Этюды о моде и стиле

Васильев Александр Александрович

Китайщина

Увлечение китайским, или китайщина, именуемая в моде французским термином «шинуазри», впервые проявилось в Европе в годы правления короля Людовика XIV. Известно его увлечение китайским фарфором, а именно фарфором синим с белым. Оттого все европейские производные этой нежной керамики — португальские плиточки «азулехос», голландский дельфтский фаянс и даже русская гжель — все это ответвления шинуазри XVIII века.

Самый большой подарок Европе из Китая — стиль рококо, в котором асимметричная композиция орнамента, решетки в рисунке и изгибы ножек кресел и столиков — все пришло из Китая в эпоху галантного века, когда пудрились китайской рисовой пудрой, ели

китайский фрукт мандарин, носили маленькие китайские туфельки, обмахивались складными китайскими шелковыми веерами, рисовали на китайской рисовой бумаге. Помимо того, стреляли китайским порохом, пили китайский чай из китайских чашек и играли с домашними китайскими собачками — мопсами. Это увлечение китайским длилось около тридцати пяти лет, а потом было вытеснено сперва турецким влиянием, а затем увлечением античностью.

В XIX веке китайское временами тоже бывало в моде. Особенно в Европе и России в 1820-е годы, а потом первенство перехватил в 1860-е годы японизм — японское искусство было более новым и совершенно неизведанным. Япония только что впервые открыла тогда свои порты для международной торговли. Что из этого вышло, мы знаем из постановки Бобом Уилсоном оперы «Мадам Баттерфляй» в Большом театре. Ясно одно — последний большой стиль XIX века и первый стиль XX века — модерн, как его называют в России, или ар-нуво — во Франции и Бельгии, взял много из японского изобразительного искусства.

О Китае чуть позабыли. Но не в России. В конце XIX века в Маньчжурии был основан русскими переселенцами город Харбин — порт на реке Сунгари. Именно через Харбин направился в Россию эпохи Николая II поток китайских лаковых изделий, фарфора, вышивок, мебели и костюмов.

В 1920-е годы интерес мира, как и сегодня, был обращен к Шанхаю, где экономика развивалась очень быстро и пороки западного общества были сконцентрированы, словно в лабораторной колбе.

Мода на китайские мотивы в дамских платьях, зонтиках, сумочках и длинные бусы с кисточками на концах была велика в период 1922–1924 годов, когда стиль ар-деко только набирал свои силы.

Шелк стал самой модной материей, китайские рисунки на нем и стиль вышивки «китайским швом» были писком моды в Европе по окончании Первой мировой войны.

Потом, уже после Второй мировой войны, отголоски этой моды ар-деко пришли и в СССР. Поначалу в виде того, что приходило еще до войны из Харбина, потом как знак «нерушимой китайско-советской дружбы». Китайские зонтики и китайские габардиновые пальто, сандаловые веера и вышитые крестиком сумочки, махровые полотенца и перегородчатая эмаль. Даже в театре ставили китайские пьесы, в Центральном детском театре в Москве в пятидесятые годы, например, шла китайская сказка «Волшебный цветок». Все это очень нравилось советским людям на бытовом уровне. Но политическая напряженность в отношениях между двумя странами привела к охлаждению интереса к Китаю.

И вот прошли годы, наступило новое тысячелетие, и, осмотревшись кругом, статистики подсчитали, что каждый третий человек на планете — китаец. Сегодня Китай выпускает огромное количество одежды и ширпотреба, заполнившего все магазины мира. Порой мы и не подозреваем об истинном масштабе китайского влияния на мировую культуру. А теперь ко всему этому прибавилась мода на красную китайскую лаковую мебель, резьбу, бронзу и светильники. Интерьеры сегодняшнего дня невозможны без китайской нотки в курительной комнате, ванной, гардеробной, гостиной или спальне. В коллекциях модных дизайнеров в Париже и Милане китайское чувствуется очень сильно. А мы ведь с китайцами соседи, и отношения между нашими странами вновь вполне наладились. А что из этого должно бы следовать?

Корсеты

Модницы бель эпок сравнивали объем своей талии, утянутой в корсет, с объемом шеи их

поклонников! Проведите, уважаемые читательницы, сегодня подобный эксперимент, и сразу поймете, как туго они утягивались. А ведь некоторые ложились даже на операционный стол, чтобы удалить пару нижних ребер и стать еще тоньше, а значит, и еще краше, и это в эпоху, когда полного наркоза еще не применяли, а была лишь местная анестезия.

«Чтобы быть красивой, надо родиться красивой, а чтобы казаться красивой, надо страдать!» — гласит старинная французская поговорка, и страдания красоток извечно были частью их судьбы. Слишком тонкая талия от природы — явление достаточно редкое, а вот мода на ее утягивание широкими поясами из кожи со шнуровкой была впервые замечена на острове Крит в VI веке до нашей эры. Это была местная мода острова, на котором царил матриархат и где мужчинам отводилась чисто декоративная функция. В Древней Греции моды на корсет не было, носили драпированные хитоны и талию часто отмечали поясом или лентой под грудью, то есть делали ее завышенной.

Мода собственно на корсеты в нашем европейском понимании пришла к нам в эпоху Крестовых походов, когда множество мужчин отправилось на Ближний Восток для участия в религиозных войнах. Женщины остались без мужчин, и, естественно, среди них обострилось соперничество. Разумеется, побеждала та, что была покрасивее и обладала более привлекательной фигурой.

Первые корсеты напоминали двухслойные корсажи, или «брассьеры», которые главным образом поднимали грудь, и стягивались они шнуровкой. Их родиной французы считают Англию, а временем возникновения — вторую половину XIV века. Кстати сказать, в ту пору талию еще не утягивали узко. Средние века знамениты своей модой на беременных женщин, и округлый живот тогда даже имитировался подложенными под платье «коттарди» — жестким корсажем на костях из китового уса. Мода на поднятую грудь и высокую талию продержалась весь XV век, и лишь после открытия Америки Колумбом стала потихоньку отступать.

Зато в следующее, XVI столетие, когда эпоха Возрождения вполне вступила в свои права повсюду в Европе, а не только в Италии, где она началась гораздо раньше, пришла мода на классическое тело и интерес к сексуальной жизни, любовным утехам очень поднялся. Так, в моду вошли корсеты, которые стягивали талию и поднимали грудь единым массивом, благодаря вшитому в них широкой пластиной китовому усу. Те корсеты напоминали панцири и в эпоху конкистадоров даже изготавливались порой из железа. Прибавим к ним еще и также железный, запираемый на ключ пояс верности — и вот перед нашим воображением женское «исподнее» времен Инквизиции.

Правительница Фландрии эрцгерцогиня Изабелла Клара Евгения, инфанта Испании, потеряв своего супруга, дала обет носить многолетний траур и не менять корсета и нижнего белья, отчего все это стало у нее грязно-желтым, прозванным теперь цветом «изабелла». Но это уже было в начале 1600-х годов.

В эпоху барокко корсеты становились то короче, как при Людовике XIII, то длиннее — это уже при его наследнике, Людовике XIV. Желание менять форму и длину корсетов зависело всецело от прихоти версальских могущественных фавориток, от которых зависело очень много во Франции.

В Россию корсеты пришли в царствование Петра I, в 1700-е годы, вместе с голландским и немецким платьем. Характерными терминами того времени были слова «утягиваться» и «шнуроваться». Поскольку надеть на себя корсет самостоятельно возможности не было, дамы прибегали к помощи прислуги.

Первая отмена корсетов произошла после Французской революции 1789 года. Это случилось оттого, что корсеты связывали со старым режимом Бурбонов. Но, увы, длилась революционная мода недолго. Уже к 1800-м годам, то есть ко времени Наполеона, модницы вновь стали носить их, но с высокой ампирной талией а-ля Нинон.