Дорожки и площадки, бордюры, каменные горки, стенки, ступени из камня, плитки, гравия, гальки на вашем участке
Шрифт:
При использовании в будущем покрытии плитняка рекомендуется просчитать все таким образом, чтобы свести к минимуму применение в рядах кусочков плит, иначе придется потратить уйму сил и времени на их обработку (таким образом, для эффективного планирования надо заранее знать размеры плит). Некоторые виды декоративных плит реализуются и в половинчатом виде, что довольно удобно при использовании в мощении технологии кирпичной кладки. В отличие от плит проблем с укладкой площадки любой формы и нужды в дополнительной обработке материала не возникнет, если предпочтение в покрытии отдано бетону или блокам.
Помимо очертаний площадки, на чертеже должны быть отражены прочие элементы сооружения и его оформления, например, ограда, цветники и т. д., – здесь подойдет все, что повысит привлекательность патио.
На площадке непременно должна быть предусмотрена эффективная система дренажа, т. е. поверхность патио обязана иметь небольшой уклон, иначе на ее поверхности будет застаиваться вода. Впрочем, уклон нужен не всегда – если плиты или блоки свободно расположены на песчаном основании, то вода будет стекать в зазоры между элементами покрытия. Площадка, организованная возле дома, должна быть наклонена в противоположную от постройки сторону.
Как правило, площадку, которая примыкает к дому, сооружают прямоугольной. Конечно, эта классическая форма может показаться скучной и захочется более оригинальных
Вместо причудливой формы акцент в патио можно сделать на использовании нескольких видов покрытия, его декорировании различными элементами, реализации многоуровневого дворика. Так поступить лучше, чем добиваться оригинальной формы площадки. Совсем иной разговор о патио, которое предполагается отделенным от дома, – в таком случае плавные очертания и изгибы, похожие на естественные формы и вписывающиеся в окружающий ландшафт, будут как нельзя кстати, что окажется особенно удачным приемом в саду свободной планировки.
Разнообразить покрытие патио можно с помощью поочередной укладки то прямоугольных элементов, то квадратных. Расцветка материалов должна быть как можно более естественной. Несмотря на то что цвет и узор, несомненно, дело вкуса, специалисты в области дизайна не советуют делать покрытие площадки пестрым или похожим на шахматную доску с чередующимися контрастными цветами.
При наличии на месте, избранном под площадку, деревьев, элементы мощения должны располагаться не ближе 3 м к ним или даже дальше. Это нужно для того, чтобы у дерева не возникло проблем с питанием и оно могло спокойно расти без физических ограничений. Края отверстия для ствола по окружности нужно выложить на растворную постель плитами или блоками – это не позволит покрытию смещаться и послужит декоративной отделкой.
Материалы для мощения используются любые. Плиты из бетона – не слишком удачный выбор, хотя и дешевый, но все же лучше не поскупиться на плиты из натурального или искусственного камня. У тротуарного кирпича есть достоинство: без колки и разрезания с его помощью можно выложить площадку любой формы, но такому патио по краям понадобится бордюр.
Ценители абстрактного искусства могут выбрать для патио мозаичное покрытие – обычно в дело идет известняк, однако подойдут и другие породы (натуральный камень допустимо заменить обломками бетонных плит). В скандинавских странах и США распространены патио из деревянных досок (настил), обработанных антисептиком. При монтаже такого покрытия в качестве прочного основания на кирпичные столбы-опоры укладывают деревянные лаги, к которым шурупами или гвоздями прикрепляют доски, оставляя между ними щели шириной примерно по 1 см. Надо сказать, что самостоятельная сборка настила – работа весьма трудоемкая, поэтому, возможно, целесообразнее приобрести готовые щиты (доски в раме), которые достаточно долговечны (20 лет) и легко монтируются.
Подробнее поговорим об устройстве покрытия из плитняка. Фундаментом для него может служить слой песка толщиной 50 мм, который необходимо разровнять, удалив все ямки и бугры, с некоторым уклоном в противоположную от дома сторону для отвода воды с площадки. Для предотвращения возможного проседания покрытия качеству подготовки фундамента важно уделить самое пристальное внимание.
Как уже говорилось, поверхность площадки должна находиться ниже гидроизоляции дома, и об этом нужно помнить. Лучше, если разница будет составлять примерно 15 см – в этом случае, какой бы сильный дождь ни прошел, брызги воды не намочат стену дома и сырость не проникнет внутрь помещения.
Затем делают разметку с помощью колышков и веревок, удаляют дерн и поверхностный слой земли (им несложно найти применение в саду). Если дальше идет достаточно твердый грунт, то песок можно насыпать непосредственно на него, иначе придется выкопать ямку глубиной 15 см и сначала засыпать слой щебня толщиной 10 см, тщательно его утрамбовав. В данном случае для укладки плит придется использовать раствор. Если площадка была замощена ранее, плитняк вполне допустимо уложить на бетон или камень, соблюдая обязательное расстояние между поверхностью патио и гидроизоляцией цоколя дома.
Подготовка места с достаточно значительным уклоном требует выполнения тяжелых работ по выемке или подсыпке земли. Одновременно с этим порой возникает необходимость в подпорной стенке, толщина которой вправе составлять 1 кирпич лишь в том случае, если она не превышает 5 кирпичей. Более высокая конструкция обязана быть толще (рис. 17).
Рис. 17. Патио с подпорной стенкой
Использование стенки в ситуации, когда земля от дома поднимается, проиллюстрировано на рисунке ниже (рис. 18).
Рис. 18. Использование стенки при устройстве патио на склоне
Если площадку предполагается замостить квадратными или прямоугольными плитами, то количество необходимого материала определяется без проблем: число предполагаемых рядов умножают на число плиток в каждом из них. Тем не менее лучше купить немного больше плиток, чем нужно.
После того как фундамент готов, проверяют поверхность подложки (щебень, песок), которая должна быть максимально ровной и находиться примерно на 9 см ниже, чем поверхность земли рядом с площадкой, – тогда она вместе с покрытием окажется вровень с выходящей на нее территорией. При наличии на ее площади газона патио рекомендуется устраивать несколько ниже поверхности травы, чтобы при ее скашивании не натыкаться на покрытие площадки. Из щелей между плитами (при отсутствии раствора) могут пробиваться сорняки. Этого не произойдет, если обработать землю под патио гербицидами.
Песчаное основание требуемой глубины изготовить еще проще, если расположить по краям ямы длинные (на всю площадку) бруски со сторонами по 50 мм, засыпать между ними песок вровень с их поверхностью (выравнивают песок с помощью длинной рейки, концы которой опирают на брусья, после чего водят ею по ним взад-вперед, как по рельсам). Когда на дне ямы окажется ровный слой песка, бруски убирают и досыпают в образовавшиеся углубления песок.
Песчаное основание будет крепче, если добавить в него цемент (1 часть цемента на 9 частей песка), смочить эту смесь водой, пока не образуется состав полусухой консистенции. Плиты укладывают непосредственно на песчано-цементный фундамент.
Теперь можно приступать к укладке плит, которую начинают с ряда, параллельного стене дома. Чтобы не оставить в песке углублений, вставать на него ногами не следует – лучше положить на песок длинную доску. Стоя на ней на коленях, выкладывают ряд, проверяя горизонтальность и уровень каждой плиты. При необходимости под плиту досыпают песок или, наоборот, отсыпают. Подбивают уложенную плиту ручкой молотка (деревянным или резиновым молотком), куском древесины.
Точно так же укладывают все последующие ряды (перенося и перекладывая опорную доску все дальше от стены). Всеми силами нужно пытаться соблюдать между укладываемыми плитами определенное расстояние. Если требуется расколоть большое количество плит, то желательно приобрести специальный инструмент – плиткорез, который ускорит обработку, сэкономит материал и силы укладчика.
Когда все плиты окажутся на своих местах, зазоры между ними надо забить песком, для чего используют щетку. Если поверхность окружающей территории находится ниже уровня площадки, то для предотвращения расползания краевых плит нужно ограничить патио бордюрами. Для этой цели следует воспользоваться обычным кирпичом, специальным бордюрным камнем или толстыми досками, пропитанными составом от гниения, – в последнем случае понадобятся подпирающие колышки, которые вбивают в землю.
Как правило, площадка для отдыха не нуждается в уходе за исключением периодического (нечастого) применения гербицидов для предотвращения нашествия сорняков через щели между плитами. Иногда происходит проседание какой-либо плиты, и тогда придется поднимать ее и досыпать песок.
При желании можно укладывать плиты на цементный раствор, хотя это и дороже, поскольку возрастут стоимость работ и объемы используемых материалов. Прежде чем приступать к обработке плит (если она требуется), необходимо установить, по каким линиям колоть материал. Поэтому плитки сначала выкладывают без раствора, выполняют разметку и убирают. Затем срезают дерн, выкапывают траншею глубиной примерно 15 см, пока не достигнут твердого подстилающего слоя. После чего покрывают дно слоем (толщиной примерно 10 см) битого кирпича и крупнофракционного щебня и хорошенько утрамбовывают. При укладке плит на бетонное основание его достаточно просто очистить.
Все нижнюю поверхность плиты смазывать раствором не надо – достаточно уложить его по углам и в центре (или же по всем краям). Далее плитку размещают на предназначенном ей месте так, чтобы она имела некоторый уклон в противоположную от дома сторону (проверяется с помощью уровня), и жестко утрамбовывают деревянным или резиновым молотком. Ширина щелей между плитами должна составлять примерно 9 см и быть одинаковой по всей длине стороны плиты – можно использовать распорки, которые изготавливают самостоятельно из дощечек, распиливая их на одинаковые кусочки. Нужно регулярно применять уровень, так как плиты обязаны находиться в одной плоскости. Если плита расположена слишком низко, то ее надо снять, добавить раствора и положить на место. При слишком высоком ее расположении, напротив, следует убрать лишний раствор. Краевые плиты необходимо укладывать на сплошной раствор.
В процессе укладки может понадобиться подогнать плиты, для чего их придется отрезать. Предварительно требуется разметить плиту, например с помощью мела, а потом, используя долото и молоток, аккуратно выбить в поверхности желобок глубиной примерно 3 мм. Останется только нанести по обратной стороне плиты несколько сильных ударов, и она расколется по выбитой линии.
После того как плиты уложены на раствор, необходимо подождать, пока он окончательно застынет. Для чего покрытие оставляют по меньшей мере на сутки, не подвергая никаким нагрузкам. Потом зазоры освобождают от распорок и заделывают с помощью более крутого раствора, чем тот, который использовали при укладке плит. Его консистенция должна быть настолько густой, чтобы его можно было резать на полосы для размещения в тонких швах. Раствором тщательно промазывают зазоры и хорошенько его уплотняют посредством кельмы либо отрезка доски соответствующей толщины.
При попадании на поверхность плит частиц раствора сразу убирать их нельзя, так как от влажных комьев останутся следы. Лучше отчистить плиты от засохшего раствора позже, а сделать это обычной щеткой.
У садовода может возникнуть желание использовать блоки для мощения. Тогда нужно помнить, что этот материал совсем не то же самое, что брусчатка. Последнюю делали из гранита не один век, покрывая небрежно обработанным материалом улицы средневековых городов. Конечно, подобное покрытие сохранится на долгое время – в некоторых европейских городах до сих пор встречается мощение, выполненное много столетий назад, однако работа по укладке брусчатки очень трудоемка.
Что касается блоков, то с этим материалом люди познакомились относительно недавно. Он представляет собой продукт, похожий на кирпич, полученный в заводских условиях, а потому имеющий стандартные размеры. В качестве основания под блоки устраивают песчаную подушку, а сами блоки укладывают как можно плотнее друг к другу. Остающиеся зазоры забивают мелкозернистым песком, разгоняя его щеткой.
Преимуществами блоков по сравнению с плитами считаются скромные размеры, простота и скорость укладки, раствора также не требуется. При этом блоки для мощения характеризуются широким ассортиментом различных окрасок. Уход за ними тоже почти не нужен, а отремонтировать их совсем несложно. Наверное, минусом блоков можно признать то, что для патио в любом случае понадобится твердый бордюр, иначе недостаточно массивные блоки, расположенные по краям, разъедутся, а песок размоется.
В принципе, работы по укладке блоков аналогичны таковым при укладке плит, причем глубина ямы должна быть на 5 см больше, чем толщина блоков. Бордюром могут служить те же блоки, но уложенные на ребро. Естественно, они обязаны возвышаться над поверхностью покрытия площадки. Подбирать бордюр следует таким образом, чтобы он максимально гармонировал с материалом покрытия по цвету и форме, а также, конечно, с окружающим пейзажем.
Укладку бордюра производят на бетон, уровень которого должен находиться на такой глубине, чтобы на нем уместился слой песка, а уже на песке размещают блоки для бордюра. На рисунке ниже в разрезе показано устройство бордюров вокруг патио (рис. 19).Рис. 19. Бордюры вокруг патио
Когда бетонный фундамент под бордюром схватится, патио указанным выше способом заполняют ровным слоем песка. Расстояние от верха установленного бордюра и примыкающего к нему блока покрытия должно составлять примерно 50 мм. Эту цифру выверяют и начинают класть первый ряд. Узор на поверхности площадки, который располагается параллельно краям, получают при последовательном укладывании блоков, а если оно диагональное, потребуется натянуть направляющую веревку. Блоки вгоняют в песок, используя деревянный, резиновый молоток или, что предпочтительнее, пневматический трамбователь. В процессе укладки необходимо регулярно проверять, чтобы верхняя поверхность блоков находилась на одном уровне. Укладывают блоки обычно способами «елка» (пригоден для площадок для отдыха или автомобиля) либо «паркетный» (применим для патио, но не для автомобильной стоянки). После укладки цельных блоков приступают к обработке материала (с помощью долота и молотка, камнереза или плиткореза) для получения небольших частей, чтобы ими закончить узор покрытия, и подгонки. Завершающий этап работ заключается в заполнении с помощью щетки зазоров мелкозернистым песком.