Домашний компьютер № 6 (120) 2006
Шрифт:
При съемке со штатива нужно учитывать, что гнезда для обычного тросика нет, можно только приобрести отдельно ИК-пульт дистанционного управления (Nikon ML-L3, стоимостью примерно $30). При «миграции» с более дешевых цифровых камер вам придется изменить и некоторые свои привычки. В первый же вечер я забыл камеру выключить, и она пролежала включенной до утра. В обычных цифровых камерах, если они включены, всегда что-то светится. Я даже специально всегда старался отключить раздражавшую меня автоматику «засыпания», зная, что стоит на камеру взглянуть краем глаза, и уже ясно, включена она или нет. А в случае с D50 это можно определить только по информационному ЖК-дисплею, что в глаза отнюдь не бросается. Правда, судя по всему, включенная камера в покое практически ничего не потребляет — через 8 секунд отключается система экспозамера и индикация в видоискателе, не работает в покое и система автофокуса. Поэтому индикатор и утром показывал полный заряд, как вечером, но все же… как-то неуютно. К тому же надо быть вдвойне внимательным при извлечении аккумулятора или карты
Зато экономичность камеры — сверх всяких ожиданий. Зарядив единожды аккумулятор, я долго изучал меню и пробовал различные режимы, стирая с карты промежуточные результаты экспериментов 15 , просматривал снимки, перекачивал их на компьютер, наконец, наполнил гигабайтную флэшку кадрами в RAW-формате (регулярно забывая камеру выключать) — а аккумулятор и сейчас, когда я пишу этот текст, показывает полный заряд.
15 Стирание снимка в D50 — очень простая и понятная процедура (нужно просто дважды нажать на кнопку с обозначением «корзины»), что контрастирует с этим процессом в камерах некоторых других производителей, где нужно нажимать по три разные кнопки в отнюдь не очевидной последовательности.
По умолчанию настройки, сделанные через меню, запоминаются, но те, что относятся к режиму съемки, легко сбросить в исходное состояние нажатием определенного сочетания кнопок на корпусе. Полностью установить все режимы в «умолчательные» значения можно через специальный пункт меню.
У D50 есть несколько особенностей, на которые я хочу обратить ваше внимание. Для начала это очень удобная «интеллектуальная» система автофокусировки — AF-A. При неподвижном объекте в кадре автофокус работает в режиме AF-S — кнопка спуска полунажата, автофокус срабатывает и блокируется. При движущихся объектах в поле кадра камера автоматически перестраивается в режим AF-C, и автофокусировка происходит в следящем режиме. Так как автофокус очень быстрый, отпадает необходимость в режиме непрерывной следящей автофокусировки, ведущей к повышенному расходу энергии.
Тут следует остановиться на некоторых приемах работы с камерой, которым такая настройка в принципе может помешать. По умолчанию при полунажатии на кнопку спуска блокируется только автофокус (через пункт Блок. AL в меню можно изменить эту установку), а для блокировки экспозамера следует отдельно нажать на кнопку AE-L/AF-L. Однако для нее по умолчанию установлен режим, когда блокируется и фокус и экспозиция. Эту настройку лучше изменить (пункт AE-L/AF-L) на значение Блок. только AE. Тогда в сложных случаях вы можете прибегнуть к следующему приему: наводите камеру на фрагмент кадра, по которому желательно установить экспозицию (возможно, установив предварительно «точечный» режим экспозамера); фиксируете ее нажатием кнопки AE-L/AF-L; наводите на объект, который должен оказаться в зоне резкости; дополнительно фиксируете фокус полунажатием кнопки спуска и только потом окончательно компонуете кадр и снимаете. Снимок на рис. 2 сделан именно так — экспозиция измерялась по воде недалеко от солнечного блика, а фокус наводился по веткам кустарника.
По-моему, так гораздо быстрее и удобнее, чем манипулировать зонами фокусировки, но вышеописанный режим AF-A теоретически может свести ваши усилия на нет, переключаясь в следящий режим при передвижении объектива. На практике, однако, камера оказалась на удивление «интеллектуальной» — если не делать резких движений и переводить с одного объекта на другой плавно, режим AF-C не включается и фокус остается неизменным.
Так что настройку AF-A менять я не стал, а вот некоторые другие изменил. Прежде всего по умолчанию после каждого нажатия на спуск на дисплей автоматически выводится только что отснятый кадр, что мне совсем не требовалось — посмотреть как следует все равно не удается, к тому же дисплей работает только 20 секунд, а затем выключается (последнее особенно неудобно в процессе настройки). Поэтому функцию предпросмотра кадра я отменил, а время «горения» дисплея (в руководстве он почему-то называется «монитор» 16 ) увеличил до 5 минут — уж при светящемся-то двухдюймовом дисплее камеру или сам дисплей я выключить точно не забуду. Вторая заводская настройка, которую неплохо бы изменить — характер нумерации файлов. По умолчанию при каждом создании папки с файлами (после каждой полной очистки флэшки) нумерация начинается заново с 0001, что, разумеется, неудобно. Поэтому стоит изменить этот параметр таким образом, чтобы нумерация продолжалась вплоть до 9999. Имейте в виду, что при очистке карты через файловый менеджер вашего ПК (камера подключается как флэш-диск) следует удалять с нее все — и папку со снимками, и вспомогательный файл, находящийся вне этой папки. Иначе путаница с номерами неизбежна.
16 Дисплей — любое устройство для воспроизведения визуальной информации. Монитор — специальное автономное устройство (с дисплеем). У цифровых камер, КПК, ноутбуков, мобильников и т. п. монитора не может быть по определению, только дисплей.
Наконец, если вы снимаете в JPEG, рекомендую отменить 17 «интеллектуальный шарпинг» — по умолчанию камера для некоторых объектов автоматически повышает контурную резкость. Судя по форумам в Интернете, данная настройка сбивает с толку неопытных пользователей, которые относят бросающуюся в глаза «искусственную» резкость на счет объектива. Изменение производится через пункт Оптимальный снимок · Собственная настройка, где значение параметра Настр. Резкости меняется на «Нормальная». При необходимости «пошарпить» снимок с успехом можно и потом, в редакторе, и он наверняка сделает это лучше, нежели программное обеспечение камеры.
17 Неплохо бы отменить и автоматический режим выбора контраста, но это уж на ваше усмотрение.
Это позволяет делать имеющаяся на диске Picture Project — довольно примитивная «ширпотребовская» программа (хотя и гораздо более профессионально написанная, нежели кошмарные «софтины» аналогичного назначения от некоторых других компаний). В отличие от нее, платная Nikon Capture, наоборот, представляет собой очень мощный конвертор/фоторедактор со множеством удобных и полезных функций, правда, на диске вы найдете только 30-дневную trial-версию.
В популярном «фотошоповском» плагине Adobe Camera RAW поддержка D50 декларирована, начиная с версии 3.2 для CS2. Если же у вас более ранняя версия, из Picture Project можно извлечь NEF-плагин, подходящий к версиям Photoshop 6 и 7. Для этого придется установить Picture Project полностью, затем из папки ..\Nikon\Picture Project файл под названием Nikon NEF Plugin LE.8bi вручную скопировать в папку ..\Adobe\Photoshop XX\Plug-Ins\File Formats (здесь XX — название или номер имеющейся у вас версии Photoshop’а). После чего Picture Project, если она вам не требуется, можно удалить. Хочу заметить, что эту операцию необходимо проводить только в случае, если вы приверженец Windows 98/Me и, следовательно, не можете установить Photoshop CS2. Плагин Camera RAW гораздо удобнее, работает заметно быстрее и имеет принципиально больше возможностей — фактически «родной» NEF-плагин в данной облегченной редакции (на что указывают буковки LE в названии файла) умеет только корректировать экспозицию самым простым и не слишком удобным способом.
Если говорить об альтернативном ПО, отличный конвертор RAW-файлов входит в состав профессионального «просмотрщика» Capture One (фирмы Phase One), однако эта программа, если так можно выразиться, «очень платная». Популярный в любительских кругах Irfan View годится, в общем, только для просмотра NEF-файлов — производить с его помощью какие-либо преобразования не следует, проще снимать сразу в JPEG. Тем более что последний, как говорилось, у D50 вполне на высоте.
Вообще, все бесплатные RAW-конверторы (в том числе и входящий в Photoshop CS/CS2) используют свободно распространяемый код программы dcraw . Список поддерживаемых камер на указанной страничке весьма впечатляющ. Однако непосредственно dcraw в виде готового продукта не существует, поскольку он распространяется в форме исходного кода. Поэтому придется использовать одну из готовых реализаций, обычно представляющих собой бесплатные плагины к какому-нибудь редактору или просмотрщику (по большей части — под Linux или Mac OS). На платформе Windows из этого семейства стоит обратить внимание на плагин UFRaw к известному бесплатному редактору GIMP . Но у данной связки имеется крупнейший недостаток, характерный для многих самодеятельных продуктов «опенсорсного» сообщества: при впечатляющей функциональности программа имеет совершенно безобразный и «глючный» интерфейс. Зато все это работает и под Windows 98 (при выборе соответствующих версий).
Что касается большинства, использующего Windows XP, то альтернативой Adobe Camera RAW может служить очень хороший и главное, бесплатный конвертор RawShooter essentials . В некотором отношении он даже более «продвинут», нежели плагин от Adobe, не требует никаких «главных» программ и имеет только один «недостаток» — не слишком привычный интерфейс. Зато возможности и удобство пользования — на высоте. Одно из замечательных свойств этой программы — она оставляет исходные RAW в неприкосновенности. Даже операция удаления фиктивна — нажатие клавиши Delete лишь перемещает файл на другую вкладку, откуда его при желании можно вернуть одним кликом. Еще одно достоинство RawShooter — это безупречный перенос в конвертированные файлы исходной EXIF-информации, чем Photoshop, увы, похвастаться не может…