Фотофишки цифровой и пленочной фотографии

Пономарев А.

Запаситесь пленкой и терпением. С первого взгляда кажется, что проще воспользоваться цифровой камерой, нет ограничений по количеству отснятых кадров. Но дело тут не в количестве кадров, а в скорости реагирования камеры, времени между тем, когда вы нажмете на кнопку спуска и итоговым кадром на пленке или матрице.

Для цифровых камер это время критично. Дело в том, что, как любому компьютеру, операционной среде требуется некоторое время на загрузку программы для управления камерой, хотя производители и работают над этой проблемой, но все равно, пленочные камеры готовы к съемке мгновенно, сразу после нажатия кнопки включения камеры.

Дети хоть и цветы жизни, но снимать их непростое занятие, даже если это ваш ребенок, и вы знаете,

что он будет делать в следующий момент, все равно поймать нужный момент очень и очень непросто. Поэтому желательно занять внимание ребенка игрой или каким-нибудь предметом. Это может быть воздушный шарик, большая плюшевая игрушка. Или попросите нарисовать малыша что-нибудь цветными карандашами или фломастерами. Разговаривайте с ребенком, попросите его рассказать, что он рисует. И периодически делайте кадры. В начале можно снимать даже без пленки, чтобы ребенок, например, привык к вспышке или просто к вашему фотоаппарату. Неплохо, если ребенок некоторое время подержит вашу камеру в руках (только одевайте обязательно крышечку на объектив), чтобы он убедился, что та коробочка не несет в себе ничего плохого.

Можно найти много книг по съемке портретов детей, в которых авторы подробно и детально описывают, как получить портрет ребенка с помощью дорого студийного оборудования. Все это хорошо, но мало реализуемо дома. Самое простое и доступное решение — это использование естественного освещения и простой вспышки с поворотной головкой.

Напомню, что искусственный свет, прежде всего, призван заменить естественное освещение. Если у вас есть достаточно освещенное окно, в которое падает достаточно света, вы легко можете реализовать многие схемы освещения, не располагая дорогостоящим оборудованием, и фотографировать практически любым фотоаппаратом, например дальномерным или символьным, таким как «Смена 8 м», при этом получая довольно хорошие результаты. Настолько хорошие фотографии, что можно участвовать в конкурсе.

Окно определяет количество света, попадающего в комнату. Чем окно больше, тем лучше, в отличие от студийной вспышки с софтбоксом — оно вам ничего не будет стоить. Чем окно больше, тем проще можно регулировать свет, падающий от окна. Делать это очень просто. Достаточно лишь завесить окно полупрозрачной занавеской белого цвета.

Для получения более равномерного рассеивания можно применять чертежную кальку белого цвета или тюль. Также в качестве импровизированного рассеивающего материала можно использовать матовый полиэтилен.

К сожалению, в этой большой бочке меда есть ложка дегтя. Это невозможность изменять угол падения света из окна. В разное время суток он различен. Компенсировать этот недостаток довольно несложно, используя дополнительный отражатель. Например, большой кусок ватмана, наклеенный на картон. Размещая отражатель ниже модели, мы можем управлять освещением. Однако все это возможно только при съемке уже взрослых детей.

Маленьких детишек фотографировать проще с помощью вспышки, однако тут тоже есть нюансы. Старайтесь, чтобы снимаемый ребенок располагался ближе к центру комнаты или сзади него не находились предметы, и свет вспышки не создал резкие тени, так портящие впечатление от снимка.

Следует по возможности, если у вас мощная вспышка, направлять головку вспышки в белый потолок или на стены, если они оклеены светлыми обоями. В случае, если ваша вспышка не оснащена хорошим диффузором, ее излучающую головку можно затянуть самодельным диффузором из кальки или матовой полиэтиленовой пленки, лучше для этих целей использовать специальную чертежную кальку. Быстрое решение этой проблемы — приклеить кусочек прозрачной матовой изоленты поперек окошка лампы вспышки.

Снимаем салют

Штатив, цветная негативная пленка, выдержка «B» (вручную) и не сильно открывать (11–16) диафрагму. Если хочется на снимке понизить городскую иллюминацию, то лучше добавить ее потом мультиэкспозицией. Фокусное расстояние объектива зависит от точки съемки. Можно попробовать снять на один кадр несколько залпов, поставив затвор на длительную выдержку и закрывая объектив в промежутках между залпами плотной темной тканью.

Фотографирование молнии

Молния сама по себе редкое явление, мало кому удается ее сфотографировать. Давайте с вами обсудим технологию съемки этого редкого природного явления. Она очень похожа на съемку салюта.

Съемка производится на длинной выдержке со штатива. Как правило, большинство снимков делаются ночью, и это легко объяснимо, длительность вспышки молнии 1/100000-1/1000000 с. Именно поэтому при яркой вспышке молнии человеку кажется, что жизнь вокруг него останавливается, замирают люди, машины. Длительность вспышки молнии на порядки короче, чем импульс фотовспышки. Это говорит о мощности вспышки молнии. Отсюда вытекает основной прием, которым пользуются фотографы. Используя пленку с низким числом ISO и сильно диафрагмируя объектив, с первыми ударами грома они направляют свою камеру, установленную на штатив, в сторону приближающихся раскатов грома. Удобнее фотографировать молнии широкоугольным объективом, при условии, что есть пространство перед вашей камерой, например поле или берег моря. Держите кнопку затвора нажатой до появления вспышки. Дождитесь нескольких вспышек. Не обязательно, что первая же молния будет иметь красивую древовидную разветвленную структуру, так привлекающую наше внимание на любой подобной фотографии. Для того чтобы небо не получилось излишне белым, можно применить градиентный нейтральный фильтр плотностью 0,9 единиц. Если не совсем темно, то определить необходимую плотность фильтра можно следующим способом: необходимо замерить экспозицию по земле (точечный экспозамер), исключив из кадра небо, и второй замер произвести по небу, наклонив камеру вверх. Разница в экспозициях и будет указывать требуемую плотность фильтра. Но все же, фотография молнии — это дело случая.

Снимая молнию, будьте предельно внимательны и осторожны, не забывайте о своей личной безопасности. Не устанавливайте штатив на возвышенности, в поле или стоя в воде. Тем более, что ваш штатив металлический (как и угольный) и является хорошим «импровизированным молниеотводом», который может притянуть атмосферный электрический разряд в десятки тысяч вольт.

В грозовую погоду не стоит снимать электронной камерой, и дело не в том, что может ударить в вас, а в том, что в воздухе много статического электричества, которое может вызвать тривиальное перегорание чувствительного фотосенсора в результате электромагнитного импульса, образующегося при разряде молнии.

Радуга и фотосъемка в плохую и пасмурную погоду

То, что на улице плохая или пасмурная погода вовсе не означает, что камера должна лежать дома. Напротив, именно в плохую погоду могут быть сделаны самые выразительные снимки.

Снимки, сделанные во время дождя, выглядят более насыщенными красками за счет того, что мокрые поверхности лучше отражают свет, чем сухие. Особенно это заметно при съемке пейзажей весной или летним вечером после грозы.

Чтобы передать движение воды в виде сплошного потока, нужно снимать с выдержкой длиннее 1/60 с. Лучше использовать нейтральный фильтр, позволяющий увеличить время экспозиции в несколько раз, например, ND4.

При съемке в пасмурный туманный день, когда все цвета блеклые и имеют серые оттенки, а контуры становятся мягкими и малоконтрастными, живость снимку придаст помещенный на переднем плане объект с насыщенными красками, например ярко-красная или желтая деталь одежды.

Самые интересные пейзажные снимки получаются, как правило, незадолго до или сразу после резкого изменения погоды.

Поляризационные фильтры устраняют блики от водных поверхностей и делают снимок с водой более живым.