Фотофишки цифровой и пленочной фотографии

Пономарев А.

Для тех же целей можно использовать медицинские перчатки или перчатки, называемые «хирургическими», из тонкой резины. Они прозрачны, сделаны из тонкой, прочной резины и тоже герметичны. Поскольку перчатка имеет горлышко больше, то туда уже можно уместить более объемную камеру, например фотоаппарат «Смена». Качество фотографий будет весьма приличным. Глубина использования — до 1 метра. Большим давлением воды фотоаппарат может быть просто раздавлен.

Есть, конечно, способы фотографирования под водой и более экзотичные, но вполне реальные. Первый это фотографирование с помощью перископа, когда у вас есть герметичная труба, внутри которой установлены 2 зеркала под углом. Один конец на поверхности,

другой под водой. Фотоаппарат у вас над водой, а конец трубы в воде. Просто и удобно, хотя сама конструкция перископа весьма громоздкая и есть существенный минус — ограничение на применение объективов.

А самый простой и наиболее эффективный способ — это фотографирование через «ведро». Все правильно прочитали, через ведро. Только ведро не обычное, а без дна. И на фотоаппарате должен стоять поляризационный фильтр, ну если у вас его нет, то и без него прекрасно справитесь.

Ведро просто ограничивает водную поверхность и ограждает вас от мелкой водяной ряби, делающей водную поверхность непрозрачной, и за одно, еще и очень большая бленда. Вы как бы образуете окно, круглую дырку в зеркальной поверхности. Единственное неудобство, что снимать нужно вдвоем, чтобы кто-то держал ведро. Если прозрачность воды хорошая, вполне можно снимать на 5-10 метров, жаль, что только сверху вниз.

Имеет смысл взять с собой в поездку ксерокопию инструкции к фотоаппарату, вдруг вы все же найдете время ее прочитать полностью, но если серьезно, вы, возможно, захотите в поездке попробовать большинство встроенных функций камеры, или ваша жена от нечего делать захочет поучиться фотографии. Будет, чем ее занять на долгое время. Или вы выставите на камере столько настроек, что забудете, как же ее вернуть к первоначальному состоянию, в этом случае инструкция будет просто незаменима.

Упаковка — залог хороших фотографий

Всегда везите фототехнику в ручной клади. За исключением фотоштатива, его вполне можно сдать в багаж, предусмотрительно только скрутив фотографическую головку и упаковав сам штатив в мягкий кофр. Вы можете его взять в ручную кладь, но в больших самолетах его можно оставить при входе в самолет, там для этого есть специальное багажное отделение для ручной клади, которое закрывается специальной транспортной сеткой. Вы будете уверены, что с ним ничего не произойдет, одновременно вы не рискуете, что штатив будет мешать вам наслаждаться удобством полета, и вы избежите косых взглядов офицера безопасности, сопровождающего в полете рейс. Уж больно сложенный штатив напоминает автоматическую винтовку без приклада.

Мои друзья часто задают мне вопрос: какой чувствительности надо брать с собой пленку? Или какой марки брать пленку? Что касается вопроса чувствительности пленки, я отдаю предпочтение высокочувствительной пленке 200–400 единиц. Кто-то из вас подумал уже, а зачем так много? Объяснений этому несколько, во-первых, зум-объективы достаточно темные и требуют компенсации высокочувствительной пленкой. Во-вторых, в основном мы снимаем с приоритетом выдержки, это движение, природу или спорт, где очень важна правильная выдержка, то же самое относится к ситуации, когда в поездке вы снимаете с борта лодки или из окна автобуса.

При этом мы снимаем в разное время суток, и, обычно, это либо ранние утро, либо поздний вечер, в таких случаях высокочувствительная пленка всегда пригодиться. Если вы отправляетесь на юг и планируете снимать только днем, то, возможно, вам имеет смысл взять пленку с чувствительностью 100 единиц. Такая пленка позволяет в солнечный день получить снимки непревзойденного качества по резкости и насыщенности красок. И при хорошем освещении она позволяет получать достаточно короткие выдержки от 1/125-1/500 с.

Даже если вы уже были в каком-то месте и решили поехать туда еще раз, все равно берите с собой фотоаппарат. Всегда можно встретить что-нибудь необычное, и во второй раз вы, быть может, заметите, то, что не увидели в первый, будь то торговец мороженным, одетый в национальный костюм, или полицейский, остановивший фургончик с арбузами. Из всего этого может получиться отличный снимок, который будет интересно показать вашим друзьям и коллегам.

Основной ошибкой отдыхающих является съемка при ярком солнце, у большинства людей уже давно сформировался стереотип, что если снимать при ярком солнце, то получится хорошая фотография.

Выработался этот стереотип в те времена, когда светочувствительность фотоматериалов была низкой, в пределах 32–64 единиц по шкале ASA. Абсолютно верно, что такая пленка позволяла получать резкие и качественные снимки только в яркий день, поскольку в яркий день обыватели могли получить короткие выдержки, при которых снимок не получался размазанным. Но с тех времен все сильно изменилось. И теперь, если вы выгоняете своих друзей на солнце, вы рискуете получить не хорошие, а весьма странные снимки.

Другое заблуждение, что солнце в обязательном порядке должно находиться за спиной снимающего человека. Современная оптика и конструкция камер (чернение, просветление оптики) позволяют снимать против солнца или включать в композицию диск солнца. Однако следует при съемке против солнца использовать заполняющую вспышку либо вводить экспозиционную поправку.

Следует с осторожностью производить съемку людей на солнце. Подумайте сами, что вы делаете, когда смотрите на солнце? Правильно, щуритесь, и ваши друзья тоже щурятся, вот именно поэтому на большинстве отпускных снимков глаза людей прищурены либо на них надеты солнцезащитные очки. Кому же из ваших друзей понравятся снимки, где у них лица перекошены в жутких гримасах. И под глазами ужасные тени от полуденного солнца. Исправить это довольно легко, надо всего лишь снимать ваших друзей или жену при таком положении солнца, когда оно светит сбоку, а не в глаза. Для выравнивания освещенности лица с другой стороны, откуда не светит солнце, конечно, лучше всего использовать рефлектор, но если его нет под рукой, то вполне сойдет белая стена, дорожный знак или куртка со светлой подкладкой, на худой конец белое полотенце, услужливо растянутое кем-нибудь из ваших друзей.

Кстати, если в вашей туристической группе вы заметите коллегу с полупрофессиональной камерой, то, думается, вы найдете замечательного попутчика, помощника и собеседника, который с удовольствием согласится вам ассистировать взамен вашей помощи и понимания.

Наблюдая за другими фотографами в поездках, я заметил, что большинство людей из раза в раз совершают одну и ту же ошибку при фотографировании пейзажей или архитектурных объектов. Подходя близко к памятнику или смотря на пейзаж и обнаруживая, что вся картинка не влезает в видоискатель, люди инстинктивно наклоняют камеру нижним краем вверх, для того чтобы поместилось большая часть здания пейзажа с небом, забывая о том, что у фотоаппарата есть два положения — горизонтальное и вертикальное. Достаточно было, например, повернуть камеру вертикально, для того чтобы в кадр полностью уместилось здание со шпилем, вместо попыток вписать его в рамки горизонтального кадра. Но если вы все же хотите сделать горизонтальную компоновку кадра, то имеет смысл просто отойти подальше с фотоаппаратом назад или перенастроить объектив на другую компоновку кадра. Иначе вы рискуете получить падающие на вас здания, искажения в передаче прямых линий, такие фотографии вы потом все равно отбракуете при просмотре отпечатанных фотографий.