Модели железных дорог
Шрифт:
Олений мох (рис. 149, в) тоже является лишайником, но он нежнее и имеет более мелкое членение по сравнению с исландским мхом. Бело-зелёные ветвистые его «подушечки» встречаются на сухих песчаных почвах в сосновых лесах. В сухую погоду мох быстро высыхает, становится хрупким и ломким, приобретая белесо-серый цвет с бледным, зеленоватым оттенком. Этот мох наиболее подходящий материал для изготовления кроны дерева и кустарника.
Кукушкин лён (рис. 149, г) — мох, который растет небольшими колониями в лесах средней полосы. Каждое отдельное растение представляет собой «ёлочку» высотой 3 — 5 см, которая имеет в общей своей массе сочный зелёный цвет, а на концах веточек рыже-зелёный оттенок. Если подрезать ножницами некоторые чересчур длинные веточки, то растение становится похожим на небольшув ёлку. Ножка этого растения очень тонкая и хрупкая, для использования на макете её надо усилить,
Прочие виды мхов могут также с успехом подойти для изготовления небольших деревьев, кустарника, живой изгороди по сторонам железнодорожного полотна.
Сразу же после сбора мох следует опустить в воду и в воде очистить от сосновых иголок и песка. Во влажном состоянии мох можно сжимать, как губку, и в таком виде транспортировать в полиэтиленовых мешочках. Полностью высохший лишайник вновь оживает во влажной среде. Это качество мхов можно использовать на случай длительного хранения природного материала.
Растения, из которых будут изготовлены макетные деревья и кустарник, должны быть сначала определённым образом подготовлены, иначе могут возникнуть процессы гниения и разложения органических веществ. Для предотвращения этого применяют сырое и сухое консервирование. Первым целесообразно воспользоваться для консервирования мхов, лишайников, соцветий растений, которые пойдут на изготовление деревьев. Отобранный мох или лишайник сначала тщательно очищают и промывают. Затем составляют 25%-ный раствор глицерина в воде. Мох или лишайник погружают в этот раствор и выдерживают в нём не менее 24 ч. Такое консервирование обеспечивает сохранение естественного цвета мха, он не высыхает и всегда эластичен. Если мох необходимо дополнительно окрасить, то краску добавляют в консервирующий раствор. Этим способом можно консервировать не только мох, но и многие другие растения. Чтобы глицерин хорошо проник во все расчленения мха, рекомендуется осторожно надавить рукой, одетой в резиновую перчатку, на лежащие в растворе растения. После просушки в течение двух дней материал остается гибким и мягким. В процессе изготовления дерева мох приклеивают к веткам ствола несколько загустевшим клеем БФ2. Ствол делают из корешка суxoro растения. Обрывки мха нужно делать разной величины и компоновать на ветках ствола, добиваясь естественной формы дерева. Собранное дерево можно подкрасить мягкой кисточкой. Внутренние ветки тёмно-серозелёной или тёмно-коричнево-зелёной темперной краской, а общую крону дерева с одной стороны несколько высветляют, нанося на кончики мха краску светло-зелёного оттенка. Такая подкраска сделает дерево более рельефным и живописным.
В качестве материала для изготовления кроны деревьев можно применить один из видов сорнякового растения — марь городскую. Более распоространенное её название — лебеда. Её можно найти, не выезжая из города, возле строительных площадок, на пустырях и т. д. Растение к августу-сентябрю созревает, достигая высоты 25 — 35 см. Именно в этот период следует собирать семенные плодоносящие верхушки растения и сразу их консервировать. Для изготовления небольших деревьев (высотой 40 — 60 мм) можно брать отдельную верхушку с небольшим запасом стебля, у которого снизу удаляют лишние веточки и обнажают ствол. Верхушку растения без удлинённого ствола можно использовать для изготовления кустарника. Для консервирования растения используют особую смесь, состоящую из одной части глицерина, одной части ацетона (или растворителя для нитрокрасок) и двух частей спирта. Растения погружают в этот состав на 6 — 8 ч. Сосуд объёмом 200 — 250 мл плотно закрывают притёртой пробкой или крышкой. В процессе консервирования влага, содержащаяся в растениях, заменяется глицерином, который не испаряется и остается в ветках. Присутствие в смеси ацетона и спирта ускоряет процесс выхода влаги из растений. По истечении указанного времени растения вынимают из смеси, выкладывают на стиранную тряпочку и осторожно промокают для удаления излишков раствора. Один и тот же раствор можно использовать до 3 — 4 раз. Под воздействием спирта растения несколько обесцвечиваются, поэтому следующей процедурой является окрашивание. Лучшие результаты дают красители, растворяющиеся в спирте. Следует приготовить 3 — 4 ванны с разными оттенками зелёного цвета, от самого светло-зелёного до коричнево-зелёного, чтобы получить различные цветовые тона деревьев и кустарника. Красящие растворы следует осторожно подогреть в кастрюле с горячей водой (60°C). Подогревать красящие растворы на открытом огне и электроплитках запрещается. Если растения окрасились слишком густо, их можно осветлить, опустив в теплую воду. Для окрашивания кустарника рекомендуется гамма красителей: от тёмно-жёлтого до коричнево-красного цвета.
Чтобы создать на макете впечатление лесного массива, не обязательно изготовлять всю массу деревьев от начала и до конца. Достаточно первых 2 — 3 рядов целых деревьев, а дальше кроны деревьев монтируют на своеобразном помосте. На стойки величной в 2/3
Рис. 150. «Лесной массив», изготовленный посредством тканевого «помоста»
Для сохранения растений с нежной структурой, имеющих тонкие цветоножки и стебельки, применяют сухое консервирование. Растения прежде всего хорошо просушивают, подвесив на бечевке в проветриваемом помещении (не на солнце). Просушивание поможет стеблям сохранить свою первоначальную форму. После просушки растения окрашивают нитрокраской нужных оттенков из пульверизатора. Краска в свою очередь придаёт растениям ту жёсткость, которая нужна, чтобы держать крону.
Познакомившись с возможностями использования в макетировании некоторых видов естественных растений, обратимся к другому способу, основанному на применении искусственных материалов — проволоки, пластических материалов, гипса, клея и др. Нельзя сказать, что такие «растения» выглядят менее эффектно, чем те, которые сделаны описанными выше методами. Следует заметить, что на макете для получения определённого стилевого единства и целостности впечатления, деревья и прочая растительность должны быть изготовлены каким-то одним способом.
Ствол дерева можно изготовить из обмоточной проволоки диаметром 0,2 — 0,3 мм. Пучок проволоки нужной длины туго закручивают с одного конца до высоты нижних сучков ствола. K этому же концу, как бы в продолжение ствола, прикрепляют штырь для установки дерева на макете. Штырь нужно припаять или приклеить, вставив внутрь пучка проволоки. Нижняя часть ствола может иметь несколько сухих веток. Для этого некоторые проволочки обрезают и отгибают их концы в виде сучков. Остальную часть пучка скручивают, постепенно отделяя в самостоятельные ветки по две и более жил так, чтобы основной ствол становился тоньше, а от него отходили сучья, которые в свою очередь делились бы на отдельные веточки. Так постепенно создают ветвистый ствол дерева (рис. 151). В этой работе очень поможет фотография настоящего дерева, она подскажет, как и где отделить часть жил для скручивания сучьев, какую придать им форму и длину. Лишнюю длину проволочек подрезают после того, как веткам придана нужная конфигурация. Если количества проволочек недостаточно, чтобы сделать большое ветвистое дерево, каждый раз, когда делают ответвление, к продолжению ствола прикручивают столько же дополнительных проволочных жид. Добавлять их снизу нежелательно, так как толщина ствола непомерно увеличится.
Рис. 151. Изготовление деревьев из проволоки
Собранный ствол смазывают бакелитовым или эпоксидным клеем и посыпают порошком гипса. Пальцами окончательно формируют кору ствола и крупные сучья. Если на стволе дерева требуется создать фактуру грубой коры, то после окончательного формирования гипсоклеевой массы, пока она не высохла, чертилкой процарапывают сверху вниз волнистые углубления, которые дадут нужный эффект. После высыхания клея ствол окрашивают. При этом следует помнить, что комель всегда бывает тёмным, а выше ствол становится светлее.
Макет соснового дерева лучше получается, если eгo ствол и сучья изготовить методом пайки отрезков проволоки разного диаметра. Для ствола сосны подойдут два-три отрезка медной проволоки диаметром 0,6 — 1 мм разной длины. Их складывают вместе по нижнему краю и пропаивают. Уступы краев коротких проволочек обтачивают надфилем, придавая стволу сужающуюся форму. Затем к стволу припаивают в нужных местах веточки из тонкой проволоки.
Лиственную крону деревьев делают из рваных и округлых кусочков окрашенного поролона различной величины. Эти кусочки наклеивают на проволочные сучки и ветки клеем БФ2. Из мелко нарезанной поролоновой губки можно сделать присыпку и, окрасив её в зелёный цвет, наклеить на объёмные проволочные каркасы. Для изготовления каркасов из медной проволоки диаметром 0,2 — 0,3 мм навивают спирали (рис. 152), растягивают их в 2 — 3 раза и сминают в пучки разной величины. Эти пучки приклеивают или припаивают к веткам. Затем спиральные пучки обмакивают в клей и обсыпают мелко настриженным поролоном. Концы пучков можно сделать свисающими вниз в виде веток. Когда клей просох и поролоновая присыпка хорошо держится, крону дерева ещё раз подкрашивают зелёной краской светлых и тёмных оттенков из пульверизатора. С окончательно собранным деревом можно ещё поработать, подгибая сучки и спиральки, добиваясь максимального сходства с настоящим деревом. В результате получают очень естественные берёзки, липы, осинки и т. п.