Домашний мастер
Шрифт:
Практически высохла мастика или нет, определяют следующим образом. Если при легком надавливании на подсушенную мастику пальцем он не прилипает к мастике, а при более сильном надавливании прилипает, значит, можно приклеивать плитки. Если при сильном надавливании пальцем он не пристает к мастике, значит, мастика пересохла и непригодна. Наклеенные на такой мастике плитки быстро отклеятся. Таким образом, время подсушки имеет большое значение в прочности приклейки.
Если плитки наклеивать на свеженанесенную мастику без подсушки, она будет очень долго твердеть, так как испарение летучих растворителей происходит
Рекомендуется положить сначала так называемые маячные ряды насухо, без мастики, выровнять их и проверить точность укладки. Затем основание и тыльную сторону плиток намазывают мастикой и оставляют для подсушки. Намазывать необходимо такую площадь основания (захватку) и такое количество плиток, чтобы при наклейке на резино-битумной мастике площадь захватки была не более 2–3 м 2, а на кумароно-каучуковой мастике не более 5–6 м 2, т. е. в таком количестве, чтобы плитки можно было уложить за время 15 и 30 минут.
Как только мастика подсохнет, приступают к укладке. Плитку берут руками за края, кладут в точно предназначенное место, ни в коем случае не передвигая из стороны в сторону. Затем тщательно приглаживают руками и припрессовывают, нанося несильные удары деревянным молотком, лучше всего с резиновым наконечником. От припрессовки мастика равномернее распределяется под плиткой, и она прочнее приклеивается.
Если плитку передвигать с места на место, то мастика будет выжиматься через шов. Поэтому следующая плитка кладется рядом с уложенной так, чтобы их кромки вплотную примыкали друг к другу и между ними не было заметно шва.
Правильное прижатие плиток к основанию имеет большое значение для их прочного приклеивания. Выдавленную мастику немедленно необходимо удалить тряпкой, слегка смоченной в бензине или скипидаре. При этом следует остерегаться проникновения скипидара или бензина в швы, так как они растворяют мастику.
Наложенные плитки рекомендуется пригрузить на некоторое время, что обеспечивает лучшую приклейку и не дает возможности кромкам и углам подниматься вверх, т. е. отставать от основания.
Для пригрузки лучше всего применять небольшие мешочки с песком. Длина мешочков должна быть на 5 см больше длины плиток. Можно произвести пригрузку и с помощью кирпичей, предварительно обернутых бумагой или укладываемых на бумагу.
Чтобы придать плиткам большую эластичность, их следует укладывать в подогретом состоянии. Поливинилхлоридные и коллоксилиновые плитки рекомендуется подогревать только при температуре ниже 10 °C, когда они становятся жесткими. Различные пластикатные плитки следует подогревать до 40–50 °C, но не больше, так как при этой температуре их размеры остаются без изменения. Когда температура выше указанной, плитки значительно расширяются, а по мере охлаждения сжимаются. В том случае, когда их укладывают на основание перегретыми, после остывания между ними появляются щели, портящие вид покрытия.
Подогрев плиток лучше всего производить следующим образом. Деревянную
Отклеивание плиток обычно происходит оттого, что они наклеивались на невысохшее или запыленное основание, а также по весьма тонкому слою нанесенной мастики или по пересохшей мастике. Для исправления дефекта плитки снимают, основание очищают от пыли, хорошо просушивают и настилают плитки на мастике, которую наносят нормальной толщины, а если она пересохла, то подогревают до 50 °C и по размягченной мастике настилают плитки.
Щели между плитками или в стыках бывают оттого, что укладка плиток производилась так, что каждая плитка помещалась рядом с неостывшей. Чтобы этого не произошло, перегретые плитки следует обязательно укладывать только рядом с уже остывшими или давать перегретым плиткам остыть до 40–50 °C, а затем настилать.
Выдавливание мастики из швов происходит потому, что наносился слишком толстый слой мастики или мастика не подсохла. Этот дефект исправляется только путем переклейки плиток.
Коробление кромок и углов может быть оттого, что нанесенному слою мастики не дали подсохнуть и тут же производили настилку, или же настилка велась по толстому слою нанесенной мастики. Для исправления этих дефектов их закрывают бумагой, проглаживают горячим утюгом и пригружают. Если кромки и углы поднимаются оттого, что под них попал растворитель, то их поднимают, дают испариться растворителю и, как только мастика подсохнет, производят приклейку плиток с приглаживанием горячим утюгом и последующей пригрузкой.
Ремонт покрытий из линолеума и пластикатных плиток
Если приходится перестилать линолеум, то его прежде всего следует осторожно снять с пола и свернуть в рулоны с начальным диаметром не менее 25 см. Такой диаметр необходим потому, что настланный линолеум в процессе эксплуатации теряет эластичность и становится жестким. Если при свертывании уменьшить начальный диаметр рулона, линолеум можно сломать.
В случае, если при снятии линолеума окажется, что местами он крепко приклеился, следует воспользоваться стальным шпателем, продвигая его между линолеумом и полом. Шпатель продвигают с небольшим нажимом, что способствует отделению линолеума от пола. Если при помощи шпателя линолеум снять невозможно, то места приклейки рекомендуется смочить горячей водой. До настилки линолеума смоченные поверхности следует хорошо просушить.
После этого нижнюю сторону снятого линолеума тщательно очищают от клеящих мастик, полы хорошо подготовляют и производят настилку линолеума одним из описанных выше способов.
Бывают случаи, когда из линолеума разных сортов, бывшего в употреблении, настилают полы в одном месте. При этом линолеум оказывается разной толщины. В таком случае его надо отсортировать и настилать сначала более толстые куски, а затем тонкие, подкладывая и подклеивая под них картон или бумагу, выравнивая тем самым линолеум.