Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Полякова Галина

Признаки качественных саженцев

Рекомендуется выбирать здоровые саженцы яблонь только 2-летнего возраста. Оптимальная высота штамба для яблонь должна составлять 70–90 см. Лучше, если они привиты на обычных подвоях. Хотя саженцы яблонь, привитые на карликовых подвоях, кажутся выгодными – можно больше единиц деревьев разместить на небольшом участке.

Однако многие опытные садоводы считают, что на карликовых подвоях получаются недолговечные деревья.

Посадка

Яблони можно сажать и осенью, и весной. Осенью, в начале октября, выгодно сажать яблоню в районах, где рано выпадает много снега. После посадки корни саженца постепенно обрастают мелкими корешками, необходимыми

для всасывания влаги. Это помогает саженцу лучше перезимовать. Весной посадку яблони следует завершить до распускания почек. В саду из 8—10 саженцев яблони имеет смысл посадить 4–5 саженцев зимних сортов, 2–3 осенних и 2 летних сорта.

Осенью перед посадкой на всей площади, отведенной под яблоню, внести удобрения из расчета по 10–20 кг компоста или перегноя, по 10–15 г азотных удобрений и по 25–30 г суперфосфата на квадратный метр. Удобрения равномерно распределить по всей площади, а затем перекопать ее на глубину 30–35 см, чтобы удобрения оказались в нижних слоях почвы. В осенний период яму под яблоню нужно готовить за 2–4 недели до посадки. Под весеннюю посадку также подготавливают ямы осенью.

В хорошо удобренной почве надо выкопать яму диаметром 60 см и 50–60 см глубиной. Если почва не была удобрена заранее, то диаметр ямы увеличивают до 80—100 см. Лопатой взрыхлить дно ямы на 10–15 см в глубину. В верхний слой почвы, извлеченный из ямы, надо добавить 1–2 ведра компоста или перегноя. В широкую яму количество органики увеличивают до 3–4 х ведер. Кроме органики, вносят 50–80 г калийных удобрений, 100–200 г суперфосфата. В бедную почву следует добавить 50–70 г аммиачной селитры. Почвенную смесь с удобрениями хорошо перемешать, высыпать на дно холмиком и уплотнить ногами. На верхушку холмика нужно поставить саженец корнями так, чтобы корневая шейка находилась на 2–3 см выше уровня почвы. Когда почва осядет после посадки и полива саженца, корневая шейка будет находиться на уровне почвы или на 1–2 см глубже. Корни саженца необходимо равномерно расправить по холмику.

Затем аккуратно насыпать на корни почвенную смесь, равномерно уплотняя ее. Яму засыпать полностью, если не хватает смеси, то для самого верха можно использовать почву из нижнего слоя. Из этой же почвы сделать валик по краю ямы, чтобы вода при поливе задерживалась в лунке (рис. 17).

Рис. 17. Посадка саженца яблони

После посадки, независимо от влажности почвы и погоды, нужно полить деревца из расчета по 2–3 ведра на каждое. При сухой погоде полив повторить. Саженец надо подвязать к колу, как и другие деревья. Как только вода впитается в почву, замульчировать лунку перегноем, навозом, и торфом слоем толщиной 5–7 см.

Глава 3. Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Формирующая обрезка

Сначала надо сказать несколько слов об обрезке вообще. Чтобы плодовые и ягодные растения лучше росли, их нужно обрезать. Почти любая значимая для нормальной жизнедеятельности растений функция испытывает на себе влияние этой операции либо в скором времени, либо в отдаленной перспективе. Так как обрезка и формирование считаются аграрными приемами высокой эффективности и сильного действия, то должны выполняться грамотно, быстро, четко, преследуя строго определенную цель: например, изменить форму растения, размеры, условия для роста, сроки созревания плодов, регулярность их созревания, объемы урожая, его качество, период продуктивности.

Обычно первые несколько лет дерево или куст обрезают, чтобы сделать его каркас из ветвей более устойчивым и крепким, иначе они могут ломаться от груза плодов. В дальнейшем с помощью обрезки и формирования создают наилучшие для конкретного растения условия распределения освещенности и питания отдельных его частей или в целом.

Перед тем как начать обрезать что-то у кустарника или дерева, следует вспомнить, что последствия для растения могут быть самые разные, и зависит это от выбранного способа, степени и сроков операции, специфики сорта, возраста и состояния питомца, особенностей почвы и климата в данной местности и, естественно, от грамотной реализации того или иного способа обрезки. Как правило, под обрезкой подразумевают два действия по отношению к растению: либо укорачивание, при котором сокращают длину побегов и ветвей, либо прореживание – отрезание побегов и ветвей полностью.

Если возникла необходимость изменить расположение отдельных частей кроны, то прибегают к укорачиванию. При этом укорачивание ведут на внешнюю почку либо внешнее боковое ответвление в том случае, если побег и ветвь нужно пустить в сторону от центральной области кроны. Если же побег или ветвь необходимо направить вертикально, изменить ориентацию, то прием ведут на внутреннюю почку или боковое ответвление в верхней части ветви. Эта операция призвана также для создания подчиненности какой-то ветви либо недопущения образования развилки. Укорачивают ветви, например, в такой ситуации, когда одну из ветвей необходимо ослабить, чтобы другая лучше росла (рис. 18).

Рис. 18. Обрезка, укорачивание

Второй способ – прореживание – применяют, когда с возрастом количество ветвей дерева или куста увеличивается, достигая излишней густоты. В этом случае ветви удаляют целиком, не оставляя пеньков. Но одна подобная мера не улучшает у необрезанных ветвей роста концевых частей. Под грузом урожая такие ветви отклоняются вниз. Ближе к основанию появляется сильно растущая боковая веточка. Это явление называют отступающим ростом. Такая ветвь нуждается в укорачивании – удалении концевой ее части до активно развивающейся боковой веточки. Поэтому при обрезке дерева или куста прореживание обычно сочетают с укорачиванием. Следует помнить, что обрезка оказывает локальное действие, т. е. влияет только на те ветви, которые подвергают данной операции (рис. 19).

Рис. 19. Обрезка, прореживание

Интенсивность развития боковых побегов определяется их местонахождением на ветви и ее положением относительно поверхности земли. Чем более склонена ветвь к горизонтальности, тем равномернее на ней распределяются боковые побеги и тем более одинаковая у них сила роста. Соответственно, если имеет место наклон ветви к земле или вверх, то боковых побегов на ветви будет меньше, но зато они будут сильнее. Вполне вероятно и следующее: верхняя почка или две нижние дают побеги, которые не менее сильны, чем побег, появляющийся из верхней почки. Обычно эти побеги направлены под острым углом и делают крону гуще, причем во время созревания урожая они могут отвалиться под тяжестью плодов, причинив тем самым дереву вред. Эти побеги называют конкурентами и их необходимо удалять.

Если у плодового растения хорошо заметные скелетные ветви размещаются ярусами, то можно видеть, как по структуре эти ветви похожи, что существенно упрощает их обрезку, т. е. для таких ветвей она одинакова.

Чаще всего обрезают растения, когда те находятся в земле, на участке. Операцию проводят весной при плюсовых температурах днем и без сильных заморозков (более —15 °C) по ночам. Закончить обрезку надо до того, как распустятся почки.

До того, как проводить операцию по формированию кроны растения, садоводу следует четко себе уяснить тип кроны, который он намеревается получить по мере взращивания культуры. Различают типы крон: естественные формы, когда при формировании принимают во внимание природный контур кустарника или дерева, а также искусственные формы, в создании которых часто намеренно искривляют ветви. В ряду естественных форм популярной является разреженно-ярусная крона, а искусственных – косая пальметта (рис. 20).