Домашний компьютер 7 2006 (121)
Шрифт:
Сергей Леонов 14 в свое время утверждал, что косвенным признаком «породистости» блока питания может служить толщина проводов, выходящих из него. Так, у упомянутого четырехконтактного разъема питания 12 В должны быть желтые провода с маркировкой 18AWG 15 (с сечением 0,8 мм2). Такие же сечения должны иметь и черные провода (корпус). Более тонкие 20AWG (сечение 0,52 мм2) при мощностях БП более 200 Вт годятся лишь для питания +5 В (красные), где они запараллелены по четыре. Я не проверял, во всех ли случаях это справедливо, но можно воспользоваться и таким критерием.
14
15 AWG (American Wire Gauge) – стандартный ряд сечений проводов, принятый в США.
Бывает, что некоторые компоненты при монтаже БП «опускаются» (правда, это характерно для самых-самых дешевеньких БП) – например, могут «выбросить» дроссель сетевого фильтра, требующий ручной намотки и наличия ферритовых колец на складе. Но компьютер обычно включен если и не в ИБП, то, по крайней мере, в «Пилот», а там есть свои фильтры, которые нормально защищают аудио– и видеотехнику в квартире от помех со стороны компьютера. А компьютер от таких помех защищать не требуется, сам блок питания их спокойно отрабатывает. От бросков напряжения же никакой блок питания не спасает – только ИБП.
Некоторые фирменные блоки сверх основных функций позволяют, например, проводить автоматическую регулировку оборотов вентилятора или компенсацию реактивной мощности. Выпускают и оригинальные блоки питания: так, фирма Topower заманивает 420-ваттным безвентиляторным блоком, который на поверку оказывается вполне «вентиляторным», только радиатор там такой большой, что в простое система вентилятор выключает. А американская Ituner Networks выпускает 200-ваттный блок PW-200-M размером чуть побольше кредитной карты, естественно, без вентиляторов. Блок надевается прямо на разъем питания – вот это я понимаю!
Как в любых подобных случаях, переплата «за бренд» гарантирует вам, по меньшей мере, что заявленная мощность по всем напряжениям соответствует действительным потребностям вашего ПК. Но все-таки вероятность сжечь «материнку», что при блоке питания от безымянной лавочки, что от FSP или Delta примерно одинакова. Блок питания – не жесткий диск, его «вылет» лишь в мизерном проценте случаев грозит чем-нибудь более серьезным, нежели простая замена или ремонт. Стандартная схема компьютерного БП предусматривает стабилизацию лишь одного напряжения +5 В. Все остальные напряжения зависят от него и стабилизируются в той степени, в которой +5 В остается постоянным. На практике для вас куда важнее, что «вылет» любого напряжения автоматически приводит к полному отключению блока, даже несчастных -5 В и -12 В, которые в современных «матерях» при отсутствии СОМ-порта и вовсе оказалось некуда приткнуть. Так что для системы неисправность блока питания не страшнее внезапного отключения электричества – не подарок, но вероятность совпасть с моментом записи на диск, умноженная на вероятность «вылета» самого блока дает такую исчезающе малую величину…
Просто поделите емкость аккумулятора (в мАч) на зарядный ток, который выдает ваше устройство (в мА) и получите время в часах. Вопрос: а откуда взять значение этого тока, если оно нигде не указано? Для этого и существует тестер: переведите тестер в режим измерения тока на пределе 1 А, и подсоедините щупы при включенном заряднике вместо аккумулятора (или, лучше, между аккумулятором и одним из контактов зарядника, если щупы удается туда втиснуть, не замыкая между собой). Для Ni-Cd/Ni-MH оптимальный ток заряда численно равен 1/10 емкости. Ni-Cd можно заряжать и вдесятеро большим током, а вот для Ni-MH сильно превышать расчетную величину не рекомендуется – они и так сильно нагреваются при работе.
В любом случае – фирменный блок или нет – следует закладываться, по крайней мере, на полуторный запас электрической «прочности» (с учетом все этих «ВА» вместо ватт). Подсчитать потребляемую мощность несложно, так как для ключевых компонентов
процессор P4 2,4-2,8 ГГц – 90 Вт;
видеокарта – 40 Вт (экстремальные типа Radeon X1800 с мощностью более 100 Вт в расчет не берем);
память, 2 модуля – 20 Вт;
два жестких диска – 30 Вт;
DVD/CD-RW – 20 Вт;
прочие устройства (модем, сетевая карта, звуковая карта, USB, мышь, клавиатура и т.п.) – в сумме около 20 Вт.
Итого пиковая мощность такого ПК составит приблизительно 220 Вт. Средняя будет раза в полтора меньше – порядка 150-160 Вт, что подтверждают многочисленные тесты и расчеты, которые можно найти в Сети. Так что если вы берете блок питания noname, лучше, чтобы его мощность была не менее 300-350 Вт. А для фирменного блока, который сомнений не вызывает, можно обойтись и 250 (если нет желания сразу сменить его на более «продвинутый»).
Источник бесперебойного питания (ИБП или UPS – Uninterruptable Power Supply) – необязательный, но крайне желательный аксессуар любого настольного ПК. И дело даже не в том, что вы можете потерять трехчасовую работу из-за того, что мигнул свет.
Некоторые «знатоки» могут посоветовать вам приобрести обычный удлинитель со встроенным сетевым фильтром, однако назначение его встроенных фильтров – защитить сеть от компьютерных помех, а не компьютер – от сетевых. Защитить же от опасных бросков и провалов напряжения такие устройства не способны в принципе. Другое дело – трансформаторные стабилизаторы, распространенные в СССР лет 20-30 назад; в современном исполнении они имеются в продаже и сейчас, но также неспособны защитить от этой напасти да и не настолько они дешевле простенького ИБП, чтобы имело смысл всерьез рассматривать такой вариант.
ИБП бывают двух типов: off-line и on-line. Первые при наличии напряжения в сети попросту пропускают его напрямую, одновременно заряжая аккумуляторы. При броске или исчезновении напряжения они за время порядка нескольких десятков миллисекунд переключают питание на специальную схему (инвертор), которая преобразует энергию постоянного тока, запасенную в аккумуляторах, в некое подобие переменного тока, который для блока питания ПК неотличим от «сетевого». On-line ИБП отличаются тем, что переменное напряжение сети преобразуется в постоянное и затем обратно в стабилизированное переменное, которое все время поступает на выход ИБП. При отсутствии напряжения в сети аккумуляторы подключаются в процессе преобразования на стадии постоянного напряжения, благодаря чему переход происходит без разрыва.
Разумеется, второй тип дороже и совершеннее, но в большинстве случаев, тем более дома, можно обойтись и первым. От главных напастей – отсутствия и перепада напряжения – off-line модели вполне защищают.
ИБП мощностью 550 ВА, который защищает мой домашний компьютер достался мне почти бесплатно. Он работал в течение нескольких лет в одном знакомом офисе, где, в конце концов, всех подвел – как водится, в самый нужный момент просто не «врубился» при очередном выключении электричества. Это обычная «удочка» всех ИБП, на которую попадаются даже самые опытные – простого способа определить, когда аккумуляторы начинают «дохнуть», не существует, ведь в нормальном режиме они задействованы только на зарядку. Конечно, во многих «продвинутых» конструкциях емкость контролируется, только для получения внятных предупреждений надо отдельно подключать их к ПК (да еще и часто через СОМ-порт), а кто этим будет заниматься и кому это надо, когда все и так работает? В общем, руководитель того офиса попросил меня посмотреть ИБП, я быстро установил выход из строя аккумулятора, после чего данный экземпляр мне презентовали – в благодарность за «дефектоскопию».