Дача. Что и как можно построить?

Банников Евгений

Проволока лучше натянется и забор будет прочнее, если для столбов и кольев сделать подпорки. Под нижние концы подпорок подкладывают камни или вкапывают подпорки в наполненные щебнем ямы. Для опорных столбов забора вырывают яму несколько больших размеров, чем диаметр столбов, и заполняют ее щебнем и обломками камней. Для изготовления забора можно использовать старые рейки, связав их сверху и снизу толстой проволокой. Сплетенные таким образом секции ограды прибивают к столбам, вкопанным на расстоянии 2–3 м друг от друга.

Нижние концы деревянных жердей для забора можно пропитать смолой или краской. Можно использовать

для этого обрезок трубы диаметра большего, чем диаметр жердей. Трубу закрепляют в треножник из толстой проволоки, ставят ее нижний конец на кирпич, наполняют смолой и нагревают на огне. В растопленную смолу погружают нижние концы жердей и держат несколько минут, чтобы они успели пропитаться.

Комбинированные ограды

Комбинированные ограды имеют бетонный, каменный или кирпичный цоколь и столбы (рис. 21). Толщина кладки должна быть не менее 40 см, но при длине ограды свыше 20 м через каждые 8–10 м нужно ставить подпорные стенки.

Рис. 21. Виды комбинированных оград: а – ограда из камня, кирпича и дерева; б – ограда из кирпича и готовых бетонных модулей

Пролеты между столбами могут быть из готовых бетонных модулей, сетки, дерева, кирпича или литья. Часто на ограду используют то, что осталось от строительства.

Для ворот выкладывают столбы сечением не менее 50 x 50 см с применением арматуры. Фундамент делают такой же, как и для кирпичных столбов.

Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором или облицовывают бетонной плиткой, черепицей на растворе, накрывают кровельным железом, а по обе стороны устраивают небольшие отмостки для отвода воды. Для придания декоративного вида и в то же время для долговечности фасадную сторону ограды можно сделать из сочетания разных строительных материалов, например, столбы и цоколь – из красного кирпича или природного камня, ограждение – из металлической или деревянной обрешетки.

Столбы делают прямоугольной формы сечением 250 x 750 мм и высотой 140 см (вместе с цокольной частью). Обрешетку делают из широких досок по деревянным слегам.

Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у такой ограды могут быть металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной сетки, которую приваривают к каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей. Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой.

Следует помнить, что ограды из металлических конструкций нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчано-цементном или известковом растворе. Основание для них

такое же, как и для других оград, с той разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока.

Забор из сетки

По сравнению со штакетником такой забор служит дольше и не загораживает растения от света. Столбы для сетчатого забора могут быть любые: стальные, асбоцементные, железобетонные или деревянные. Цементировать их не обязательно, хотя заливка основания делает ограду устойчивей. Но можно просто укрепить столбы кирпичами, заглубленными вровень с поверхностью земли. Проще всего установить стальные трубы, которые забивают кувалдой.

Сетка обычно поступает в продажу рулонами по 10–20 м, шириной 1,5–2 м. При установке на столбы сетку поднимают на 15–25 см над землей, чтобы низ ее меньше ржавел.

При пролетах между столбами менее 3 м сетка не прогибается и не провисает даже без подвязки к натянутой проволоке.

Однако сетка, закрепленная на проволоке диаметром 5–6 мм, натянутой между столбами, и красивее, и надежнее. Неплохо выглядит забор, у которого по верху и низу столбов проходят деревянные прожилины, к которым крепится сетка. Прожилины делают из доски толщиной 30–40 мм и шириной около 10 см.

Наиболее добротным и красивым получается забор из металлических секций в виде рам, к которым приварена сетка.

При установке угловые столбы часто наклоняются внутрь, сетка провисает. Укрепить их можно подкосами и распорками.

Забор из сетки на бетонных столбах

Такой тип забора является самым долговечным и удобным для дачных и садово-огородных участков. Они сочетают в себе надежность, экономичность и легкость в установке.

В продаже имеются готовые секции сетчатого забора, но их можно изготовить самостоятельно. Для изготовления такого забора из сетки нужны бетонные столбы, стальной уголок и сетка. Выбирают равнобокий уголок с полочкой не менее 32 мм и разнобокий – не менее 40 x 25 мм. Сетка продается в рулонах размером 1,5 x 10 м. Секции делают длиной 3 м. Одного уголка длиной 9 м хватает на одну секцию.

Концы отрезков запиливают под углом 45° и сваривают раму. Сетку приваривают в 2–3 местах к одной короткой стороне.

Далее, пользуясь ломиком как рычагом, натягивают сетку и приваривают в 2–3 местах к другой короткой стороне обрамления. Подтягивая сетку, приваривают в 2–3 местах в середине одной длинной стороны, затем другой. Подтягивая сетку, приваривают в углах, а затем по всему периметру с шагом 8–10 см. Сетку можно прикрепить к обрамлению проволокой, продетой через отверстия в уголке.

Столбы под забор из сетки ставят с учетом длины секции. Секции приваривают к накладкам, заделанным в столбы, или к хомутам. Угловые секции можно упрочить, приваривая раскосы из уголка.

Забор из сетки с деревянными прожилинами или металлическими рамами

При устройстве такого забора не надо укреплять углы. Однако иногда сетку приходится состыковывать из нескольких кусков. Можно отделить (вывинтить) крайнюю проволоку, приложить друг к другу торцы двух кусков, а затем соединить их, ввинчивая проволоку. Соединение будет прочным и незаметным.