Автомобильный редуктор своими руками. Энциклопедия ремонта
Шрифт:
Теперь о том, что вы услышите. Запомните крепко-накрепко, что неисправный редуктор может (способен) издавать всего три вида звуков – два основных и один вспомогательный. Все остальные звуки, если вы их будете слышать, производятся другими неисправными агрегатами и механизмами.
Первый звук, свидетельствующий, что редуктор неисправен, напоминает собой вой волка «У-у-у-у-у!». Этот «вой» возникает, когда автомобиль движется «внатяг», т.е. нога водителя давит на акселератор и автомобиль разгоняется или движется с высокой скоростью. По интенсивности этого «воя» можно приблизительно судить о степени изношенности главной передачи – двух шестерён, которые превращают продольное вращение коленчатого вала в поперечное вращение колёс. Чтобы прослушать редуктор, нужно выйти на прямую, разогнаться до 90 км/час и некоторое время ехать, не поворачивая, на этой скорости. Договоритесь об этом с водителем заранее и слушайте. Если «вой» негромкий, или начинает отчётливо звучать только на высокой скорости 70-90 км/час, то это означает, что редуктор не безнадёжен, «главная пара» в начальной степени разрушения и есть надежда отделаться простой переборкой и регулировкой. Если «вой» слышен уже начиная с 30-40 км/час, и далее его громкость только растёт, дело плохо, – скорее всего, зубья большой шестерни редуктора заметно изношены и требуется замена «пары». Наконец, если «вой» громкий с самого начала и сопровождается скрежетом, щелчками, грохотом – немедленно прекращайте движение и отправляйтесь в ремонтную мастерскую или в гараж на буксире.
Второй вид звуков, издаваемый неисправным редуктором, это рычание. Примерно так, как рычит медведь или собака – «Р-р-р-р-р!». Если этот звук начинает прослушиваться чуть ли не с самого начала движения и слышен на любой скорости, то, скорее всего, неисправен наружный подшипник «хвостовика» редуктора, а, бывает, и оба – наружный и внутренний. Но нужно учитывать, что рядом с этим подшипником находится крестовина карданного вала, которая может издавать точно такой же звук. Для того, чтобы отделить неисправность подшипника от неисправности крестовины, необходимо вывесить оба задних колеса и отделить редуктор от карданного вала. Для этого раскручивают и вынимают четыре болта, соединяющих фланец редуктора с фланцем карданного вала, и отсоединяют этот вал. Вращая освобождённый фланец редуктора руками, всеми возможными способами, которые вы только способны придумать, замечайте, насколько плавно и без заеданий крутятся шестерни в редукторе, а за ним и колёса. Если при этом вы обнаружите хотя бы лёгкое заедание, закусывание, хруст или скрежет, то виноват, скорее всего, редуктор, если вращение колёс будет плавным и без заеданий, виноват в «рычании» карданный вал. Но поскольку вы уже разобщили редуктор с двигателем, да и колёса у вас вывешены, неплохо было бы проверить «боковой зазор». Что это такое, расскажу позднее, а сейчас расскажу, как это сделать. Пригласите двух приятелей и попросите взяться каждого со своей стороны за колесо двумя руками. При этом пусть ваши приятели повернут задние колёса в противоположные стороны так, чтобы колёса оставались неподвижными, а приятели удерживали бы их с некоторым усилием. А вы в это время руками попробуйте покачать фланец редуктора туда-сюда и посмотреть, на какой угол фланец свободно поворачивается. Этот угол должен быть не более 3-5 градусов. Если он достигает 10-15 градусов, то редуктор, по крайней мере, требует регулировки. Но при этом не забудьте, что колёса, которые удерживают ваши приятели, двигаться не должны, в противном случае вы будете проверять уже совсем другие зазоры, о чём будет тоже сказано.
Чтобы покончить со звуками, издаваемыми неисправным редуктором, отметим ещё один вспомогательный звук. Это громкий звонкий металлический щелчок, издаваемый редуктором при трогании или перемене нагрузки. С таким звуком, если других звуков нет, ездить можно некоторое время, но рано или поздно вам всё равно придётся редуктор ремонтировать.
Но вернёмся к нашей поездке.
После того, как вы проехали пару километров по прямой на скорости 90 км/час, попросите вашего водителя поставить рычаг в коробке передач «на нейтраль» и некоторое время ехать «накатом». «Вой» редуктора должен при этом прекратиться. Если он по-прежнему слышен, значит, у вас есть ещё какой-то неисправный агрегат. Он-то и издаёт этот звук. Редуктор «воет» только под нагрузкой. А вот «рычание» может остаться. Мало того, может появиться звук, напоминающий квохтанье рассерженного индюка – «Бла-бла-бла-бла!». Этот звук прямо указывает на карданный вал и если из редуктора не доносится «рычания» или «воя», то можете считать его (редуктор) исправным и пригодным к дальнейшей эксплуатации.
Повторюсь ещё раз – неисправный редуктор производит только два вида звуков – «вой» и «рычание», щелчки не в счёт. Других звуков он принципиально не способен издавать и если вы слышите ещё что-то, то ищите, где, кроме редуктора, в трансмиссии или двигателе у вас есть неисправность. Дополнительно, ещё одна несложная, но весьма важная деталь вашей диагностики. Очень часто редуктор снаружи бывает весь в масле – течёт сальник. Если вы обнаружили такое безобразие, то помимо всех остальных дел, проверьте карданный вал на биение. В большинстве случаев, в просачивании масла из – под сальника виноват разбалансированный карданный вал. Поэтому обязательно нужно проверить его крестовины и устранить вибрацию, если она есть.
Автомобиль у вас стоит на подставке, редуктор отсоединён, проверьте ещё заодно состояние полуосевых подшипников. Для этого опустите одно колесо, чтобы оно прочно встало на пол. Изо всех сил, сколько можете, раскрутите висящее в воздухе колесо. При этом на щелчки, тарахтение и прочие звуки, исходящие из редуктора, не обращайте внимания. Когда вращающееся колесо начнёт замедляться, слушайте звуки, доносящиеся прямо из ступицы. Исправный подшипник ничем себя не проявит до полной остановки колеса. Подшипник с выработкой – напротив, при замедлении начнёт перекатываться, щёлкать, несильно «рычать». Такой подшипник требует обязательной замены.
Теперь подсоедините к редуктору карданный вал, поставьте рычаг переключения передач на первую передачу и поверните руками колесо, висящее в воздухе, влево и вправо, до упора. Угол между этими положениями при работоспособном редукторе и полуосях может составлять до 30 градусов. Тут вы диагностируете состояние не только редуктора, но и полуосей и выработку внутреннего отверстия полуосевых шестерён. Если угол больше, то дифференциал редуктора и полуоси сильно изношены и, скорее всего, потребуют ремонта.
Все испытания, какие можно сделать на автомобиле, произведены, пора двигаться дальше. Если вы решили, что редуктор неисправен, то есть вы слышали описываемые звуки, то редуктор пора снимать. Эта операция несложная, даже если вы её никогда не делали. Чтобы снять редуктор, нужно поставить автомобиль на домкрат, хорошо его закрепив, или «загнать» на эстакаду. Если у вас в гараже есть яма, поставьте автомобиль на яму. Далее вам нужно отвернуть четыре болта на карданном валу и откинуть его, после этого отсоединить восемь болтов на картере заднего моста и снять редуктор. Что было бы совсем несложно, если бы не полуоси. Пока вы их не выдвинете в стороны сантиметров на 15-20, редуктора вам не снять. А чтобы выдвинуть полуоси, нужно снять тормозные барабаны, колодки, раскрутить и вынуть болты, прикрепляющие крышки полуосевых подшипников к балке заднего моста. Но всё это вовсе не так сложно, как кажется. Если вы когда-нибудь разбирали, хотя бы пылесос, то редуктор вы снимете. Не забудьте только перед началом всей процедуры отвернуть пробку на картере заднего моста и слить масло. В противном случае, снимая редуктор, обольётесь маслом с головы до ног.
Но вот, наконец, редуктор снят и лежит у вас на столе. Вот тут самое время упомянуть о первом приспособлении. В наборе чертежей и фотографий, прилагаемых к книге, оно значится, как Рис.1. Это подставка под редуктор. Поверьте на слово – без такой подставки вы изрядно намучаетесь, а имея её, всё дальнейшее сделаете быстро и просто. В крайнем случае, можно взять прочную, достаточно большую и глубокую кастрюлю, положить на её край две достаточно прочные дощечки и поставить в неё редуктор фланцем вниз так, чтобы он не доставал до дна, и можно начинать работу. Но, предположим, подставка у вас уже есть. Под неё нужен будет ещё поддон – противень от старой газовой плиты или что-нибудь вроде того. Вот на эту подставку поставьте снятый редуктор вверх фланцем и дайте маслу стечь в течение 3-4 часов. После этого можно приступать к окончательной диагностике.
Положите редуктор боком на подставку так, чтобы большая шестерня располагалась горизонтально, зубьями вверх. С этого мы начнём детальную диагностику, пока не разбирая редуктор. (Рис.3) Прежде всего, нужно заметить, что криволинейные зубья большой шестерни имеют выпуклую и вогнутую стороны. Выпуклая сторона зуба работает только тогда, когда двигатель крутит колёса – автомобиль идёт «внатяг». Соответственно этому, нагрузка на соприкасающуюся поверхность зубьев очень велика. Мало того, что зацепление передаёт всё усилие от двигателя к колёсам, так вдобавок происходит это со значительным поперечным скольжением. Поэтому при малейшем нарушении геометрии или некачественном масле начинается интенсивный износ выпуклой стороны зуба. Вогнутая сторона работает, когда автомобиль движется по инерции при сброшенном «газе», либо под уклон. В этом случае колёса вращают двигатель и нагрузки в зацеплении гораздо ниже. Поэтому вогнутая поверхность зуба на большой шестерне практически не изнашивается. Учитывая это, внимательно смотрим на состояние поверхности выпуклой стороны зуба. Есть характерные признаки, по которым можно сразу определить причину, вызвавшую «вой» редуктора. Кстати сказать, этот «вой» производит именно пара шестерён зацеплением своих зубьев. Ничто другое в редукторе такого звука не издаёт.
Итак, признак первый. Он изображён на Рис. 4. Если на выпуклой стороне зуба у основания вы видите ровную прямую светлую полоску, которая на краю зуба располагается перпендикулярно его краю, а редуктор, тем не менее «гудит», причина в том, что отвернулась гайка, крепящая фланец к малой шестерне («хвостовику»). С такой неисправностью редуктор чаще всего требует переборки и после неё практически не «гудит», если, конечно, регулировка произведена правильно.
Признак второй (Рис. 5) Если светлая полоска заканчивается на краю зуба заметным «клювиком», то это может означать одно из двух – либо вы ездили с отвернувшейся гайкой достаточно долго и зубья успели приобрести выработку более 0,05 мм, либо в редуктор было залито плохое масло и по этой причине поверхность зуба сильно износилась, стала матовой, а гайка осталась затянутой. И если во втором случае можно попробовать залить хорошее масло и, поставив редуктор на автомобиль, «приработать» шестерни до полного исчезновения «воя», то в первом случае «пару» придётся менять обязательно.