Мебель своими руками
Шрифт:
Наш второй проект (представлен на среднем рисунке) имеет следующие размеры: высота – приблизительно 160 см, ширина – приблизительно 250 см. В качестве материала мы используем рейки толщиной 2–3 см и шириной 6–8 см. Глубина полок – приблизительно 25–30 см. Чем выше стеллаж, тем глубже должен он быть, чтобы сохранить устойчивость, можно так же соединить его со стеной комнаты с помощью штырей. Части рам соединяются внахлест (см. рисунок внизу справа). Расстояние между поперечинами должно составлять приблизительно 30 см. Для полок можно использовать склеенные доски, фанерные плиты или ДСП, толщиной не менее 2 см. Расстояние между рамами составляет приблизительно 80 см. Когда рамы готовы, нарезаем полки необходимых размеров. При этом следует иметь в виду, что полки по длине должны выходить за пределы ограничивающих их рам минимум на 15–20 см. В местах, где полки входят в рамы, делаем запилы и с обеих сторон выдалбливаем стамеской пазы до половины толщины материала (вполдерева). При этом следует учесть, что полки
Рабочие столы
Столы относятся к видам мебели, которые имеют разнообразное, «многоцелевое» применение. Особую категорию составляют рабочие столы. Для того чтобы было достаточно места для учебных занятий, черчения и размещения различных вещей, лучше, если стол будет немного длиннее обычного, хотя и немного уже. Предлагаем вашему вниманию три варианта столов, которые можно сделать своими руками.
Первый (см. рис. 32) в принципе соответствует классической форме стола, имеет четыре расположенные по углам ножки, соединенные двумя длинными и двумя короткими царгами и сверху накрытые столешницей. Для ножек стола мы используем бруски сечением 6x8 см, а для царг – доски толщиной 2 см. Для большей устойчивости вставляем с узкой стороны поперечины стола внизу ножек. Столешницу снизу мы соединяем с царгами штырями и держателями. Контуры столешницы почти полностью совпадают с внешними кромками ножек стола. В качестве материала для столешницы можно использовать дверки или боковые стенки старого шкафа. Можно поставить на стол или привинтить шурупами к столешнице ящик, наподобие тех, которые используются в картотеках. Тогда он будет выполнять роль выдвижного ящика и одновременно может поддерживать поставленные на стол книги. Простая полка из трех кусков доски над столом завершает композицию этого рабочего уголка. Второй вариант стола – это стол из досок. Рисунки (в середине слева и справа) демонстрируют принцип одной конструкции. Для начала составляем раму из досок шириной 12–15 см и толщиной 2 см, которые сколачиваем гвоздями. Ножки стола делаем из того же материала и прикрепляем снаружи шурупами. Поверх головок шурупов лучше прибить мебельные колпачки в качестве своеобразного декоративного элемента. От размеров столешницы зависит, сколько соединительных элементов следует поместить между длинными боковыми досками.
Рис. 32. Рабочие столы
Третий вариант стола – это рабочее место для двух людей, которое можно разместить в тесном помещении (см. рисунок внизу слева). Для этого нам понадобятся две столешницы, которые рояльными петлями мы крепим с прочно соединенными со стеной рейками. Когда стол не используется, столешницы можно поднять к стене и закрепить надежными защелками. В качестве средней опоры мы используем тумбочку, которая стоит на роликах. Эта тумбочка должна быть достаточно устойчивой и прочной, а ее ширина – приблизительно соответствовать ширине столешницы. Чтобы придать тумбочке особую устойчивость, вместо задней стенки можно вставить промежуточную стенку толщиной минимум 1,5–2 см. Правда, в этом случае тумбочка должна иметь такую глубину, чтобы по обе стороны промежуточной стенки можно было поставить книги. Общая глубина конструкции должна быть в этом случае приблизительно 40 см.
Маленькая комната в большом помещении
То, что одно большое помещение может быть одновременно спальней, рабочим кабинетом и жилой комнатой, не является чем-то необычным. Но то, что все это может размещаться в одном помещении, занимая отдельные его части, встречается значительно реже. Наша рекомендация рассматривает именно такой случай. При этом мы рассматриваем вариант комнаты шириной приблизительно 4–4,5 м и длиной 4–5 м.
Для оборудования в комнате зон для работы и сна вполне можно использовать систему конструкций, которая должна соответствовать конкретным условиям. Для наилучшего использования имеющегося помещения выбираем для просторной постели место, простирающееся до нижней кромки балконного окна. Преимущество такой конструкции заключается в том, что пространство под ним можно будет использовать для размещения самых различных предметов. На первый взгляд создается впечатление, что такое сооружение потребует довольно больших материальных затрат. Разумеется, деньги придется потратить, но у рассматриваемого варианта есть два преимущества. Во-первых, можно использовать самый разнообразный материал от старой мебели и отходы от столярных работ. Во-вторых, после изготовления основного сооружения (места для сна и главной рамы) конструкцию можно достраивать постепенно, в течение долгого времени пристраивая к ней отдельные детали.
В сооружении места для сна особое внимание следует уделить прочности конструкции. Между вертикальными опорами (кроме тех мест, где затем будут установлены выдвижные ящики) мы вставляем отрезки рамы одинаковой толщины, обеспечивающие необходимую прочность конструкции. Вертикальные части прочно соединяем со стеной штырями
В качестве основания (рамы) используется прочный материал (именно здесь лучше всего использовать материал от старой мебели). Три наружных квадрата рамы закрываются наглухо, четвертый же, находящийся в углу, закрывается откидывающейся крышкой. В качестве мягкой подложки кровати мы используем поролоновые матрацы или подушки. Вокруг основания кровати оборудуем внешнюю раму. Тумбочка, поперечины которой служат для размещения книг, служит основанием для столешницы. К выдвижным ящикам снизу мы прикрепляем ролики. В нашем случае предусмотрены три таких ящика. Ящик спереди оборудуется как тумбочка, а в заднем отделении (при соответствующей высоте) можно вешать кофточки, блузы и другие предметы одежды. Части, выполненные в виде ящиков, можно использовать для хранения скатертей, полотенец и другого белья. Здесь найдется достаточно места и для размещения обуви, разумеется, в коробках. Важно только, чтобы все сооружения под основной рамой кровати были прочными. Для этого к потолку прикрепляем рейку, которая спереди закрывается козырьком, а снизу – толстой декоративной рейкой.
Кресло-качалка в саду
Если вам не удастся найти в мебельном магазине кресло-качалку для вашего садового участка, не огорчайтесь: такую качалку можно сделать и самому. Она, вероятно, будет не так гладко обработана, как покупная, однако в конечном итоге не это главное. Мы предлагаем вариант качалки с прочной устойчивой конструкцией, которую любой опытный мастер может изготовить из обыкновенных реек. На рис. 33 слева показаны в разрезе отдельные части конструкции. Основу нашей качалки составляют полозья – два закругленных куска толстых досок или брусков толщиной 4–6 см и шириной 15–20 см. В качестве материала для этой цели можно использовать сосну. Твердая древесина, например бук или дуб, будет служить дольше, однако обрабатывать ее гораздо труднее. В любом случае материал следует выбирать особенно тщательно.
Рис. 33. Кресло-качалка
Размеры (ориентировочные) нашей конструкции следующие. Высота собственно кресла (от верхней кромки полозьев) составляет приблизительно 42 см. Высота подлокотников может быть подобрана индивидуально; то же самое относится и к спинке качалки. Указанные на рисунке угловые соотношения не должны превышаться, поскольку это снижает прочность и устойчивость качалки. Кроме того, следует соблюдать соотношение между высотой кресла и общей длиной полозьев. Сечение планок, используемых для кресла-качалки, должно быть минимум 3x6 см в поперечнике. Сиденье, спинка и подлокотники, а также опора для ног изготавливаются из материала толщиной минимум 2 см.
Как видно из рисунка, вначале мы изготавливаем полозья. Соединение между ними осуществляется в местах, куда вставляются ножки кресла. Ножки, представляющие собой толстые рейки, соединяются шипами с полозьями. Передние ножки подняты несколько выше, поскольку они одновременно служат опорой подлокотников. Отдельные части в местах соединений соединяются внахлест. Вертикальные рейки спинки кресла соединены шурупами вверху с рейками кресла, а снизу с полозьями. Все поперечные соединения для сиденья и спинки привертываем шурупами к каркасу (при этом шурупы необходимо утопить).
Само собой разумеется, что это кресло-качалку можно использовать в саду только на твердом основании, поскольку газон от нагрузки и в результате движения качалки будет испорчен.
Обновленный шезлонг
Может быть, ваш дачный шезлонг уже требует ремонта, и мы предлагаем простой способ обновить его спинку-сиденье, а заодно придать ему летний имидж.
Тем, у кого нет шезлонга, мы советуем сделать его самостоятельно из металлических труб, выкрашенных в нейтральные цвета, каркаса старой раскладушки или из деревянных реек уже ненужной детской кроватки. Конструкция такой мебели может быть самой незамысловатой, а лучших условий для отдыха в знойные полуденные часы на площадке у небольшого искусственного водоема не предоставят никакие другие кресла и лежанки.
Перед тем как приступить к работе, необходимо представить себе конструкцию того, что должно в результате получиться. Обивка нашего шезлонга состоит из трех элементов: основного и двух накладных карманов-подлокотников.
Процесс изготовления спинки-сиденья состоит из двух этапов: сшивания и фиксации готового изделия на деревянной или металлической конструкции. Сначала с помощью веревки определяем размеры спинки-сиденья. Для этого каркас устанавливаем в рабочее положение и, закрепив веревку на спинке так, чтобы она окружила верхнюю планку с трех сторон, фиксируем другой ее конец на нижней планке сиденья. При этом веревке дают провиснуть настолько, насколько хотелось бы, чтобы провисало спинка-сиденье шезлонга. Конец веревки на нижней планке также должен окружать ее с трех сторон. Длина этой веревки и будет соответствовать длине заготовок для спинки-сиденья. Ширину можно измерить с помощью рулетки. Она должна равняться расстоянию между наиболее сближенными между собой планками левой и правой стороны сиденья, плюс необходимые припуски на швы.