Большая энциклопедия дачника

Вечерина Елена Юрьевна

В дальнейшем обрезку, как элемент ухода, можно свести к вырезке побегов, не входящих в скелет, удалять поврежденные и поломанные ветви. В зависимости от густоты кроны, или прореживать ее, или направлять будущие побеги в крону, срезая на внутреннюю почку. Нужно держать открытой верхушку дерева, чтобы солнце проникало к нижним ветвям и плодовым веточкам. Следует постоянно удалять корневую поросль, волчки удалять или включать их в крону, переводя на них плодоношение. Умелой обрезкой кроны можно поддерживать растение в состоянии активного роста и высокой продуктивности. Урожай слив формируется

на прошлогодних побегах, шпорцах и букетных веточках. При обрезке следить, чтобы случайно не сбросить цветковые почки на этих плодовых образованиях. Нужно прореживать плоды, завязавшиеся в слишком большом количестве, оставлять между плодами расстояние 2 – 7 см. Иначе в местах соприкосновения плодов устроится и распространит споры коричневая гниль.

Сливы часто подвержены сердцевинной гнили, ее причина – неграмотная обрезка. Обрезать побеги надо как можно короче, слишком длинные пеньки дают шанс бактериям проникать в древесину. Обрезку проводить весной до распускания почек, раны замазывать садовым варом.

Уход за сливой осенью несложен. В засушливое лето ее нужно несколько раз обильно полить. Слива чувствительна к почвенной засухе: нехватка воды в летнее время увеличивает осыпание завязи и плодов, ведет к увяданию листьев и снижению зимостойкости. Для этого ее следует полить ранней осенью.

Для отражения солнечного света надо побелить ствол, перед самым наступлением морозов сливу окопать и высоко окучить, чтобы место прививки и корневая шейка были утеплены. По мере роста дерева, круг вокруг ствола диаметром 30 – 60 см оставлять чисто вспаханным. Уход за почвой состоит в прополке сорняков, рыхлении, подкормках и мульчировании смесью перегноя и соломы. Можно также приготовить мульчу из соломы, сена, опилок или размолотых кукурузных початков. Крупноплодным сортам требуется много калия, можно делать 3-кратные внекорневые подкормки гуматом калия.

Для защиты сливы от птиц хорошо посадить рядом шелковицу, ее ягоды птицы любят больше сливы.

Древесина у сливы достаточно ломкая, после вступления в полную фазу плодоношения нужно следить, чтобы ветки не дали трещин под тяжестью плодов. Следует обеспечить систему подпорок и обвязок:

– мелкие ветки, которые нуждаются в поддержке, можно привязать веревками к центральному стволу;

– сбалансировать большие ветви, расположенные напротив друг друга;

– подставить подпорки в виде рогаток под тяжело нагруженные плодами ветви (рис. 71).

Рис. 71. Слива в фазе полного плодоношения

Сбор сливы следует производить в разные сроки в зависимости от назначения плодов:

– в стадии средней мягкости снимать сливы для консервирования;

– в полной спелости снимать сливы для употребления на десерт;

– чернослив оставить на дереве надолго, чтобы он набирался сахаристости;

– при долгих дождях или холодных росах снять плоды заранее, иначе они испортятся.

Для сбора можно поставить под деревьями подносы с проволочной сеткой на дне и бережно стрясти в них сливу.

Абрикос

Абрикос – это многолетняя древесная культура двух видов: деревца высотой 5 – 12 м или крупные кустарники с широкой кроной и глубокой корневой системой.

Абрикосовые деревья и их цветочные почки чувствительны к резким перепадам температур и к низким отрицательным температурам, удерживающимся продолжительное время. Наземная часть молодых деревьев выносит недолгое снижение температуры до –32 °C, корневая система выдерживает мороз до –14 °C. Генеративные почки страдают при декабрьской температуре до –25 °C, длящейся более 2 – 3-х суток. В середине февраля абрикосы подмерзают при отрицательной температуре 18 – 20 °C.

В конце зимы почки выходят из состояния покоя при температуре выше 5 °C, они могут погибнуть при резком понижении температуры.

Цветочные почки погибают при температуре минус 8 – 10 °C, цветки в фазе бутона – при минус 6 – 7 °C, распустившиеся цветки – при температуре минус 2 °C. Завязи погибают при температуре минус 1 °C.

Однако правильный выбор сорта для данного региона и хороший уход позволяют вырастить абрикос в Средней полосе России.

Абрикосы не выносят тени, поэтому их следует сажать в самом солнечном, теплом месте, защищенном от холодных ветров, на расстоянии от дома более 3 м.

Для абрикоса подходят суглинки, свежие супеси или не слишком бедные пески. Он растет на почвах с любым содержанием гумуса, азота и фтора, но абрикос требователен к наличию калия – его следует восполнять за счет калийных удобрений. Желательна нейтральная или слабощелочная кислотность почвы. Грунтовые воды должны располагаться на глубине свыше 2 – 2,5 м от поверхности почвы.

Лучшим временем для посадки абрикосов в Средней полосе России может быть ранняя весна до распускания почек, в южных областях их можно сажать весной и осенью.

Для посадки требуются двухлетние саженцы с хорошо развитой корневой системой – должно быть не менее 3 – 4-х основных корней. Приобретенные саженцы лучше поставить в воду на 1 – 2-е суток так, чтобы вода прикрыла и корни, и штамбы с частью ветвей. Эта мера обеспечит лучшее укоренение и повысит жизнеспособность саженца.

Яму надо выкопать глубиной 40 – 50 см и 60 – 80 см шириной за 2 – 3 недели до посадки. При посадке нескольких деревьев ямы копать на расстоянии 5 – 6 м одна от другой. Заполнить каждую яму землей, смешанной с удобрениями: 10 л перегноя, 50 – 70 г гранулированного суперфосфата и 40 – 50 г сернокислого калия.

Саженец поставить в яму так, чтобы его корневая шейка была на 5 – 7 см выше поверхности почвы, после полива она станет на уровне земли. Расправить корни, аккуратно засыпать землей, полить саженцы из расчета 10 – 20 л на лунку. Насыпать еще немного земли, чтобы по окружности ствола абрикоса сформировалась лунка для полива, и осторожно уплотнить почву вокруг штамба.

Побеги абрикоса растут быстро, поэтому саженцы требуют много воды, пока приживаются. Во второй половине лета нужно прекратить полив саженцев, чтобы побеги вызрели к зиме.