Большая энциклопедия дачника

Вечерина Елена Юрьевна

Обрезанные и подвязанные стебли до пробуждения почек опрыскать раствором нитрафена (концентрация 2 – 4 %) или мочевины (5 – 7 %). До начала цветения еще 2 – 3 раза опрыскать кусты купрозаном (0,4 %) совместно с карбофосом (0,3 %).

Почву под плодоносящей малиной лучше мульчировать после первой ранневесенней обработки. Для уничтожения сорняков в посадках малины почву в рядах требуется мотыжить. Дополнительно вносить удобрения нужно, когда малина достигнет возраста 3 – 4-х лет. Норма удобрений зависит от типа почвы и агротехники. Не следует вносить много азотных удобрений, особенно весной и в конце лета. Весной азот вызывает быстрый рост молодых побегов, они затеняют плодоносящие побеги,

что снижает качество ягод. В конце лета побеги долго продолжают свой рост, плохо вызревают и страдают от низких осенних температур. Повышенные дозы азота можно вносить при явно плохом отрастании побегов.

Малина восприимчива к колебаниям водного баланса почвы. Полив иногда нужен весной, летом или осенью, но максимальная потребность в воде у растения выпадает на период плодоношения.

Лишнее орошение весной и летом ускоряет рост побегов, загущающих ряды, что ведет к задержке созревания ягод, снижению их качества и развитию инфекций. Обилие влаги осенью стимулирует рост побегов, они плохо вызревают и повреждаются осенними заморозками.

Корневая система малины расположена в горизонте до 20 – 30 см. Для увлажнения почвенного слоя толщиной 30 см расход воды составит:

– 2 ведра на 1 м² на супесях;

– 2,5 ведра – на легких суглинках;

– 3 ведра – на тяжелых суглинках.

Редкие и обильные поливы способствуют развитию корней в более глубоких слоях почвы. Если же поливать часто и небольшими дозами, то корни развиваются в верхних слоях.

Собрав урожай, нужно обрезать и сжечь поврежденные молодые побеги вместе с закончившими плодоношение ветками, после чего обработать участок смесью купрозана и карбофоса.

Смородина

Все три вида смородины – черная, красная и белая – типичные многолетние кустарники с многолетними надземной и подземной частями. Они имеют мочковатую корневую систему, расположенную в неглубоком слое почвы.

Куст смородины подрастает постепенно. Сначала из прикорневых почек, расположенных у поверхности почвы и в зоне корневой шейки, вырастают однолетние прикорневые побеги или побеги замещения, составляющие основу куста. На 2-й год эти побеги начинают ветвиться, цвести и плодоносить; на них вырастают однолетние побеги первого порядка.

Через год они сами образуют новые побеги, но уже второго порядка. Таких порядков ветвления может быть три-четыре. Количество отрастающих прикорневых побегов зависит от особенностей сорта смородины и возраста куста. Поэтому куст черной смородины состоит из ветвей различного возраста. В первые годы жизни растения их может быть до 12-ти на куст, самые сильнорослые побеги вырастают в возрасте 3 – 4-х лет. У стареющего куста резко падает способность формировать прикорневые побеги.

Способностью ветвиться уже следующей весной после посадки определяется скороплодность культуры. Черная смородина приносит урожай на 2-й год. Она вступает в фазу полного плодоношения на 3-й год после посадки, тогда как красная смородина – на 5 – 6-й.

В условиях недолгого вегетационного периода Средней полосы России для выращивания на даче следует подбирать скороплодные сорта, полученные с участием сибирского подвида смородины черной: Белорусская сладкая, Голубка, Загадка, Краса Алтая, Московская, Сеянец Голубки и др. Они формируют хороший урожай на 2-летних ветвях. Сорта, полученные с участием европейского подвида, формируют урожай на 3 – 4-летних ветвях первого и второго порядков ветвления.

Саженцы для разведения смородины нужно выращивать только на месте, хорошо освещенном солнцем. Если они выращены в тени, то будут давать намного меньше ягод, кисловатых на вкус, даже если их пересадить на самый солнцепек. Первые цветки у приобретенных весной саженцев надо удалить, чтобы они не тратили силы на плодоношение.

При посадке куста добавить в яму 1 – 2 литровые банки древесной золы, перегной или перепревший компост.

Лучше всего высаживать молодые саженцы в конце лета, они успевают отлично приняться до холодов, а весной сразу активно трогаются в рост, без адаптации. Кусты черной смородины сажать на расстоянии 1,5 м один от другого, между красной и белой смородиной оставить 1 м.

При посадке или сразу после нее черную смородину нужно сильно обрезать, оставляя 3 – 4 основные ветви. Через год после первой обрезки у 2 – 3-летнего кустика из почвы, от корней, отходят несколько прикорневых побегов (нулевые ветки). Эти ветки служат кусту остовом, на нем формируются все разновозрастные побеги последующих порядков, дающие урожай.

При обрезке оставить 3 – 4 наиболее сильные нулевые ветки, остальные удалить. Если ветвление прикорневых веток слабое, нужно стимулировать его, укоротив эти ветки. При этом, чем слабее ветвление, тем сильнее следует укоротить ветку (рис. 72).

На следующий год тем же методом обрезать 3 – 4-летние кусты, оставляя 4 – 5 наиболее сильных нулевых веток. Все слабые, поломанные или поврежденные, а также лишние нулевые ветки удалить. У черной смородины обрезать верхушки нулевых веток, учитывая сортовую особенность их ветвления. Через 4 – 5 лет можно завершить формирование куста, ежегодно пополняя его новыми ветками. Оптимальный вариант – это наличие в кусте по 2 – 4 ветки каждого возраста (от одного года до пяти лет). Если кусты растут на большом расстоянии друг от друга и на хорошо освещенном месте, то имеет смысл увеличить число одновозрастных веток.

Рис. 72. Обрезка черной смородины: 1) перед посадкой или сразу после нее; 2) 2-летнего куста

Дальнейшая обрезка уже сформированного куста не доставит особых хлопот. Кусты нужно будет лишь постоянно омолаживать путем обрезки старых веток для стимуляции хорошего плодоношения. При регулярной обрезке куст дает крупные ягоды, он меньше болеет, поскольку прореженная крона избавлена от старых веток с живущими на них личинками и возбудителями болезней. С этой целью надо ежегодно вырезать:

– у черной смородины побеги в возрасте 3 – 5-ти лет;

– у красной и белой – побеги в возрасте 6 – 7-ми лет.

Старые, непродуктивные ветви можно узнать по характерным внешним признакам: темно-бурый цвет коры, слабые приросты (меньше 10 см) и отмирающие сухие места плодоношения. Побеги срезать у самого основания, не оставляя пенек. Для того чтобы усилить ветвление, однолетние побеги черной смородины можно укорачивать на 4 – 5 почек от вершины.

Красная и белая смородина имеют некоторые особенности, наряду с общими принципами обрезки черной смородины. У этих видов не следует обрезать верхушки ветвей, ведь именно там расположен основной урожай. Нулевые ветки красной и белой смородины дольше остаются продуктивными, их можно не вырезать до 10-летнего возраста. Но наличие в кусте старых и молодых веток – это обязательное условие устойчивого и долгого плодоношения. Многолетние ветки со слабым приростом (менее 15 см) на стареющих кустах можно обрезать на сильное боковое ответвление для усиления роста. Также нельзя допускать загущения куста, удаляя старые, больные, затеняющие и слабо плодоносящие ветви, обрезая их вплоть до уровня почвы.