Интернет-журнал "Домашняя лаборатория", 2007 №8
Шрифт:
VTTC на ГУ-50
Еще одна моя ламповая схема питания катушки Тесла, но на этот раз на лампе ГУ-50, работа стабильная, ничего не греется. Питание — сетевой удвоитель 550 Вольт. Конденсаторы с запасом по напряжению в 2 раза. Балласта нет (при пуске тоже). Хорошая катушка для ионизации ртути в лампах серии ЛБ (в моем случае — разноцветные Osram).
Схемы питания высокочастотных трансформаторов
(Dimich)
Полумостовой инвертор
Перед вами полумостовой инвертор, управляемый драйвером IR2153. Схема отличается уникальной простотой конструкции, а также надежностью. Меньше пяти витков первичной обмотки рекомендую
Push-pull инвертор
Данное устройство идеально подходит для подключения строчных трансформаторов в нагрузку. Оно обладает высокой производительностью, надежностью и простотой изготовления. Единственное, на что следует обратить внимание — выбор транзисторов: брать надо не меньше, чем на 400 вольт. Можно, конечно, и меньше, но тогда нужно будет не поднимать напряжение питания свыше 40 вольт, т. к. транзисторы могут вылететь от выбросов самоиндукции. Для срезания этих выбросов нужно (обязательно!) использовать рекуперационную защиту. Галогенная лампа и конденсатор, включенные к концам первичной обмотки, срежут выбросы еще на 50 %. Рекуперационные трансформаторы выполнены на сердечниках от строчных трансформаторов. Уделить внимание нужно фильтрующему конденсатору — минимальное значение емкости — 3000 мкФ + 100 нФ. Параметры питания: напряжение 55 вольт, ток 15 ампер. Нагрев умеренный, но вентилятор все-таки следует применить. В нагрузке включены две вторичные обмотки Л6, соединенные последовательно.
Flyback инвертор
Пред вами классическая схема на 555-м таймере. Отличием является запараллеливание двух IRFP250, при этом 555 спокойно поднимает их затворы. Я строго не рекомендую так делать, ибо только раз мне удалось сделать так, что 555 поднял два затвора! В схеме стоит рекуперационная защита (см. раздел Push-pull), что позволяет поднять напряжение выше стандарта в 12 вольт. Я смело подаю на данную схему 50 вольт, при этом ток составляет 15 ампер. Хоть и входная мощность велика, но КПД сего устройства невелик, и поэтому на выходе было от силы ватт 300. Нагрев маленький (сопротивление канала составило 0.0005 Ома), охлаждение естественное, воздушное. На выходе или две обмотки Л6, или одна.
Блокинг-генератор на 6П45С
Из блокинг-генераторов меня порадовал больше всего этот. При питании лампы от 550 Вольт с двух вторичных обмоток Л6 я получил 11 сантиметровую дугу. Из недостатков отмечу, что схема работает крайне нестабильно: генерация резко срывается и анод у лампы отпаивается — сначала он отпаивался снаружи, но в конце концов отпайка произошла внутри. Чтоб этого избежать, всегда устанавливайте плавкий предохранитель в цепи анода. И еще: все-таки балласт этой схеме не помешает, т. к. предохранитель не всегда спасает от неожиданных глюков.
Блокинг-генератор на ГУ-50
Данная схема, в отличие от блокинг-генератора на лампе 6П45С, работает идеально и абсолютно стабильно. Глюки полностью отсутствуют. Результаты в целом удовлетворили — с вторичной обмотки была получена 2.5 см дуга — для такого устройства вполне сойдет!
Другие схемы и конструкции
(Dimich)
СВЧ установка
Было дело — купил магнетрон OM75S и решил с ним поэкспериментировать. Схема подключения очень простая[1]
Внимание: магнетрон — опасная вещь! Присутствие рядом с работающим магнетроном грозит серьезными последствиями, которые будут проявляться в течение всей вашей жизни!!! При работе с магнетроном принимайте необходимые меры: находится надо минимум в 6–7 метрах от устройства.[2]
Ионизатор воздуха (люстра Чижевского)
Люстра Чижевского — это ионизатор воздуха, который наполняет его отрицательными ионами. Это все (как говорит сам Чижевский) полезно для здоровья. Раз говорят, значит, сделаю — подумал я. Вот и собрал такой себе однотактный генератор и умножитель к нему. При настройке устройства важно, чтобы не пахло озоном — это признак чересчур высокого напряжения. Добейтесь небольшой короны — этого достаточно! Умножитель следует залить термоклеем/силиконом, чтобы уменьшить коронный разряд. Включать данное устройство следует на 3 часа утром и столько же вечером (опять же — данные неофициальные — у каждого по-разному).
Инвертор для питания газоразрядных ламп серии ЛБ**
Решил сделать питание для ЛДС-ок от аккумулятора — на тот случай, если свет в квартире выключат или посветить придется где-нибудь. Устройство собрано по схеме "555 таймер + полевой транзистор". Транзистор — IRF640. Частота — 30–40 кГц — специально настроено, чтоб не пищало. Трансформатор выполнен на феррите 2000НМ 3х3 см, сечением 0.7 см. Первичка 15 витков 0.5 мм провода в ПХВ изоляции, вторичка — 8 слоев 0.25 мм проводом, виток к витку, правда, я так и не посчитал, сколько там было этих витков. При питании 12 В и лампе на 6 ватт, схема потребляет 600 мА. Лампа светит вполне ярко и в экстремальной ситуации найти в квартире, где что, вполне реально. С большими лампами сильно не экспериментировал, т. к. ИРФ работает на пределе и быстро разогревается до 60–80 градусов. Ток при этом где-то 2–5 А, греется выходной трансформатор.
Самодельная обмотка для ВЧ трансформатора
Вот наконец-то вы надумали собрать ваш первый (а может и нет) строчный трансформатор… пошли в магазин за вторичной обмоткой и там ее не оказалось (в наше время, к сожалению, вторичные обмотки строчных трансформаторов ТВС110 Л6 почти нигде не встречаются). Не отчаивайтесь! Вы можете намотать ее самостоятельно. Это очень просто делается: сначала надо выбрать феррит, на котором будет сидеть будущая обмотка, затем надо взять картон 1 мм толщиной (примерно) и сделать каркас, на который будет наматываться обмотка. Потом берется бумажные листы АЗ и нарезаются на полосы, шириной соответствующих каркасу. Далее берем консервную банку (не глубокую, но широкую) и туда наплавляется парафин, и по очереди пропускаем бумажные полосы сквозь парафин. Если же у вас есть фторопластовая лента, то проблем еще меньше. На картонный каркас следует намотать 5 слоев пропарафиненной бумаги или пару слоев фторопласта. Далее берется кембрик, наклеивается на каркас, в него вставляется провод, на провод напаивается медная жила, которой вы будете мотать катушку. Для достижения большого потенциала на выходе берется провод толщиной 0.125 мм и мотается 120–140 витков в один слой. Если намотаете 10 слоев, то получите 15–16 кВ на концах обмотки, однако риск пробоя тоже очень велик и поэтому рекомендуется обязательно на выход подключить нагрузку в виде лестницы Иакова. Не забывайте, что напряжение также зависит от преобразователя, к которому вы будете подключать свою катушку. Так вот, после намотки первого слоя поверх него наматывается 3–4 слоя пропарафинной бумаги или 1 слой фторопласта, в нем сбоку делается продольный надрез длиной 1.5 см и в него продевается проволока. Последующие шаги намотки аналогично первому слою. На последний слой наматывается 7 слоев пропарафинненой бумаги или 3 слоя фторопласта. По завершении берется большая консервная банка (чтоб катушка в нее спокойно входила, туда опять же наплавляется парафин и в него погружается катушка. Держим ее в расплавленном парафине 5 минут, извлекаем, ждем минут 40, чтоб остыла (удельная теплоемкость парафина довольна велика и он застывает достаточно долго) — все, катушка готова!!