Кабинет
Шрифт:
С течением времени может произойти сначала расшатывание, а потом выскакивание шурупов и петель из гнезд на мебельных дверках из древесно-стружечных плит с креплением комбинированных четырехшарнирных петель. Возможен даже раскол дверцы в месте установки петли, если дверца будет открыта слишком широко. Однако можно и не менять всю дверцу. В этом случае можно просто отремонтировать дверцу путем восстановления разрушенного гнезда с помощью деревянных вкладышей из древесины твердых пород. Требуется вкладыш трапециевидной формы, длинной стороной обращенный в глубь детали. Его толщина зависит от ремонтируемой детали, изношенный участок которой должен полностью перекрываться размерами данной
После этого выполняют разметку выборки под вкладыш с помощью карандаша, обводя им по контуру заготовку.
Затем делают выборку в дверке, причем предпочтительнее воспользоваться фрезерной машиной. Упор для ограничения глубины фрезерования нужно выставить так, чтобы оставшаяся толщина стенки составляла не менее 2 мм. Подгонку вкладыша выполняют путем примерки его к выемке.
Клей наносят на обе поверхности, которые должны быть склеены. Ему дают подсохнуть, после чего детали нужно сжать и положить под пресс до тех пор, пока клей полно-стью не схватится.
Чтобы не нарушить облицовочный слой, под губки струбцины или пресса лучше подложить прокладки. Когда клей окончательно высохнет, просверливают глухое отверстие под петлю. В завершение ремонта дверцы отремонтированный участок подвергают шлифовке. Также нужно покрасить его в тон мебели.
Чтобы замаскировать различные мелкие дефекты (царапины, трещины, углубления), их можно заделать замазкой из клея и мелких опилок. Сначала поврежденные места заполняют данным составом (замазкой), а потом обрабатывают шлифовальной шкуркой. Их нужно также покрасить и покрыть лаком.
Если имеются небольшие трещины, то их очищают от пыли и грязи, а затем в трещину заливают горячий столярный клей. Далее ремонтируемую деталь выдерживают под прессом до высыхания.
При наличии небольших вмятин проводят их обработку паром, предварительно сделав на поврежденной поверхности несколько надрезов или царапин. Далее к ней прижимают горячий утюг, под который подложена мокрая салфетка. Под воздействием тепла и влаги волокна древесины расширяются и происходит выравнивание нарушенной поверхности. После просушки поверхность шлифуют и лакируют.
Можно также устранить отщепы и сколы путем подклеивания их столярным клеем. При этом нужно выдержать подклеенное место до тех пор, пока клей затвердеет, а потом зачистить поверхность шкуркой. Окончательно снять отслаивающуюся часть можно с помощью облицовочной фанеры.
Если облицовочный шпон начал отслаиваться, то поврежденное место нужно прогладить горячим утюгом, под который подложена промасленная бумага. При отсутствии должного результата отставший шпон можно прорезать и ввести в него горячий раствор столярного клея с помощью нагретого шприца. После этой процедуры облицовочный материал следует плотно притереть к основе и оставить на некоторое время под грузом с прокладкой из промасленной бумаги. Выдержав материал достаточное время под этим прессом, отремонтированный участок отделывают в тон всему изделию.
Если возникла необходимость отремонтировать пружинный матрас, то это лучше делать на улице, так как при его разборке неизбежно появится большое количество пыли и мусора. Матрас располагают на какой-нибудь подставке обратной стороной вверх, снимают покровную ткань и вынимают все гвозди, с помощью которых она крепилась к деревянному каркасу. Затем матрас переворачивают и удаляют ватный или рогожный настил и мягкий валик, закрывающий край деревянного каркаса. И настил, и валик должны быть изготовлены заново. Гвозди тоже нужно извлечь. Далее срезают обвязку пружин и вытаскивают те гвозди, с помощью которых шнур был прикреплен к каркасу. Все пружины, подлежащие ремонту (шатающиеся, сломанные), нужно выставить по вертикали и жестко прикрепить к рейкам гвоздями. Пружины должны выступать над каркасом на 80–100 мм у спального матраса и на 120–140 мм у дивана, находясь строго на одном уровне. Если пружины закреплены ремнями, проделывают аналогичные действия – старые ремни заменяют гвоздями.
Если пружины были установлены на тканые ремни, то вместо последних предпочтительнее поставить рейки сечением 20 x 75 мм и необходимой длины. Сначала нужно с помощью карандаша разметить расположение ремней на каркасе, удалить гвозди и испорченные элементы. Реек должно быть столько же, сколько было поперечных ремней. Рейки крепят с помощью гвоздей или шурупов, для чего на продольном бруске каркаса нужно выпилить пазы по ширине данных реек. Затем можно разметить и прибить пружины, а гвозди загнуть с обоих концов.
Для обвязки пружин потребуется крепкий и мягкий шнур (диаметр 2–5 мм, длина 50–70 м), лучше всего пеньковый. Не рекомендуется использовать жесткий, так как его трудно вязать и он недолго прослужит по назначению. Против каждого ряда пружин следует вбить 50–60-миллиметровые гвозди на 2/3 их длины и загнуть их наружу плоскогубцами таким образом, чтобы получились крючки для шнура.
Чтобы обвязать спальный матрас с ровной поверхностью, нужно проделать следующие действия. Шнур закрепить за гвоздь первого поперечного ряда, привязав его к верхнему витку пружины так, чтобы упругие элементы, крайние к деревянному бруску, располагались слегка под уклоном к каркасу. На каждой пружине нужно завязать по два узла при горизонтальном шнуре. Последняя пружина, подобно первой, должна быть наклонена к каркасу. Выполняя обвязку, нужно следить, чтобы пружины не соприкасались друг с другом, так как в дальнейшем они будут скрипеть.
Когда будет закончен первый ряд, то шнур крепят к соответствующему гвоздю и аналогично перевязывают все поперечные ряды. Провязывая продольные ряды, шнур нужно крепить и к пружинам, и к поперечным шнурам. По окончании продольной и поперечной обвязки производят диагональное крепление под углом 45°. При этом должна образовываться ровная плоскость с небольшим скосом к каркасу. В завершение гвозди забивают полностью.
Обвязанные пружины следует накрыть тонким брезентом или мешковиной, оставив напуск в 300–350 мм, а края подвернуть и прибить мебельными гвоздями к каркасу. В случае их отсутствия можно воспользоваться обычными с подложенной канцелярской кнопкой или кусочком кожи. Материал должен лежать плотно, без морщин; углы складывают косынкой.
Для того чтобы край матраса был мягким, потребуется валик, который можно изготовить из ваты и ветоши, уложенной на полоску ткани шириной 250–300 мм. Края сшивают. При этом длина валика соответствует периметру матраса. Он должен быть не слишком рыхлым, но и не жестким. К покрыва-ющей ткани его пришивают двумя швами.
Для изготовления настила можно использовать ватин, пенополиэтилен, поролон или старое ватное одеяло. Составные части настила нужно сшить между собой и прикрепить к покрывающей ткани, а целиком он должен перекрывать всю поверхность матраса. Чтобы придать матрасу форму, края следует прошить толстой капроновой ниткой, тем самым выделив борта по периметру изделия. В завершение отделки нужно подобрать плотный обивочный материал, так чтобы он гармонировал с отделкой других деталей кровати. Накрыв им матрас, подогнув края, а углы сложив косынкой, его крепят к нижней части каркаса. Для лучшего натяжения – тугого и вместе с тем равномерного – материал рекомендуется слегка увлажнить. Для подкладки с нижней стороны можно использовать старый подматрасник или любой другой материал.