Как построить сельский дом
Шрифт:
Для пропилки пазов под шпунты в широких деталях (например, в дверях) используют так называемые наградки, а для получения кривых линий — выкружные пилы (рис. 48).
Рис. 48. Пиление дерева разными пилами
Рис. 49. Распиловочный ящик (стусло)
Распиловочный
Строгать дерево можно или одним шерхебелем, или шерхебелем и рубанком, или шерхебелем, рубанком и фуганком. Шерхебель строгает грубо, снимая толстую стружку. Более чистую обработку обеспечивает рубанок, фуганок же позволяет получать не только чистую, но и совершенно ровную поверхность.
Начиная строгать какую-либо деталь, левой рукой необходимо нажимать на носок колодки, а правой слегка прижимать ее и подавать вперед. В конце строгаемой детали усиливают нажим на пятку колодки, а носок слегка прижимают. Такой порядок работы позволяет получать деталь без заваленных концов.
Долбление и сверление гнезд. Гнезда необходимы для вставки шипов и для других целей. Определив размеры гнезд и нанеся их на деталь, приступают к их сверлению или долблению. Учитывая усушку древесины и осадку стен, гнезда должны быть на 20 мм глубже, чем вставляемые в них шипы. Если нужно продолбить (просверлить) несколько гнезд на одной прямой, намеленным шнуром отбивают линию, определяют центры гнезд и наносят их размеры.
При долблении долото (стамеску) ставят фаской внутрь гнезда, держат его строго вертикально. Углубив долото на 10 — 15 мм, его затем вынимают и ставят в середину гнезда под углом 40 — 45°. Ударяя молотком по ручке, срубают часть древесины. Выдолбив гнездо на нужную глубину, его зачищают.
Сверлят гнезда буравом или сверлами с помощью коловорота.
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
По сравнению с плотничными работами требуют более высокой специальной подготовки. Сделать двери, рамы, наличники, переплеты, плинтусы значительно сложнее, чем, допустим, отесать бревно. В столярных работах применяют различную древесину, но -лучше все же хвойных пород влажностью не выше 10% (меньше влажность — выше качество изделий). Если заготовки имеют крупные сучья, засмолы, серянку, их вырезают.
По толщине и ширине заготовка должна иметь припуск по сравнению с чистым размером в 5 — 6 мм, по длине — 20 — 40 мм. Например, в чистоте брусок будет иметь сечение 65X44 мм, заготовка должна быть 70X50 мм; длина бруска в чистоте — 1500 мм, заготовка — 1520 — 1540 мм. Начинающий столяр должен применять заготовки с еще большим припуском.
Рис. 50. Верстачная доска:
1 — верхний упор; 2 — отверстия; 3 — лоток; 4 — паз; 5 — вертикальные упоры; 6 — бобышки; 7, 9 — пальцы; 8 — боковой упор; 10 — нагели; 11 — переставной упор; 12 — задний упор; 13 — скоба; 14 — детали (заготовки); 15, 16 — клинья
Рис. 51.
Рис. 52. Сжим: 1 — клинья; 2 — бруски
В столярных работах применяют те же инструменты, что и в плотничных (см. рис. 28, стр. 90 — 91).
Работа столяра немыслима без верстака или верстачной доски (рис 50), представляющей собой строганый щит из 40 — 60-миллиметровых досок, собранных на шпонках. Длина ее — 1750 — 2000 мм, ширина — 600 — 700 мм. На верхней, или рабочей, стороне необходим лоток для хранения инструмента. На плоскости и ребрах доски просверливают или выдалбливают отверстия для нагелей диаметром (сечением) 20 — 25 мм, располагая их на расстоянии 50 мм друг от друга.
На одном конце доски крепят два упора — верхний и боковой, а на другом прорезают паз шириной 80 — 100 мм и длиной (глубиной) 200 — 250 мм. Чтобы паз был более прочным, с нижней стороны щита прибивают бобышки — куски досок длиной, равной ширине щита.
Внизу под доской устанавливают три-четыре пальца-бруска, которые могут быть выдвижными или поворотными. Выдвижные крепят скобами (выдвигаются из скоб), а поворотные — шурупами. Сложенные пальцы не должны выступать из-за ребра доски. Против паза устраивают один или два вертикальных задних упора, закрепляемых шарнирно (должны свободно подниматься вверх и опускаться вниз).
Верхний и боковые упоры нужны для удержания детали при ее обработке, пальцы — для поддерживания материала на нужном уровне верстачной доски при его закреплении в боковом упоре. Если деталь закрепляется в верхнем упоре, то для более прочного ее удержания в ближайшее отверстие вбивают нагель, а. между ним и закрепленным материалом — клин. Для этой цели можно сделать переставной упор-дощечку с двумя нагелями, расположенными на расстоянии 50 мм друг от друга.
При поперечной распиловке задние упоры поднимают, прижимают к ним материал и распиливают его. При запиловке шипов или проушин деталь вставляют в паз и закрепляют клином.
Па рабочей поверхности верстачной доски не должно быть шляпок гвоздей или шурупов, о которые может затупиться инструмент.
Верстачную доску кладут на козелки или крепят на ножках. Подверстачье можно закрыть фанерой, сделать шкафчик и использовать его для хранения инструмента.
Киянка — деревянный молоток с широким обушком. Применяют вместо стального для нанесения ударов по ручке стамески при долблении гнезд.
Струбцины (рис. 51) могут быть деревянными и металлическими. Применяют для прижатия обрабатываемого материала к верстачной доске и других целей.
Сжимы (рис. 52) необходимы для сжатия отдельных досок при склеивании из них щита.
СКЛЕИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Для склеивания деталей применяют костный, мездровый и казеиновый клей.
Костный и мездровый клей изготовляют в виде плиток или крупы, а также в жидком виде. Употребляют только в горячем виде, поэтому его вначале варят на пару в клеянке, состоящей из двух сосудов: в одном из них находится клей, в другом — вода-.
Расколотый на мелкие куски клей кладут в сосуд и заливают холодной (лучше кипяченой) водой и выдерживают в ней 6 — 12 ч (для набухания). Затем излишнюю воду сливают и варят клей при температуре не выше 80°, хорошо перемешивая и снимая пену.