Большая книга огородника
Шрифт:
Проходы между грядками рекомендую делать не менее 60 см, поскольку на получившемся свободном пространстве сможет развернуться триммер. Это один из вариантов. Также межи можно засыпать опилками или закрыть выбранным укрывным материалом.
Итак, если вы, как и я, решили делать конструкцию из теса, вам понадобится следующее.
1. Тес шириной 15 см и толщиной 25 мм, желательно обработанный антисептиком после обрезки.
2. Пруток диаметром 8 мм для изготовления дуг. Покупая такой пруток, можно прямо на месте попросить его нарезать на 2,5-метровые части.
3. Квадратный профиль 2 x 2 см, на который и будут крепиться все наши
4. Кровельные саморезы длиной по 5 см. Для изготовления своих грядок я приобрел их в количестве 350 штук.
Себестоимость одной грядки составляет 900 рублей, включая укрывной материал. Много это или мало, считать вам. Срок годности грядки около 10 лет. Это значит, что десять лет не надо будет ежегодно возводить грядки из земли, пролагать между ними тропинки и заниматься утомительной прополкой межей и боков. Да, сегодня любое хобби требует затрат. Главное – соблюсти баланс: удовольствие заниматься любимым занятием должно быть сильнее нежелания оплачивать издержки!
Дабы легче было собирать грядки, а также чтобы они были все одинаковыми, желательно для каждой операции придумать свое ноу-хау. Так, на верстаке я сделал небольшое приспособление из планок, позволяющее позволило быстро и точно укладывать квадратный профиль, а на него – доски, соответствующие симметричным друг другу торцам. Профиль зажимали две планки – одна повыше, другая пониже. Сверлил предварительные отверстия в нужных местах – сверло лучше брать на 4 мм, потому что саморезы чуть больше. Для их закручивания можно пользоваться и дрелью, но лучше использовать шуруповерт. Безо всяких помощников за несколько часов я собрал одну за другой 20 торцевых сторон для всех грядок.
Для сборки самих грядок также можно использовать элементарные приспособления. Когда к торцам потребовалось привернуть боковые доски и центральные стойки, сделать это оказалось проще простого, если на полу или длинной доске прикрутить две планки строго под углом 90° и расстоянием между ними на длину боковых досок. После этого останется поставить два торца на попа, прижав их к планкам, и уже сверху легко закрепить кровельными саморезами боковые доски с предварительно просверленными отверстиями. Потом – перевернуть конструкцию и сверху прикрутить оставшиеся две доски. Центральный профиль лучше сначала привернуть к одной доске (и сделать это тоже прямо на полу), а потом уже прикреплять к нему вторую доску. Делать это надо уже вдвоем: одному управиться с несколькими объемными деталями очень тяжело, хотя и возможно (если вы собираете грядку в одиночестве, в такой момент сборки конструкция будет шататься).
Полностью собранная грядка легко переносится в четыре руки и устанавливается в любом намеченном месте; за выходные реально изготовить десять таких грядок. Можно ставить их прямо на дерн, потом сверху их набивать, засыпать плодородной землей – и выращивать любые овощи. Чтобы эти основные элементы огорода были соразмерными друг другу, сначала стоит изготовить необходимое вам количество грядок, а уже затем – установить их. Для расстановки легко сделать разметку с помощью рулетки, измеряя расстояния между грядками (это под силу каждому). Грядки также желательно расставить с учетом рельефа участка, чтобы в высоту они были на одном уровне, если нет склонов. Развернув конструкции с востока на запад, я выровнял их с учетом имеющегося на участке склона. Четыре грядки расположились на одном уровне, а шесть – на другом, чуть ниже.
Но самое главное – качественно заполнить получившиеся емкости.
Воткнув в землю колышки в углах будущих грядок, первую из них я поначалу собирался сооружать сразу на ее постоянном месте. Но весной строить на еще не высохшей земле проблематично. Поэтому я быстро отмел этот вариант, решив собрать все 10 грядок во дворе, перенести их в огород уже готовыми – и там расставить по своим местам.
Чем заполнять емкости?
Давайте уточним нашу цель – получить плодородный воздухопроницаемый субстрат с нейтральной кислотностью. На такой земле хорошо растет большинство культурных растений, которые мы выращиваем в огороде (за исключением, наверное, хрена, которому кислотность требуется побольше, но его и сажать нужно только отдельно).
Поэтому вниз лучше положить дренаж в виде собранных при уборке территории мелких веток, прошлогодних листьев, а также верхового торфа и старых опилок. Опилки с их низкой плотностью обеспечивают доступ воздуха в этот слой, в нем благодаря действию следующего слоя начинают развиваться термобактерии, и очень хорошо поднимается температура – грядки на самом деле становятся теплыми. Потом идет слой, который со временем уплотнится, осядет и будет растащен червями, – значительный слой компоста, лучше травяного. Он должен быть перепревшим или частично перепревшим – получается плодородная заправочка. Но ни в коем случае не кладите свежий навоз! Если вы все же хотите поместить в этот слой навоз, то берите такой, который пролежал в компостнице 4–5 лет и уже полностью созрел. Ну а наверху расположится слой огородной земли сантиметров минимум в 10. Захотите его увеличить, скажем, еще на 30 см – понятное дело, все будет расти даже лучше. Впрочем, заполнять грядку не до конца тоже есть резон, ведь если вы следуете принципам природного земледелия, то будете сверху мульчировать эту землю еще не один год, а для этого нужно дополнительное пространство наверху.
Сколько продержится такой состав, если его не менять? Да сколько угодно. Наш подход – облегчить себе задачу, а не усложнить. Зачем же каждый год таскать на грядку новую землю? Никакой земли мы не меняем: сеем сидерат – и все растет. Повторяем процедуру на второй год – наша грядка работает еще лучше. Ничего не меняем, все и так хорошо. Договорились?
Заполняя нижний слой грядки, неорганический мусор туда нельзя класть даже для объема. При установке новой грядки на старом огороде можно вынуть грунт в межи, а во время ее заполнения мы положим его обратно, но уже в качестве верхнего плодородного слоя.
Как изготовить дуги
Стандартные дуги можно найти в продаже, но не всегда они подходят конкретно для ваших грядок и выращиваемых вами культур (поскольку, как я уже говорил, ширина грядок должна зависеть от овощей, которые планируется выращивать). Покупные дуги были бы гораздо шире моих грядок. Я использую пруток диаметром 8 мм. Длина мотка – 2,5 м. Его удобно делить пополам, и тогда длина дуги будет 1,25 м при ширине грядки в 65 см – диаметре будущей полуокружности. Пруток нужно согнуть – а он пружинит, отчего диаметр получается больше, чем нам нужно. Чтобы устранить эту неполадку, сгибать станем сильнее, чем требуется, и затем он отпружинит обратно – четко до нужного диаметра. Также, чтобы пруток не пружинил, его фиксируют саморезами.
Если делать все дуги по одному шаблону, они получаются примерно одинаковыми и устанавливаются на грядки с меньшими усилиями. Дуги прибиваем скобами к дереву (это еще один плюс грядок с деревянными стенками – к дереву всегда легко все подмонтировать, чего не скажешь о плоском шифере или кирпиче). Между дугами натягиваем шпагат, который будет их держать и не давать им шататься, а заодно станет опорой для укрывного материала.
Шаблон, по которому вы будете гнуть дугу, можно сделать из ввернутых по желаемой линии дуги шурупов (или вбитых гвоздей).