Фотография. Популярный самоучитель

Данилова Татьяна

В общем случае автоматическая камера измеряет освещенность объекта, выставляет сочетание выдержки и диафрагмы и, если нужно, готовит к работе вспышку. Чтобы проделать все эти операции, необходим специальный прибор – экспонометр. Все компактные камеры оснащены встроенным экспонометрами, но опытные фотографы порой используют автономный экспонометр (чаще всего такой прибор необходим для установки параметров съемки вручную). Замерив освещенность, экспонометр рассчитывает необходимые выдержку и диафрагму в зависимости от светочувствительности используемого фотоматериала, то есть экспозиционное число (EV).

Все экспонометры в работе

исходят из того, что объект отражает определенное количество (18 %) света. Именно поэтому следует избегать ситуаций, когда в камеру попадают очень светлые или очень темные объекты занимающие значительную площадь кадра. Например, при съемке человека на ярко белом фоне, фон получится серым, а человек черным.

Большинство фотоаппаратов рассчитано на предельное значение EV 18 или 19. Яркому летнему солнечному свету соответствует EV 15, сверкающему солнечному свету на снегу или белом песке – EV 16. Значение EV 17 может быть достигнуто при солнечном свете, усиленном лучами, отраженными от зеркал или других зеркальных поверхностей. С другой стороны, приемлемая освещенность в комнате соответствует ¹/₅₀₀ освещенности при ярком солнечном свете на улице, то есть. EV 7. Нижний предел работоспособности простых автоматических фотоаппаратов соответствует именно такой освещенности. Хорошие зеркальные камеры со встроенным экспонометром позволяют измерять экспозицию вплоть до EV 1, что соответствует ¹/₃₂₀₀₀ освещенности ярким солнечным светом. При такой освещенности человеческий глаз уже слабо различает предметы, ну а камера тем не менее будет работать.

Экспокоррекция. Ручная и автоматическая установка экспозиции

После всего прочитанного многие решат не затруднять себя определением и установкой экспозиции, и положиться на автоматику компактной камеры. Такой автоматикой оснащены практически все компактные фотоаппараты типа «навелснял». Все это очень удобно и, применяя автоматический режим съемки, вы получите прекрасные фотографии. Но чтобы воспользоваться всеми возможностями, которые предоставляет владельцу современный фотоаппарат, необходимо познакомиться с традиционным способом установки экспозиции.

На объективе традиционной камеры есть несколько колец с нанесенными на них шкалами (см. рис. 3.3). Нас интересует кольцо диафрагм.

Фотограф выбирает выдержку, а затем поворачивает диафрагменное кольцо на объективе до тех пор, пока устройство не покажет, что экспозиция установлена правильно. Можно сделать наоборот: выбрать диафрагму и поворачивать головку установки выдержки до установления нужной экспозиции.

В камерах, предназначенных для опытных фотографов, предусмотрено относительно свободное управление экспозицией – так называемые творческие режимы.

Это режимы приоритета диафрагмы, приоритета выдержки и полностью ручной режим.

Если фотоаппарат позволяет устанавливать значение диафрагмы вручную, а экспопару, то есть выдержку, подбирает сам, то эта схема называется режимом приоритета диафрагмы (Aperture priority). В технических характеристиках фотоаппаратов такое свойство обозначается буквами А или АР. В других камерах фотографможет сам выставить выдержку, а значение диафрагмы назначает автоматика камеры. Такая схема называется приоритетом выдержки (Shutter proirity). Приоритет выдержки обозначается буквами S или SP. Полное ручное

управление (Manual) параметрами экспозиции есть только в дорогих профессиональных или полупрофессиональных фотоаппаратах.

Но даже если вы собираетесь пользоваться исключительно автоматическими режимами, предусмотренными в вашей компактной камере, бывают положения, когда фотограф должен «подсказать» камере лучший путь выбора параметров съемки. Ведь в жизни могут возникнуть нестандартные ситуации, вроде тех, что перечисляются ниже.

• Объект съемки очень сильно освещен или, наоборот, затемнен. Это означает, что он сильно отличается от среднего серого света, что может сбить с толку экспонометр. В этом случае при съемке слишком светлых объектов экспозицию нужно увеличить, а при съемке слишком темных объектов, наоборот, уменьшить.

• В кадре оказались одновременно и слишком яркие объекты, и те, что находятся в тени. Здесь придется выбрать главное и пожертвовать второстепенным: либо допустить, что все тени будут черными, либо не передавать оттенки светлого. В любом случае фотограф должен соответствующим образом сдвинуть экспозицию в нужную сторону.

• Вручную параметры экспозиции изменяют и в целях достижения художественного эффекта. К примеру, силуэт человека на фоне окна будет выглядеть очень эффектно, если часть композиции передать черно-белыми тонами. Это можно сделать, соответствующим образом изменив параметры экспозиции.

Изменение параметров экспозиции, когда фотограф берет часть управления камерой «на себя», называется экспокоррекцией. Вводя поправки экспозиции, он изменяет значения диафрагмы и выдержки по сравнению с теми, что рекомендует экспонометр. Современные компактные камеры позволяют вводить экспокоррек-цию ступенями в 1 EV или S EV, а некоторые профессиональные камеры делают это даже точней. Эта функция «имитирует» творческие режимы приоритета диафрагмы или выдержки, и, комбинируя значения этих параметров, разрешает фотографу самостоятельно увеличивать или уменьшать яркость изображения (рис. 3.9).

Режимом экспокоррекции оснащена далеко не каждая камера типа «навел-снял», но если в вашем фотоаппарате такой режим предусмотрен, то с ним стоит поэкспериментировать.

Рис. 3.9. Слева: фотография, сделанная в автоматическом режиме без экспокоррекции; справа – тот же объект, заснятый с экспокоррекцией на 1 1/3 EV

На рис. 3.9 для примера приведены два снимка, которые фотограф сделал, находясь на солнечном берегу в тени деревьев. Желая заснять интересное переплетение древесных корней, он сделал фотографию (слева), не вводя нужную поправку. Затем, понимая, что снимок без экспокоррекции выйдет темным и излишне контрастным, он ввел поправку на 1 1/3 EV (фотография справа). Результат очевиден: контраст освещенной и затененной областей исчез, а интересовавший фотографа объект получился на снимке четким и резким.

Различают положительную и отрицательную экспокоррекцию. Если фотограф увеличивает выдержку и уменьшает диафрагму, то это положительная экспокор-рекция. К ней прибегают, если в кадре преобладают белые, пастельные или светло-желтые тона, если съемка ведется против света или на фоне зари. Если фотограф увеличивает диафрагму или уменьшает выдержку, то говорят, что введена отрицательная экспокоррекция. Отрицательную экспокоррекцию вводят, если съемка ведется на очень темном фоне, если в кадре преобладают тени или темно-зеленые тона.