Как распланировать и обустроить дачный участок. 500 практических советов
Шрифт:
Буронабивной фундамент. Основными конструктивными элементами фундаментов такого типа являются скважины, залитые после бурения бетонным раствором. Для укрепления сооружения используют арматурный каркас из металлических стержней или газопроводных труб. Глубина заложения буронабивного основания зависит от степени промерзания почвы. Информацию об этом можно получить в соответствующих областных организациях.
Чтобы предотвратить разрушение фундамента, его нижнюю часть закрывают чехлами, изготовленными из оцинкованной стали или сложенной в несколько слоев поливинилхлоридной пленки. Они защищают его от воздействия влаги и уменьшают давление промерзающего в зимний период грунта.
Столбчатый фундамент. Его возводят на сильновлажных глинистых или пучинистых почвах. Конструкция состоит из бетонных или каменных столбов или деревянных стульев, размещенных по периметру выбранной площадки и выкопанного затем котлована.
Наиболее частым и традиционным элементом столбчатых фундаментов, возводимых под бани, являются деревянные стулья, изготовленные из комлевой части древесины таких пород, как дуб или лиственница. Перед проведением работ деревянные заготовки обрабатывают антисептическим препаратом или обжигают, после чего заливают горячим битумом либо оборачивают рубероидом.
Подготовленные стулья ставят на дно заранее выкопанных ям поверх постели из деревянных брусков, каменных плит небольшой
Некоторые столбчатые фундаменты составляют из каменных или бетонных (железобетонных) столбов. Такие сооружения выполняют на площадках с высоким уровнем подземных вод. Для сборки каменных оснований подходят такие материалы, как кирпич-железняк, бутовый или гранитный камень. Столбы, выполненные из красного или силикатного кирпича, быстро разрушаются вследствие воздействия влаги.
Столбчатые фундаменты, возводимые под бани, имеют следующие параметры: из бутобетона – 40 х 40 см, из бутового камня – 60 х 60 см. Каменный столб можно заменить изготовленной заранее железобетонной сваей. Сначала устраивают деревянную опалубку, после чего ее пространство заполняют бетонной массой. Для усиления конструкции применяют металлическую арматуру, собранную из проволоки диаметром до 6 мм.
Подготовленные столбы устанавливают в предварительно вырытые ямы поверх засыпки из песка, мелкого гравия и щебня, а также на постель из бетона. Образовавшееся между столбом и почвой пространство заполняют песком. Каждый слой такой засыпки слегка увлажняют и хорошо утрамбовывают.
Парная баня
Парную баню по праву называют неотъемлемым элементом русской культуры. Существуют две ее основные разновидности – по-черному и по-белому (рис. 87).
Рис. 87. Баня: а – по-черному; б – по-белому
Русская парная баня по-черному. По своим теплоизоляционным свойствам и способности создавать высокую температуру она напоминает финскую сауну. Для ее устройства ставят бревенчатый сруб, внутри которого размещают очаг, обложенный камнем. Так как дымовая труба в конструкции не предусмотрена, выход дыма наружу обеспечивают через отворенную дверь и за счет встроенной отдушины. После завершения топки и подъема температуры внутри помещения баню оставляют на некоторое время, что называется, «дозреть». За этот период угли в очаге сгорят, а стены постройки хорошо прогреются. Затем догоревшие угли выносят из помещения, стены обдают водой, после чего вытирают влажной ветошью потолок и пол парильной. Для увеличения температуры на горячие камни плещут воду. Парятся в такой бане, забравшись на самую высокую полку, находящуюся под потолком. В данном месте температура воздуха обычно достигает 70-100 °C. Режим влажности меняют, периодически обдавая камни горячей водой.
Русская баня признана наиболее экономичным вариантом конструкций подобного назначения, поскольку пар и тепло в ней сохраняются в максимальном количестве. Принимать процедуры в такой парильной можно и зимой, в самые сильные морозы. Топку и нагревание помещения производят заранее, а находятся в нем до значительного снижения температуры. Как правило, требуемое тепло сохраняется в бане по-черному в течение 2–3 часов.
Русская баня по-белому. Ее считают разновидностью бани по-черному. Конструкция последней дополняется дымовой трубой и сводом, устроенным над очагом. Дополнительно подтапливают непосредственно в процессе приема водных процедур, а потому и время пребывания в ней, по сравнению с баней по-черному, значительно увеличивается в зависимости от желания и физического состояния купальщиков.
Баня по-белому отличается от своей предшественницы большей комфортностью. К тому же стены и потолок при топке не загрязняются сажей и копотью, а потому данный вариант считается более гигиеничным. Кроме того, в такой парильной не скапливается угарный газ.
Современные бани по-белому могут быть оснащены печами самого разного вида. Некоторые оборудуют их печами-каменками, которые позволяют сэкономить топливный материал и вместе с тем повысить сохранение тепла внутри помещения. Простые конструкции в настоящее время дополняют различными элементами (душевыми кабинами, бассейнами и комнатами отдыха), что делает их более комфортными и удобными для эксплуатации.Основные работы по оборудованию бани
К числу основных мероприятий по оборудованию бани следует отнести следующие: планировка и оборудование внутренних помещений, устройство полов и потолков, создание требуемого климата, сооружение печи, систем отвода сточных вод и водоснабжения, выполнение внутренних перегородок и др.
Планировка внутренних помещений
Как уже было замечено выше, баня может состоять из одного помещения, наделенного несколькими функциями: моечной, парильной и раздевалки. Размеры такого сооружения сравнительно велики: от 5 до 8 м2 на одного человека. Чтобы внутри могли разместиться 3 человека, потребуется возвести постройку, площадь которой должна составлять не менее 20 м2. Главным ее недостатком является большой расход топлива, необходимого для нагревания помещения.
Для сокращения количества используемого топливного материала и повышения экономичности баню строят, совместив парильную с другим, каким-либо одним, помещением или уменьшив ее площадь. В связи с этим наиболее удобным вариантом можно считать конструкцию, представленную на рис. 88.
Рис. 88. Семейная баня для трех человек с совмещенной парильной: 1 – тамбур; 2 – предбанник; 3 – моечная и парильная; 4 – вешалка; 5 – скамья; 6 – печь; 7 – емкость для воды; 8 – полки; 9 – окна; 10 – шкаф
Действительно, строение, имеющее подобную планировку, отличается небольшими материальными затратами и относительным удобством. Однако оно не соответствует всем требованиям гигиены. С данной точки зрения лучше выбрать другой вариант, в котором имелись бы три отдельных блока – парильная, моечная и раздевалка. Создание климата
Необходимый климат внутри помещений бани складывается из двух составляющих: температурного режима и степени влажности воздуха. Уровень влажности воздуха определяется количеством находящегося в нем пара. Для его описания используют такие показатели, как плотность, энтальпия, температура, давление, парциальное давление пара и объем. Абсолютная влажность воздуха – понятие, соответствующее массе присутствующего в воздухе пара, которое выражается в кг/м3. Влагоемкостью принято называть максимальное количество пара, находящегося в воздухе и приходящегося на каждый кубический метр его объема при определенной температуре. Необходимо заметить, что увеличение температуры неизменно приводит к росту влагоемкости, что необходимо знать при сооружении бани или сауны.
Застройщику, намеревающемуся возводить такую постройку, следует иметь представление и об относительной влажности воздуха. Таким термином обозначают отношение абсолютного показателя к влагоемкости, отмеченных при одинаковой температуре.
Известно, что относительная влажность воздуха и скорость испарения влаги находятся в обратной зависимости. Другими словами, при высоком уровне относительной влажности воздуха влага испаряется медленно. Для ее измерения используют прибор, именуемый психрометром.
Для создания в бане требуемого климата важно помнить о таком понятии, как энтальпия. При условии высокой температуры – одной из основных характеристик воздуха в бане и сауне – его составляющими являются энтальпии водяного пара и сухого воздуха. Считается, что идеальными значениями являются 210–280 кДж/кг. Именно такое соотношение обеспечивает оптимальный теплообмен, происходящий в организме в момент принятия человеком водных процедур в бане или сауне.
Устройство полаПол в бане сооружают, используя различные методики (рис. 89). Однако основным требованием к нему остается следующее: покрытие нужно устанавливать под некоторым углом по отношению к плоскости основания и под наклоном к приямку. В таком случае сточные воды беспрепятственно выходят наружу, за пределы постройки.
Пол в бане располагают на 30 см выше поверхности грунта. Для отделки применяют древесину, керамику или бетон. Используя бетон или керамическую плитку, выполняют теплое покрытие, в качестве которого выбирают доски или сплетенные из лозы дорожки.
Для повышения качества бетонного пола заливку кладут на заранее выложенную из мелкого гравия постель. Сначала удаляют слой дерна, после чего засыпают выровненную площадку мелким гравием, керамзитом или шлаком. Все хорошо утрамбовывают, затем выравнивают и заливают бетоном или цементной массой. Чтобы получить теплый пол, укладывают 2 слоя бетонной заливки, между которыми устраивают теплоизоляцию из стекло– или минеральной ваты либо перлита.
Пол из древесных материалов делают протекающим или сплошным. Для настила используют обрезные или шпунтованные доски, которые кладут поверх основания, собранного из деревянных лаг. Последние фиксируют с интервалом не более 60, 70 и 90 см при применении досок, толщина которых составляет 19, 22 и 29 мм соответственно. В целях гидроизоляции и предотвращения загнивания материала поверхности лаг и доски (с нижней стороны) обрабатывают антисептическим препаратом.
При устройстве пола деревянные лаги кладут поверх небольших столбов из кирпича, камня или бетона, что обеспечивает вентиляцию пространства, образующегося между полом и поверхностью площадки, позволяет сохранить напольное покрытие и избежать гниения конструктивных элементов.
Перед установкой столбов и лаг площадку заливают цементным раствором. При эксплуатации сооружения сточные воды будут стекать по поверхности застывшей цементной площадки к выкопанному приямку, а оттуда – в устроенный в системе канализации приемник. В таком случае детали конструкции останутся сухими, что увеличит время их службы.
Если требуется выполнить напольное покрытие без щелей, то применяют шпунтованные доски, которые укладывают под наклоном к приямку. Их крепят вплотную друг к другу, не оставляя зазоров. Для устройства деревянного пола в бане или сауне выбирают древесину, устойчивую к воздействию влаги (дуб, лиственница). Нельзя использовать для покрытия такие материалы, как поливинилхлоридная плитка или линолеум, поскольку под воздействием высокой температуры они выделяют токсичные вещества, вредные для организма. Чтобы предотвратить проникновение воды в промежутки между стеной и напольным покрытием, устанавливают плинтусы.
Сооружение системы отвода сточных водДля экономии материалов и трудозатрат водоотводную систему устраивают непосредственно под постройкой. Делают это следующим образом: грунт на выбранной под строительство бани площадке засыпают мелким гравием и выравнивают покрытие. Вода, попадая на слой засыпки, проходит через нее и впитывается землей. Однако данную систему водоотвода нельзя назвать совершенной. По мере накопление влаги грунт перестает впитывать излишки воды. В результате происходит ее застаивание, и вскоре во внутренних помещениях появляется неприятный запах.
Необходимость включения в конструкцию канализационной системы вызвана еще и размещением туалета. При этом основные помещения для предотвращения проникновения запахов внутрь парильной или моечной отделяют от сети канализации посредством специально установленного трапа. С данной целью пользуются готовыми трапами-затворами, применяемыми при проведении сантехнических работ.
Вместо промышленного варианта используют специальную металлическую коробку, снабженную патрубком и герметичной перегородкой. Для свободного прохождения сточных вод через гидрозатвор трап устанавливают таким образом, чтобы патрубок находился на некоторой высоте над ним. Размещают его на уровне ниже сливной емкости. В таком случае вода беспрепятственно поступает в заборный патрубок из приямка или принимающей емкости.
Канализационную систему на приусадебном участке сооружают так, чтобы сброс сточных вод производился на удаленном расстоянии от построек. Согласно санитарным нормам выброс нельзя осуществлять в естественные водоемы и овраги, располагающиеся поблизости от жилых и хозяйственных сооружений.
Для устройства системы канализации делают следующее. На расстоянии 50 см от внешней линии фундамента выкапывают яму глубиной 1,5 м. От нее проводят канаву длиной до 2 м, соединяющую яму с колодцем-приемником, объем которого должен быть не менее 2 м3. На дно траншеи кладут трубы диаметром до 50 мм или лоток. При включении в конструкцию бани туалета для оборудования канализационной системы используют трубы, диаметр которых должен составлять не менее 100 мм.
При изготовлении принимающего лотка применяют стальные листы, железобетон или древесину. Покрытие отводной траншеи выполняют, придавая ему уклон в сторону колодца. На дно вырытой ямы и лотка насыпают несколько слоев гравия, заполняя их до половины глубины. Затем его покрывают песком. С внешней стороны им укрепляют лоток и яму, а в верхней части – и землей.
Система представленной конструкции способна обеспечить нормальный водоотвод. Однако со временем стенки принимающего колодца с внутренней стороны покрываются илом, что затрудняет впитывание воды в грунт. Чтобы предотвратить подобное развитие событий, периодически проводят чистку колодца.
Более надежной и эффективной считается система водоотвода, схема которой представлена на рис. 90. В конструкцию входит так называемый септик – резервуар, предназначенный для предварительного отстаивания сточных вод. Из него вода поступает в лоток, а оттуда – в трубу и принимающий колодец. Если планируется соорудить протяженную систему водоотвода, устраивают смотровые колодцы, располагающиеся на некотором расстоянии друг от друга. Они необходимы для проведения очистных работ труб и лотков. Последние размещают на глубине от 90 см, что позволяет избежать замерзания воды при эксплуатации бани в зимний период. Для беспрепятственного стока вод их укладывают под наклоном в сторону колодцев.