Миллион растений для вашего сада
Шрифт:
Болезни, вредители. Профилактические меры
Начнем с того, что болезни проще предупредить, чем потом с ними бороться. Это же касается и вредителей. Их проще не пустить, чем потом вытурить из сада. Прежде всего, надо купить здоровый посадочный материал. И вот тут-то можно наколоться. Дело в том, что клематисы любит нематода (прозрачный плоский мелкий червь, видимый только в микроскоп). Когда нематода плотно заселяет проводящие сосуды, то они попросту перестают функционировать, и растение постепенно погибает. При покупке растения надо внимательно осмотреть его корни. Если заметите на них даже самое небольшое утолщение, это наверняка нематода. И не слушайте увещеваний продавца, что можно просто отрезать этот корень. Заражено все растение. Пока что нет биологических средств для борьбы с нематодой, а химические столь вредны, что сами можете вместе с нею скончаться. Конечно, нематода может проникнуть в молодое, вполне здоровое растение из почвы вашего
Другой вредитель, сильно досаждающий клематисам, – это маленький (2 мм) зеленый клоп, который появляется в середине мая. Самка откладывает яйца ночью на верхушки молодых побегов. Родившиеся личинки высасывают из них сок, и побеги увядают. Еще клематисам сильно вредят трипсы – мелкие (1 мм) темные жучки, которые высасывают сок из бутонов. Против тех и других можно использовать карбофос или «Фуфанон», опрыскав растения в сумерки. А еще лучше применять не ядохимикаты, а защитный коктейль из «Здорового сада» (2 крупинки), «Экоберина» (2 крупинки), «Циркона» (2–4 капли), «Фитоверма» (6–8 капель) и «Унифлора-бутон» (4 капли), и все это вместе – в 1 л воды. Это прекрасное средство для защиты всех растений в саду. Экологически безопасное, но надо помнить, что это профилактическая мера и ее следует проводить регулярно, хотя бы раз в месяц. Причиной увядания клематиса являются микрогрибы, поселившиеся на его корнях. Если будете каждую весну при отрастании молодых побегов поливать почву под растениями 0,3 %-ным (столовая ложка без верха на 10 л воды) раствором хлорокиси меди («Хом»), и не только под клематисами, но и под розами, многолетними астрами, флоксами, пионами, бородатыми ирисами, лилиями (часто поражаемыми возбудителем, вызывающим фузариоз), то ничего подобного с вашими растениями не случится.
Размножение
Клематисы не следует размножать семенами: во-первых, слишком долго ждать, пока зацветут (около 6 лет), во-вторых, практически не сохраняется сорт из-за переопыления. Поэтому их размножают вегетативно: либо делением куста, либо отводками или черенками.
При делении куста надо знать, что у растения очень прочный корень. Его очень трудно разделить, если растению больше 10 лет. Делят куст 4–5-летнего возраста. Для этого в самом начале мая, когда растение трогается в рост, его надо выкопать, отмыть и разделить на 4–5 деленок так, чтобы у каждой было несколько почек. Срезы присыпать золой и, слегка подрезав корни, пересадить в заранее подготовленные ямы, или подготовить для продажи, обмена или подарка, обернув во влажный мох сфагнум корни и поставив в открытые полиэтиленовые пакеты. Для размножения побегами весной 2–3 побега, когда они вырастут до 80 см, осторожно развести в стороны (побеги очень хрупкие), уложить волнообразно в подготовленную траншею глубиной 12 см: один узел (место, откуда отходят листья), сняв листья, пришпилить в траншею, второй узел оставить с листьями снаружи, третий – в траншею и так далее, конец побега не обрезать и обязательно оставить снаружи. Для усиления роста в районе пришпиленных узлов сделать небольшой надрез на побеге, а траншею вместо воды полить раствором «Корневина» для ускорения образования корней.
В дальнейшем постоянно следить, чтобы почва на дне траншеи была всегда влажная. На зиму над траншеями надо установить каркас и сделать сухое укрытие. Следующей весной постепенно укрытие снять, разделить укоренившийся побег на части и пересадить в школку для подращивания до осени. Это самый простой и эффективный способ размножения на садовом участке.
При промышленном размножении (или с целью заработка) следует применять зеленое черенкование для любых растений.
Для размножения клематиса в самом начале бутонизации (в начале июля) верхнюю часть побегов с 2–3 узлами надо отрезать и выбросить, для черенков надо брать среднюю часть побега с 4–5 узлами. Нижнюю часть срезать до корней и тоже выбросить. Если оставить пенек, то лиана истечет соком. Оставленную часть режут на черенки: над каждым узлом на высоте 3 см делают прямой срез, а под узлом на расстоянии 3 см – косой. В подготовленном череночнике делают неглубокие (0,5 см) наклонные (под углом 45°) отверстия и вставляют в них черенки косым срезом. Листья наполовину пластинки срезают. Устанавливают дуги и накрывают их пленкой.
Череночник делают обязательно в тени. На слой рыхлой плодородной почвы высотой 25 см насыпают слой 8–10 см крупного, прокаленного речного песка, утрамбовывают, хорошо поливают раствором «Корневина». Высаженные черенки 1–2 раза в неделю в зависимости от погоды опрыскивают водой, а почву аккуратно увлажняют. Укоренение идет примерно 70 дней. Осенью каркас над посадками накрывают лапником. Корневая система продолжает развиваться и прекращает рост, когда почва охладится до +2–3 °С. Весной укрытие постепенно снимают, а укоренившиеся черенки пересаживают в школку на доращивание на солнечное место, поливают и подкармливают.
Хмель обыкновенный (Humulus lupulus)
Можно использовать для вертикального озеленения хмель. Попросите у соседей кусок корневища или выкопайте в лесу и высаживайте. Самое главное, чтобы была в месте посадки влажная почва. Хмель легко приживается и сильно распространяется во все стороны, а потому его не следует сажать на видном месте, лучше посадить около туалета, бани, сарая. Это лесное растение, а потому теневыносливое и неприхотливое. Растет на кислых влажных почвах, лучше – на более или менее плодородных, хуже – на малоплодородных, но все равно растет. Во время цветения сильно «пылит», что может у некоторых людей вызывать аллергию. Вредителей у него практически нет, иногда заболевают листья, можно не обращать на это внимания, обычно хмель сам справляется со своими проблемами. Шишечки хмеля в основном используют в медицине, пивоварении, для изготовления дрожжей.
Глава 7
Многолетние травянистые цветы
Эта глава посвящена многолетникам.
Многолетниками обычно называют многолетние корневищные, травянистые растения, надземная часть которых отмирает осенью и возобновляется весной. К ним не относят луковичные или клубневые растения и полукустарники с одревесневающими побегами. Основное внимание уделено тем многолетникам, которые без больших проблем могут украсить любой участок, но есть кое-что из экзотических растений, которые потребуют от вас больших забот и денег. Это для тех, кто любит вырастить что-нибудь такое-эдакое, чего ни у кого нет. Я постаралась уделить внимание особенностям каждого растения, о которых обычно не пишут в книгах, а напрасно, потому что зачастую именно это имеет решающее значение, а не морфологические характеристики с описанием листьев, цветков и плодов. Эта глава предназначена для садоводов-любителей и написана садоводом-любителем как на основании собственного опыта, так и опыта других садоводов Северо-Запада. Но уж если что-то растет на Северо-Западе, в зоне рискованного цветоводства, то и в более благодатном климате уж точно вырастет без проблем!
Введение
Многолетники – основа декоративного убранства сада. Во-первых, они долговечны, во-вторых, их можно достаточно быстро вырастить из семян, а это намного дешевле, нежели покупать их укорененные части или саженцы, в-третьих, сейчас огромный выбор этих цветов на любой вкус, что позволяет создавать великолепные композиции и располагать их там, где есть подходящее местечко на вашем участке. Но цветники и, в частности, многолетники требуют большого труда. Есть ли у вас на это силы и желание? Ибо нет ничего более убогого, чем неухоженный цветник. Поэтому, прежде чем затевать закладку многолетних цветников, хорошо подумайте над тем, что вы хотите увидеть на своем участке. Или что вы можете себе позволить как с точки зрения материальных затрат, так и с точки зрения размещения растений, поскольку посадочная площадь практически уже вся занята и придется что-то убирать с участка, чтобы освободить место для цветов. Готовы ли вы к этому? Как говорил великий философ древности Аристотель, «люби не то, что хочется любить, а то, что можешь, то, чем обладаешь». Это великая мысль. Сможете ли вы создать своим питомцам необходимые для них условия для роста и полноценного развития? Ну и, конечно, трезво оцените свои физические силы. А кроме того, ответьте себе еще и на такой вопрос: хочу ли я видеть это растение в своем саду много лет подряд? Это однолетники вы можете менять, как перчатки, каждый сезон. А многолетники вы сажаете надолго, да и ждать придется пару-тройку лет, пока они подрастут и вступят в пору своего расцвета. А там, глядишь, и 4–5 лет прошло, и наступила пора их рассаживать или омолаживать.
Не следует слишком загромождать свой участок декоративными, да и плодово-ягодными растениями тоже. Принцип прост: лучше меньше, да лучше! Смешно и нелепо выглядят на маленьком участке слишком громоздкие клумбы. Лучше использовать под многолетники небольшие островки среди основных посадок. Можно сажать многолетники отдельными группами или отдельными растениями там и сям. Ухоженные цветы везде и всегда выглядят замечательно, следует только помнить, что растения, которые теряют свою декоративность после цветения, должны быть прикрыты такими, у которых зелень сохраняет декоративность и после цветения. Тогда цветники не потеряют своей привлекательности в течение всего лета.
Чтобы меньше выпалывать сорняки и поливать, надо обязательно почву под посадками мульчировать. Для этого можно сразу всю площадь, отведенную для цветов, накрыть черным спанбондом или лутрасилом. Мой опыт показывает, что он прекрасно служит 7–8 лет, причем, разумеется, я его все эти годы не снимаю на зиму. Большинство многолетников нуждаются в пересадках и делении кустов один раз в 4–6 лет, вот тогда и можно снять с почвы спанбонд, выкопать и разделить многолетники, добавить свежую компостную почву и, снова расстелив тот же самый спанбонд, заново высадить растения на свои же места. Или перегруппировать их, чтобы сменить надоевшую за эти годы панораму.