Интернет-журнал "Домашняя лаборатория", 2007 №12

Журнал «Домашняя лаборатория»

г) 30 воска и 1¹/₂ канифоли распускают на огне, затем сняв сосуд с огня, прибавляют 14¹/₂ скипидара.

д) На 30 воды берут 2¹/₂ поташа и кипятят, после чего прибавляют 5 мелко наструганного воска и нагревают всю смесь до получения однородной мыльной массы.

3. Целлулозная политура. В настоящее время химическая промышленность Германии ввела в употребление новую политуру, взамен спиртовой. В состав этой политуры входят главным образом целлулоза и сложные эфиры. Этот состав представляет великолепную политуру, не боящуюся действия воды и жиров. Полированная этим

составом вещь не теряет своего блеска, будучи даже облита горячей водой. Хорошие результаты получаются от прибавления к этой политуре ацетата целлулозы.

Преимуществом целлулозной политуры является также и простое применение ее. Тщательно отшлифованная вещь смазывается раствором, после просушки шлифуют шкуркой и затем полируют этим же раствором ручным способом помощью тампона или машинным-помощью специальных аппаратов — пневматических пульверизаторов.

Целлулозная политура состоит из 7 ацетата целлулозы, 52 уксусно-метилового эфира, 48 уксусно-этилового эфира.

Сохранять нужно в герметически закупоренной склянке.

VII. Полировка дерева

Полировка красного дерева. Растворяют в стеклянной бутылке 200 г мелко истолченного светло-желтого шеллака в 400 г крепкого винного спирта, обвязывают горлышко сырым пузырем, прокалывают его булавкой, ставят бутылку в теплое место и взбалтывают по несколько раз в день, пока не будет осадка. Светлую жидкость сливают от отстоя и сохраняют в хорошо закупоренной бутылке. При употреблении наливают 20–30 капель на клочок шерсти, прибавляют несколько капель миндального масла, обвертывают шерстяной тряпочкой и натирают им мебель, предварительно отшлифовав пемзой, пока не появится блеск.

Полировка орехового дерева. По 50 г желтого воска и терпентинного масла смешиваются при слабом подогревании. Лак не должен быть густым. Очистив мебель от пыли, наносят на нее лак легонько смоченной им тряпочкой и протирают, пока мебель не получит блеска.

Вапование деревянных изделий. Предметы, выточенные из осинового дерева, весьма мягкого и пористого, легко впитывающего как воду, так и масло, обмазывают жидкой глиной и, давши просохнуть в теплой печи, покрывают по глине сырым льняным маслом ставят в жарко натопленную печь. Эту операцию называют вапованием. Вынутая из печи и остывшая вещь получает твердость и водонепроницаемость. Подготовленный таким образом предмет покрывают раза два или три тонким слоем олифы, ставя каждый раз на некоторое время в жарко натопленную печь. Предмет имеет вид как бы лакированного (для получения олифы масло долго варят с золой и суриком, или глётом и затем нагревают в жаркой печи в продолжение нескольких дней). Обработка простых вещей этим и ограничивается. Предметы, назначенные к раскраске, лудят, обмакивая лоскуток бархата или плюша в сухой оловянный порошок и растирая его по лакированной поверхности предмета со всех сторон.

Оловянный порошок приготовляется путем растирания расплавленного олова в металлической ступе с мышьяком и декстрином, растворенным в воде. На 400 г олова берут кусок мышьяку, величиною в орех. Разбитую в ступе массу растирают на камне, как краски. Когда масса измельчена, ее кладут в чашку, наливают туда воды и взбалтывают. Тонкий порошок олова, висящий в воде, сливают, дают отстояться, собирают и высушивают. Оставшийся более тяжелый порошок металла растирают вторично. Далее предмет раскрашивают, употребляя обыкновенно только киноварь и сажу, как не изменяющиеся от действия жара. Раскрашенный предмет ставят в не очень жаркую печь и, когда краска подсохнет, покрывают несколько раз тонким слоем олифы, каждый раз ставя в печь. По окончании всего этого, вещь ставят в сильно нагретую печь и держат ее там некоторое время; при этой операции она принимает весьма блестящую лакировку, и пожелтевшая олифа сообщает оловянной поверхности золотистый цвет. При лакировании и раскрашивании играет большую роль температура печи. Слишком большой

жар плавит оловянную поверхность и портит лак, слабый же жар не дает лаку достаточной твердости. Чем тоньше слой олифы и больше раз она была наведена и чем больше раз предмет побывал в печи, тем лучше. Последний раз держат вещь в печи подольше. Такой лак не боится горячей воды. Трещины заделываются перед вапованием и, после окраски, совершенно незаметны.

VIII. Перевод рисунков на дерево

1. Прочные рисунки на деревянных фанерах. Предварительно приготовляют раствор из 10 медного купороса, 6 голландской сажи и 3 спирта. Затем на лицевой стороне фанеры набрасывают синим карандашом легкий контур рисунка, после чего все пространство, обведенное синима карандашом, покрывают тонким контуром с помощью стального пера, обмакиваемого в вышеуказанный раствор, глубоко проникающий в ткань дерева. Когда весь рисунок высохнет, фанеру помещают под кран с водою таким образом, чтобы она в течение 20 часов возможно равномерно и слабыми струйками промывалась непрерывно возобновляемой свежей водою. При такой обработке рисунок на фанере так глубоко проникает в дерево, что контуры его ясно обозначатся на противоположной стороне фанеры и, сколько бы последняя затем не подвергалась обработке, рисунок не сотрется.

2. Перевод на дерево гравюр и эстампов. Следующие породы дерева могут лучше всего быть пригодны для такой работы: липа, клен и бук.

Прежде всего надо приготовить на выбранном дереве гладкую поверхность и смазать ее льняным маслом, затем нагреть ее на жару от угольев и покрывать последовательно три раза лаком следующего состава: растворить 25 г сандарака, 12,5 г шеллака, 3,7 г терпентина и 100 г 96° спирта.

При желании лаку можно придать любую окраску анилиновыми или другими красками.

Гравюра или эстамп намачивается в воде, в которой растворена поваренная соль, и кладется на пропускную бумагу, чтобы впиталась излишняя влага. Затем нагревается гладкая поверхность Доски и покрывается еще раз лаком, равно как и гравюра с напечатанной стороны. После этого гравюру кладут прямо на дерево, а на нее кусок фланели, и на фланель нагретую доску и все хорошенько сжимают струбцинками. Через несколько часов все просыхает, и тогда поступают следующим образом: стирают напитанной водою тряпочкой по обратной стороне гравюры до тех пор, пока не отдернутся клочки бумаги: тогда смачивают поверхность льняным маслом и стирают пальцем оставшиеся мелкие частицы бумаги. Затем еще раз обтирают тряпочкой отпечатанную поверхность и дают ей высохнуть, после чего покрывают ее 10 раз вышеуказанным лаком, а потом еще и копаловым лаком.

IX. Предохранение дерева от загнивания

Задача предохранения дерева от загнивания всегда занимала техников. На ряду с простейшими приемами консервирования древесины в настоящее время разработаны очень совершенные составы, которые на много лет гарантируют службу деревянных изделий, как-то балок, стропил, полов, шпал и т. п. Ниже мы даем только самые простейшие приемы, которые однако всегда дают удовлетворительные результаты.

1. Осмаливание дерева. Существует очень простой способ, и если он не всегда дает хорошие результаты, то только потому, что для пропитывания берут иногда недостаточно сухое дерево. В таком случае осмаливание не только не предохраняет, а, напротив, ускоряет процесс гниения. Деревянные колья должны быть совершенно сухие; растворив смолу легким нагреванием, погружают в нее на несколько минут колья или только их концы, предназначенные для зарывания в землю. Затем ставят их вертикально и отдельно друг от друга, чтобы они высохли, после чего употребляют в дело. Если дерево для кольев недостаточно сухое, то колья предварительно обрабатываются медным купоросом.