диаметр.
Важные резьбовые соединения необходимо затягивать определенным усилием (крутящим моментом). Поэтому автолюбителю необходимо иметь динамометрический ключ.
Отверток должно быть несколько, с разной шириной лезвия и различной длины. Для подтягивания туго затянутых винтов необходимы особо мощные, прочные отвертки. Можно изготовить их в виде набора сменных лезвий различной ширины, которые могли бы вставляться в патрон коловорота.
Лезвие отвертки должно быть правильно заточено. Неправильно заточенная отвертка не дает возможности приложить необходимое усилие к винту и портит его головку.