Домашний мастер
Шрифт:
Одна сторона профильной доски должна точно соответствовать карнизу, другая срезается под углом 30–40°. Чтобы профильная деревянная доска не истиралась и вытягивала тягу с резко выраженными деталями (обломами), ее оковывают железом, т. е. вырезают из кровельной стали точно такой же профиль. Это необходимо для того, чтобы при намокании и расширении дерево не выходило из-за железного профиля. Вслед за профильной доской изготовляют другие элементы шаблона: салазки, подкосы и полозки.
Длина салазок должна быть в 1,5 раза больше высоты профильной доски. Более длинные салазки увеличивают устойчивость шаблона, но в то же время требуют больше времени на так называемую разделку углов. Длина полозка
Монтаж шаблона производится в следующем порядке. В центре салазок устанавливается профильная доска и крепко прибивается двумя-тремя гвоздями, которые вбиваются в салазки и проходят своими концами в профильную доску. Чтобы укрепить ее под углом 90° и не позволять ей качаться, доску укрепляют подкосами. Подкосы прибивают к профильной доске и салазкам одним или двумя гвоздями. Подкосы являются одновременно ручками, за которые держат шаблон во время вытягивания.
Шаблон при вытягивании карнизов или других тяг обязательно движется по правилам, которых должно быть две штуки – нижнее и верхнее. Они могут быть изготовлены из теса или более толстых досок. Нижнее правило должно входить в распор между стенами, а верхнее – быть короче, чем расстояние между стенами, на длину салазок плюс 5 см. Это необходимо для того, чтобы можно было вставить шаблон в правила и вынуть его.
Так как вытягивание производится на одной стороне комнаты, то навесить правила следует так, чтобы вытягиваемые элементы соответствовали другой стороне.
Этому надо уделить должное внимание. Прежде всего от нижнего облома карниза на обеих стенах надо отмерить такое же расстояние с точностью до 1 мм, какое имеется на профильной доске, считая от нижнего облома до нижней стороны салазок, и поставить метки.
Затем к этим меткам необходимо приставить верхней кромкой нижнее правило и прочно его укрепить с помощью гвоздей. Шаблон ставят на нижнее правило таким образом, чтобы он точно стал по отвесу. Потом на его верхнем конце на потолке делают метки и укрепляют верхнее правило. Салазки прижимают к стене и прибивают к ним внизу полозок. После этого шаблон продвигают (протягивают) по правилам. В тех местах, где он туго проходит по потолку, штукатурку немного срубают, чтобы шаблон проходил свободно.
Вытягивание карниза
Перед вытягиванием потолок, где проходит верхняя часть карниза, рекомендуется насечь и при вытягивании хорошо смочить водой.
В правила ставят шаблон и смотрят на толщину штукатурного намета; если он окажется толще 5 см, то набивают гвозди и оплетают их проволокой. Шляпки гвоздей должны быть утоплены в толщу раствора на 2 см. Затем между правилами набрасывают сметанообразный раствор. После его схватывания наносят слой раствора не толще 10 мм. По каждому нанесенному слою раствора протягивают шаблоном.
При вытягивании профильная доска срезает лишний раствор, оформляя тем самым профиль карниза. Шаблон рекомендуется вести плавно, с нажимом на правила и без остановки. После каждого протягивания шаблон, и в частности профильную доску и правила, очищают от раствора. Вытягивание грунта повторяется до тех пор, пока не получится совершенно гладкая тяга, без раковин и шероховатостей. При вытягивании грунта шаблон ведут окованной кровельной сталью стороной вперед. Это делают для того, чтобы стальной профиль срезал все выступающие места.
Через 5—10 минут после последнего протягивания шаблон снова вставляют в правила и проводят им еще раза два-три по поверхности, при этом сильно прижимая шаблон к карнизу. Это называется протягиванием «на сдир». Оно необходимо для того, чтобы достигнуть свободного прохода шаблона по правилам, а также получить небольшое пространство между вытянутым грунтом и профильной доской для накрывочного слоя.
После этого шаблон, правила и ящик очищают от раствора и хорошо промывают водой. Раствор для накрывочного слоя (вытягивания «избела») приготовляют из чистого известкового теста и гипса, просеянных через частое сито. Его приготовляют в консистенции густой сметаны и дают немного подсесть (слегка загустеть). Подсевший раствор наносят на смоченный водой грунт тонкими слоями и протягивают шаблоном. Нанесение раствора и протягивание повторяется обычно 2–3 раза, пока поверхность тяги не станет чистой, гладкой, без раковин и шероховатостей. При вытягивании «избела» шаблон ведут так, чтобы срезанная сторона профильной доски двигалась вперед. При вытягивании «избела» во избежание образования стыка ни в коем случае нельзя останавливаться посередине тяги.
Разделка углов
Вытянув карниз и сняв правила, приступают к разделке углов. В углы набрасывают раствор, процеженный через частое сито, так, чтобы он был выше вытянутого карниза на 1 см. После схватывания раствора приступают к разрезанию угла линейкой. Линейка делается из дерева и бывает прямоугольной или полукруглой формы. Один конец линейки срезают под углом 20–30°. К нему прибивают 2—3-миллиметровую стальную полоску со сточенным концом. Линейка может быть длиной 30–40 см, толщиной 1–1,5 и высотой 5–6 см. Ходовая часть должна быть обязательно ровно выстроганной. Техника разделки заключается в том, что линейку приставляют вплотную к ранее вытянутой тяге и ровно продвигают ее вдоль стальным концом вперед. Продвигаясь, она срезает в углу лишний раствор, оставляя после себя необходимую форму тяги. Все отделанные линейкой части тяги должны точно сойтись в углу со стороны карниза. После разрезки линейкой обломов их зачищают маленькими полутерками и отрезовкой. Они должны быть точно похожи на вытянутые шаблоном обломы.
Оштукатуривание откосов и заглушин
До оштукатуривания оконных откосов и заглушин их надо оконопатить (заполнить паз между стеной и оконной или дверной коробкой) и подготовить поверхности (если это требуется) для нанесения на них толстых штукатурных наметов.
Оконопачивание
Эту операцию выполняют для утепления. Если между коробкой и стеной окажется слишком большое пространство, его следует до оконопачивания заложить кирпичом. Кирпич надо укладывать на растворе, оставляя при этом между стеной и коробкой зазор не более 1 см.
При оконопачивании изоляционные материалы приходится сильно уплотнять, что часто приводит к прогибанию и искривлению брусков коробки. Для предохранения брусков от искривления их расклинивают дощатыми распорками.
Для оконопачивания применяют паклю, обработанные антисептиком войлок или очесы, которые забивают в пазы сухими или смоченными в гипсовом растворе. До начала работ паклю надо подготовить отдельными прядями, а войлок – кусками. Материалы смачивают в приготовленном гипсовом растворе, закладывают их в паз между стеной и коробкой и забивают конопаткой или другим подходящим инструментом.
Паз заполняют не до самого уровня поверхности коробки, а оставляют зазор в 2–3 см, который при оштукатуривании откосов заполняют раствором. Если пазы законопатить вплотную с коробкой, то между нею и штукатуркой откоса может образоваться трещина.
Если наметы штукатурки будут превышать 5 см, то после оконопачивания в стены или коробки набивают гвозди и оплетают их проволокой. Для экономии раствора в толстые наметы штукатурки вкрапливают куски шлака, щебня, кирпича или затвердевшего штукатурного раствора.