Большая книга огородника

В оформлении книги были использованы материалы с Shutterstock.com

Дорогие друзья! Все мои советы строятся на личном опыте и могут не совпадать с методами и приемами, применяемыми другими огородниками со стажем. При этом я много общаюсь с теми, кто, как и я, влюблен в огород и посвятил себя огородничеству. Хочу поблагодарить всех, кто мне пишет, высказывает свое мнение, и особенно тех, кто дает конструктивные советы. Почти все такие наработки я стараюсь использовать в своем огороде. Я много экспериментирую – что-то получается, что-то не получается. Что получается, тем я делюсь с практикующими огородниками,

Валерий Медведев

Высокие теплые грядки с использованием различных ограждений сегодня не редкость. Однако далеко не каждый понимает, для чего они нужны и как в них следует выращивать овощные и ягодные культуры. Каким образом рассуждаю я? Когда мы построили грядку и заложили в нее все то, чем их обычно заполняют в первый год (листву, компост, грунт и т. д.), то мы частично изолировали ее от остального участка. А это значит, что, несмотря на качество грунта, имеющегося у нас в огороде, мы можем попытаться создать в этих специальных емкостях нужный нам плодородный слой земли, на котором с успехом будут расти любые культуры.

И вот тут начинаются разногласия между огородниками.

Как поступает большинство? Они продолжают ежегодно перекапывать почву, при этом удобряя ее навозом или, хуже того, щедро посыпая минеральными удобрениями.

Спрашивается: для чего надо было вкладываться и устраивать грядки? Только для того, чтобы участок стал красивее и чтобы не приходилось пропалывать межи? Увы, что касается создания плодородного слоя, все остается по-прежнему… Но ведь можно попытаться имитировать создание поистине целинной плодородной почвы, только в ускоренном варианте.

Как это сделать? Все очень просто, нам нужно только все повторять за природой – но делать это более подчеркнуто.

Если в природе никто ничего не перекапывает, а структурированием почвы занимаются в основном червяки, то зачем пытаться подменять их и лопатить почву из года в год?

Раз уж в природе падает листва или вянет трава, так ведь и мы можем мульчировать грядки, создавая на них слой опада.

И поскольку в природе одни растения сменяют другие, то и нам легко организовать по сути то же самое с помощью сидератов.

И в нашей высокой грядке расположение заполняющих ее слоев подчинится логике природы. Так, сверху ляжет еще не разложившийся слой мульчи, но чем глубже, тем мульча будет становиться все мельче и темнее, пока не превратится в гумусообразный слой грунта…

Иными словами, если мы не копаем, а год за годом наслаиваем поверх почвы разные слои мульчи и компоста, то бактерии и червяки сделают все остальное, съедят или перетащат что надо, при этом выравнивая кислотность почвы безо всякого известкования.

Остается одно условие – органической массы надо вносить не меньше, чем вырастает на грядке. Если собрали, условно говоря, 100 кг моркови (считая с ботвой!), то и внести обратно надо 100 кг неразложившейся органики – или столько компоста, сколько получается из этих 100 кг.

Грядки можно делать и весной, и осенью. Урожай с них в любом из этих случаев будет качественнее, чем на перекопанном участке. Сделав их один раз, мы перестаем копать – и лопату берем только для высадки рассады. А значит, трудозатраты по уходу за растениями сокращаются в разы!

Впрочем, весной заполнять грядку действительно удобно. Для нижнего слоя я использую, в частности, старые листья, перепревшие с прошлого года. Весной, когда везде идет уборка, этого добра везде навалом, и достать пару тачек листьев для заполнения одной грядки не так уж и трудно. Компост тоже должен быть частично перепревшим – а таковым он тоже будет после зимы, если вы не используете никаких биопрепаратов, ускоряющих его созревание.

А если вы заполняете грядку осенью, то многое из того, что вы туда положили, будет дополнительно перепревать в зимнее время прямо в ней, и эта емкость отчасти превратится в компостницу.

Сделать грядку можно из наиболее доступного и дешевого для вас материала. Из какого именно – не так уж и принципиально. К примеру, для меня это обрезной тес: в деревне у нас другого материала нет, а теса достаточно, и купить его не проблема. Для других – плоский шифер, это вообще вечные конструкции, но для них надо варить каркас. Для третьих – кирпич, такие грядки тоже долго служат, хотя кладку будет вести. При защищенных боковых сторонах полоть приходится в разы реже и меньше, поливать – тоже меньше (или даже вообще не надо). Ведь при жесткой конструкции мы на них не заступаем, не топчем их, как происходило тогда, когда мы каждый год копали грядки заново: перекапывали, как целину, и потом давай их сбоку прихлопывать… И что такое эти бока? Это рассадник сорняков. Согласитесь, что самая трудоемкая прополка – это в основном удаление сорной растительности с незащищенных боковых сторон обычных и неэффективных грядок.

В выборе длины грядки огородники свободны. Для выращивания пасленовых в открытом грунте я мелочиться не стал и размахнулся сразу на десяток высоких грядок длиной по 4 метра.

А вот высота грядки выбирается не произвольно: она зависит от состояния почвы. Чем ближе грунтовые воды и тяжелее почва (а эта проблема актуальна для многих участков в средней полосе), тем выше надо делать грядки, иначе огород превратится в болото. Я делаю грядки высотой по 30 сантиметров: у меня грунтовые воды очень близко, почва тяжелая, суглинистая. Впрочем, если грядка пониже, то и затрат при ее создании будет меньше. Если у вас грунтовые воды далеко, а почвы рыхлые, смело делайте низенькие грядочки без лишних трат.

Ширина же определяется другим фактором, а именно высаживаемыми культурами. В основном высокие грядки рассчитаны на выращивание томатов, перцев, баклажанов, хотя в таких сооружениях, конечно, можно растить и любые другие овощи. Так, для томатов и перцев я делал грядку шириной 60 см, а грядка для моркови и лука может иметь ширину 80 см, и тогда эти овощи разместятся на ней в 4 ряда.

Межи в огороде должны быть такими, чтобы между ними могла проехать тачка