Барселона и Монсеррат
Шрифт:
Утром к монастырю подвозят несколько контейнеров со свечами, и все они продаются в течение дня. Для того чтобы покинуть алтарную капеллу, нужно пройти по «пути Богородицы», следуя вдоль стен, украшенных майоликой с обращениями к Деве Марии. В определенных местах паломники ставят свечи в знак благодарности ей за рождение Спасителя, а затем празднуют окончание пути, неспешно выпивая пару стаканчиков святой воды из святого источника.
За широко прикрытыми дверьми
Почти тысячу лет Монсеррат остается замкнутой, во многом таинственной общиной, тем не менее гостеприимно раскрывающей двери не только паломникам, но всем желающим посетить священные места. Ближайшее к монастырю селение располагается на берегу речки Лобрегат, несущей свои мелкие
Дорога к монастырю
Взорам путешественников, подъезжавших к монастырю по единственной дороге, представало 4-этажное здание с черной остроконечной крышей, большие окна которого издали казались совсем крошечными. Дилижанс довозил пассажиров до селения, состоявшего из десятка ветхих домов, а дальше им приходилось идти пешком. Перебравшись через широкую прогалину по ветхому мостику, они попадали на главную площадь обители, где всегда толпились богомольцы. В зарисовках того времени можно увидеть палатки, пылающие костры, большое дерево с развешанным на сучьях бельем, котомками, музыкальными инструментами. Иногда на поклон Чёрной Деве целой корпорацией прибывали рабочие из Барселоны. В такие дни, вернее, ночи, паломники веселились до утра, отмечая встречу со святой пением и танцами при свете луны, у стола, накрытого под ветвями знаменитого дерева.
Одна из центральных улиц
Монахи приходили в деревню для того, чтобы позавтракать в таверне, провести время за разговором с приятными собеседниками, каковым показался, например, вышеупомянутый дворянин из России, описавший одну из таких трапез в дневнике: «В обширной комнате сидели десятка три капелланов в шляпах странной формы. Некоторые были толстые и курносые, другие, напротив, худые и с длинными носами, но как те, так и другие, одинаково макали огромные ломти хлеба в маленькие голубые чашки цилиндрической формы, обильно запивали свой скромный завтрак водой и крутили между пальцев тонкие папиросы. Мы разместились около них и тоже с жадностью поглощали шоколад, к великому соблазну худощавого священника, который подмаргивал на нас товарищам. Тем не менее завязался разговор и мы расстались добрыми друзьями».
Сегодня десятки туристических автобусов ежедневно поднимаются по узкому серпантину к стенам монастыря, не зная, чем встретит их Монсеррат, ливнем или ослепительным солнцем: в отличие от побережья погода в горах изменчива. На площадке перед входом в собор всегда многолюдно. Те, кому посещение святых мест представляется лишь пунктом туристической программы, сразу идут к Мадонне, хотя во время службы доступ к ней закрыт. Низкие ворота в боковой галерее отворяются в строго отведенные часы, и только тогда, выстояв длинную очередь, можно полюбоваться черным ликом Богоматери. Верующие выбирают более спокойные часы, обычно приходя вечером, чтобы в тишине поделиться со святой надеждой, обратиться с просьбой или просто взглянуть на ту, что хранит Каталонию больше восьми столетий.
По желанию гостей сопровождают гиды-монахи, которым лучше известны достопримечательные места. После мессы толпы туристов рассеиваются по территории обители; одни с интересом рассматривают археологические находки, помещенные на участке рядом с клуатром, другие идут слушать хор мальчиков, для третьих наступает сиеста (послеполуденный отдых), четвертые идут в музей, где, заплатив 500 песет, можно увидеть шедевры Эль Греко, Караваджо, Дега, Сислея, Писарро, Моне, Пикассо, Дали. Здесь же в аудиовизуальном зале «За дверьми Монсеррат» посетители знакомятся с историей монастыря, обрядами, праздниками, получают представление о повседневной жизни братства.
Аркада на галерее
В экскурсионную программу входит посещение знакомых многим винных погребов Торрес. Выкупив некоторые из окрестных виноградников еще в XVIII веке, уже через столетие эта семья обеспечила краю известность, не меньшую, чем слава Мадонны. Если в те времена здешние вина имели успех лишь на европейском рынке, то в последние годы они экспортируются в 80 стран мира. В 1998 году бренди «Hors d’Age», гордость главы клана Мигеля Торреса, получило высокую оценку на Нью-Йоркском винном аукционе. Рассадив гостей за столиками, хозяева таверны предлагают взрослым вино, а детям – сладкие напитки. Беседуя с гостями, они рассказывают о сортах винограда, сетуют на трудности в уходе за виноградниками и обязательно предлагают осмотреть свои обширные владения.
Великолепный ландшафт в окрестностях монастыря оправдывает поездку даже для тех, кто не привык откровенничать со святыми. Любители природы могут отправиться в поход, заняться альпинизмом или совершить незабываемое путешествие, поднявшись почти на километр над уровнем моря пешком или на каком-нибудь из двух фуникулеров. Все же большинство посетителей монастыря предпочитает крестный путь: спокойный, тенистый, с прекрасным обзором маршрут, предусматривающий остановки на 14 станциях. На каждой из них воспроизведены основные события крестного пути Христа и оборудованы места для уединенной молитвы.
Станция фуникулера
На две священные вершины Монсеррата подняться совсем не легко. К старому отшельническому скиту можно пройти по узкой «муравьиной тропе», а туда, где на крошечной площадке возвышается крест, по асфальтовой «дороге самоубийц». Раньше каталонцы, шедшие на богомолье в Монсеррат, наряжались в национальные костюмы. Богатые отцы семейств, их жены, дети меняли свои роскошные платья на скромную одежду поселян, думая, что в таком виде понравиться Чёрной Деве гораздо легче. Паломники, избравшие первый путь, взбирались по узкой, огибавшей монастырь дороге. Собственно слово «дорога» не вполне характеризует тропинку с бугристой каменной поверхностью, отполированной до блеска тысячами подошв.
Путь проходил вдалеке от строений, и пройти его решались только самые истовые поклонники Девы Марии. Передвигаться приходилось по краю пропасти, глядя на остроконечные вершины, а не под ноги, чтобы голова не закружилась от вида бездны. Вышеупомянутый русский путешественник не сразу «приучился ходить по узким дорожкам, где, по слухам, французская армия прошла с орудиями и остальным армейским багажом. Испытание страхом и усталостью непременно вознаградится на вершине Сан-Жеронимо, самой высокой и уединенной из всех пиков. Если смотреть снизу, она кажется неприступной; на деле же подъем довольно легок. Сверху стоит подольше насладиться великолепным зрелищем беспредельной равнины, подобной выпуклой географической карте. Причудливые формы гор представляются в бесконечной перспективе, далекий горизонт сливается с небом, серебристого оттенка облака плывут под самыми ногами. Освещенные солнцем, они кажутся волнующимся морем. Проходя по этому пути, монахи всегда поют, впрочем петь могут и внизу, ведь из долины доносятся малейшие звуки. Едва заметный с такой высоты дилижанс кажется величиной с муху, а дорога – тонкой, как нитка. Слышно бряцанье бубенцов на мулах и щелканье бича погонщика. Величие окружающей картины производит сильное впечатление…».