Мои жизни, мои смерти, мои реинкарнации
Шрифт:
Существует шесть основных параметров оценки холодного клинкового оружия.
1. Сечение клинка. Сопоставимо по форме с обводами корпусов морских кораблей разных эпох: лёгкость и скорость продвижение по воде аналогична продвижению клинка в тканях при рубке противника:
а) форма броненосцев-дредноутов XIX века — клиновидное сечение с длинной острой формой носовой части и широкой, почти тупо заканчивающейся кормовой частью (соответствует сечению клинка всех японских «мечей», а так же форме топора-колуна), — самый низкоскоростной профиль, обеспечивающий наибольшее сопротивление движению при преодолении вязкой среды;
б) форма линкоров XX века — веретеновидное сечение с длинной острой формой носовой части и длинной же острой формой кормовой части, с максимальным утолщением в центре (соответствует сечению клинка всех европейских обоюдоострых
в) форма скоростных торпедных и ракетных катеров XX—XXI века — каплевидное сечение с относительно короткой широкой формой носовой части и длинной острой формой кормовой части (соответствует сечению клинка всех сабель, где сечение клинка максимально в первой трети, сужаясь к обуху), — самый высокоскоростной профиль, обеспечивающий наименьшее сопротивление движению при преодолении вязкой среды.
2. Толщина клинка. Чем клинок тоньше, тем он лучше проходит при рубке сквозь вязкую среду, соответственно, чем толще, — тем хуже. Максимальная толщина европейских мечей (даже двуручных) и сабель составляла 5—7 мм, у некоторых двуручных в основании клинка возле крестовины — до 8 мм. Стандартная толщина японских «мечей» (даже малых полутораручных кинжалов для «сепуку») составляла до 9—11 мм практически по всей длине клинка. Максимальная толщина исторических образцов — даже до 12 мм! (из-за необходимости обеспечения достаточной прочности клинка с перекаленным лезвием и сырой сердцевиной). Те декоративные поделки китайской штамповки, которые мы иногда видим в продаже, точатся «на холодную» просто из полосы нержавейки стандартной толщины 5—6 мм (как и прочие мечи в стиле «фентези»), и к реальным клинкам никакого отношения не имеют.
3. Ширина клинка. Чем клинок шире, тем лучше он проходит сквозь вязкую среду. Максимальные рубящие качества исторических образцов — у средневековых фальшионов (с шириной клинка до 10 см) и норманнских боевых топоров (с шириной рубящей части до 15 см), далее — у мечей викингов (с шириной клинка до 6 см), далее — у европейских мечей и сабель (с шириной клинка до 4,5 см), далее — у японских «мечей» (с шириной клинка до 3,5 см).
4. Угол заточки клинка. Чем твёрже материал, подвергающийся рубке, тем больше должен быть угол заточки клинка (тем тупее должно быть его лезвие).
а) для хлеба: 10—20 градусов;
б) для мяса: 20—30 градусов;
в) для дерева: 30—40 градусов;
г) для кости: 40—50 градусов;
д) для металла: 50—90 градусов.
Все европейские мечи и сабли затачивались дифференциально: на кончике клинка (у острия) — 20 градусов, верхняя треть клинка — 30 градусов, средняя треть клинка — 40 градусов, нижняя треть клинка — 50 градусов. Даже у казацких дореволюционных шашек при промышленном производстве методом прокатки, выдерживался угол заточки верхней половины клинка — 30 градусов, нижней половины клинка — 40 градусов. Угол заточки клинков всех японских «мечей» сохранялся 20 градусов и менее по всей длине лезвия (!), так что много начинающих самураев при выхватывании клинка резали сами себе пальцы левой руки, держащей ножны.
5. Изгиб клинка. Самый оптимальный изгиб клинка для наилучшего прохождения сквозь плоть при махе прямой рукой без вращательного движения корпуса соответствует углу наклона ножа гильотины, и опытным путём в ходе рубки феодальных шей был установлен в пределах от 35 градусов (в ранних образцах) до 45 градусов (в поздних образцах). Такой угол кривизны клинка встречался только на индийских и арабских саблях, турецких шамширах, да саблях запорожских казаков, которые выработали свою круговую вращательную технику боя именно таким клинком (даже с двумя клинками одновременно), и довели её до совершенства. При кривизне клинка менее 30 градусов, практические показатели прохождения сквозь плоть уже мало отличаются от прямого клинка (тогда более важное значение имеют вышестоящие пункты). Угол изгиба клинка катаны составлял до 10 градусов (редко — до 15 градусов), плюс угол рукояти до 5 градусов, дополнительно увеличивающий общий угол изгиба клинка до 15—20 градусов, т.е. преимуществ по сравнению с прямым клинком — нет.
6. Баланс клинка. У катаны — просто отвратительный. Нет ни дифференцированного сужения толщины
Ввиду всего вышеперечисленного, японские «мечи» проигрывают европейским мечам (да, наверное, и всем клинкам в мире) просто «в сухую».
Его и мечом в обычном смысле назвать-то нельзя. А его двуручная рукоять при том же весе японского клинка, что и у европейского одноручного меча (вместе с короной-противовесом на рукояти), необходима только для компенсации центровки катаны, сдвинутой к острию, как у сабли, а не к центру масс, должному быть максимально ближе к гарде. Иначе такой клинок может быть пригоден только для рубящих ударов, а фехтовать им — одно мучение, поскольку его развесовка требует приложения неоправданно больших усилий для управления им. Поэтому им трудно уверенно управлять одной рукой, и при махе его всё время тянет на запрокидывание «назад и в сторону», а двуручный хват, очень удобный для стрельбы из пистолета, для фехтования — капкан, поскольку образует между ладонями на рукояти и плечами единственную абсолютно жёсткую фигуру в геометрии: треугольник, который и ограничивает свободу движений на порядок, оставляя только уже знакомое «вверх-вниз».
Его клинок — чисто сабельный, к тому же отвратительно сбалансированный из-за излишней массы практически одинакового по всей его длине сечения и ширины (вплоть до самого острия) является наихудшим примером клинков в истории человечества! Необходимую для нормального фехтования развесовку клинка, с обеспечением достаточной лёгкости и прочности путём проковывания дол, для придания клинку в сечении формы двутавровой балки (уменьшающей так же площадь соприкосновения с плотью и слипаемость с ней), как в европейских мечах и саблях, японцы технически освоить не смогли вплоть до последней четверти ХIХ века, когда у них наконец-то появились стали приемлемого качества, а не то ископаемое г… из железосодержащего песка, рафинированное потом в сыродутных печах (тамахагане), из которого до того делалось всё их оружие, и только перекаливанием его до хрупкости почти стекла добивались приемлемой твёрдости режущей кромки лезвия. А обух и боковые стороны лезвия перед закалкой обмазывались глиной, замешанной на гусиных какашках, чтобы благодаря такой «термоизоляции» внутри его толстого клинка остался просто сырой металл, оставляя «мечу» хоть какую-то возможность на динамический изгиб… Воистину, «голь на выдумки хитра»!
Его двуручная рукоять (цука), фиксируемая на хвостовике клинка всего одной поперечной бамбуковой палочкой (!) (мэкуги), отогнута в сторону обратную, чем у сабли, и продолжает изгиб клинка, поскольку задача её не обеспечить максимальное удобство фехтования клинком рубящей центровки, а, напротив, дополнительно увеличить общий изгиб всего клинка, обеспечив ему возможность соскальзывающего удара, иначе если такое клиновидное лезвие углубится до залипания в плоть противника, вытащить его обратно будет хуже, чем какое-либо другое в мире. А колоть таким кривым «мечом» именно из-за такой рукояти, можно только выворачивая запястья, ослабляя при этом общий хват обеих кистей рук чтобы хоть как-то выдержать клинок на линии ориентирования в цель. Да и как они научились колоть? Выставляют «меч» вперёд как копьё, держа двумя руками прямо перед собой, и с криками на врага, пока в него так вот и не уткнутся! И какой-либо техники — ноль без палочки. А гарда их «меча» — круглый диск (цуба) между рукоятью и клинком, имела вообще чисто декоративное значение, поскольку защитить руку могла только от соскальзывания на лезвие, а никак не от удара клинка противника. Не оружие, а сплошные декорации для театральных постановок…
Техника фехтования японским «мечом» — примитивна до ужаса. Фактически вся её суть — как у русской игрушки с медведем и мужичком на двух реечках, бьющими молоточками по наковаленке: мах вверх — удар вниз. У японцев иногда только добавляются косые махи «вверх-вниз», а у их мастеров к комбинации таких же махов добавляется даже передвижение маленькими приставными шажками! И самое выдающееся проявление «мастерства» — это уметь внезапно выхватить клинок из ножен и сразу «снизу вверх наискось» (одной рукой!) ударить им ещё не готового к бою противника (можно ещё добить его в голову ударом «сверху вниз» уже двуручным хватом), а потом главное: с максимальным позёрством, «с достоинством» (!) вложить клинок в ножны.