Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем

Штейнберг Павел

Как узнать зимой, пострадали ли от морозов плодовые деревья и виноград?

Нужно срезать ветви деревьев и виноградные чубуки, затем внести их не сразу в комнату, а предварительно поставить в сенцах в ведро с холодной водой. Через ночь внести ведро с водой и испытуемыми ветвями иди чубуками в комнату и к вечеру переложить испытуемые ветви и чубуки в высокий узкогорлый горшок и, налив в него воды, заложить тряпкой или лучше ватой отверстие горшка вокруг веток. Время от времени менять воду, и через несколько дней ветви зацветут, если плодовые почки не погибли. Также и чубук нальет главные почки и распустит листья, если эти почки не погибли. Но если погибли главные почки, могут уцелеть запасные, для чего необходимо выждать еще некоторое время, и если налива почек долго нет, то, значит, чубук мертвый.

Зимовка молодых плодовых насаждений

Всего опаснее для молодых насаждений первая и вторая зима, так как к первой зиме деревья не успевают еще вполне укрепиться, а ко второй, вследствие подрезки, дают в течение лета большой прирост. Такие деревья боятся зимнего холода, а потому их следует на зиму окутывать

соломой, связав ветки в пучки. В этом виде молодые насаждения могут отлично перезимовать, но для них затем снова наступает опасное время – ранняя весна, когда солнце пригревает уже довольно сильно, а ночью появляются морозы. Сильное нагревание солнцем, когда начинает оттаивать земля, может заставить деревья тронуться в рост раньше, чем следовало, а в таком случае бывает достаточно нескольких градусов мороза ночью, чтобы все погубить. Чтобы этого избежать, следует задержать рост деревьев до тех пор, когда минует опасность гибельных ночных морозов. Для этого в конце зимы, во время оттепели, нужно привалить к дереву побольше снега и утоптать его покрепче. Еще лучше после такой обкладки и утаптывания снега положить наверх слой навоза и убрать его лишь тогда, когда дереву не угрожает более никакая опасность. Действие подобной по крышки навозом вполне понятно: находящаяся под нею земля не может оттаять, и в то время как другие деревья, не обложенные снегом и навозом, трогаются уже в рост и зацветают, деревья, обложенные указанной по крышкой, не обнаруживают еще ни малейших признаков роста. Когда же навоз будет снят и промерзлая земля будет предоставлена влиянию тепла и солнца, деревья эти тронутся быстро в рост и скоро догонят ранее их распустившиеся. Необходимо иметь в виду, что подобный прием полезен и для взрослых деревьев, дающих плоды, в особенности когда приходится иметь дело с сортами, рано зацветающими. С его помощью является возможным удержать деревья от несвоевременного цветения и предохранить цветы от гибельного влияния весенних утренних заморозков.

Защита корней деревьев на зиму

Многие садовники на зиму совершенно напрасно пригребают землю с пристволового круга к штамбу с целью защиты корней от мороза. Во-первых, земля, пригребаемая к штамбу, берется как раз с тех мест, где она необходима для защиты корней от мороза: по окружности пристволового круга расположены именно более нежные, способные пострадать от мороза корни. Садовники же с этих корней огребают землю и приваливают ее на более толстые корни (у штамба), не нуждающиеся ни в какой защите. Кроме того, кора штамба в сырую осень и весну под прикрытием земли может пострадать, особенно если весной, после того как землю отвалят от штамба, ударит сильный мороз.

Устройство грунтовых сараев

Для защиты от морозов устраивают грунтовые сараи, иначе – грунтовые сады, так: определив пространство, которое должен занимать сарай (по расчету одно дерево на 2,15 м), ставят на расстоянии 70 см (смотря по длине заготовленных деревьев) толстые столбы со сделанными в них пазами, а в эти пазы вставляют концами деревья толщиною 18 см. В длину всего сарая посередине и по бокам вкапывают столбы с ушами и на них кладут деревья высотою 30 см, но так, чтобы боковые лежали ниже заборника, а положенные посередине – на одной высоте с заборником. На эти деревья во всю длину сарая кладут перекладины, которые лежат и лето и зиму. Вышина заборника с обоих боков одинакова – около 3 м, передняя же и задняя стороны несколько выше, так что в середине доходят до 3,30 м. Само собой разумеется, вышина заборника должна соразмеряться с вышиною вишневых деревьев. Зимой на перекладины настилают поплотнее тес, а на него накладывается солома толщиной 10 см, а чтобы ее не снесло ветром, кладется несколько жердей. В случае, если вершина выросла выше перекладины, необходимо ее подогнуть; вишневые деревья скоро привыкнут к такому положению. Сарай покрывают во второй половине октября, а открывают в конце апреля или в начале мая. По открытии сарая листья на деревьях снимают и зарывают глубоко или выносят вон. Просохшую землю вскапывают. Место для посадки переваливают на 1,5 м, смотря по почве, прибавляют 1/10 глинисто-дерновой земли и песка; перегноя и навоза не кладут, чтобы не вызвать истечения клея. Из удобрений допускается только жидкое, из коровьего помета. В северных и средних губерниях России можно разводить в сараях всевозможные сорта сладкой или шпанской вишни; в балтийском крае, в южном и западном, она разводится на открытом воздухе.

Борьба с вредителями

Использование опавшей с осени листвы как одна из мер борьбы с садовыми вредителями

Еще в то время, когда листья держатся на ветвях, различные насекомые откладывают на них свои яички, которые после опадения листвы, предохраняющей их всей своей массой от морозов, спокойно перезимовывают, и ранней весной вылупившиеся из этих яичек гусеницы бросаются на развивающиеся древесные почки, молодые листочки, цветы. Кроме яичек в толще листвы находят себе убежище и коконы, а весьма часто и гусеницы, которые без этого прикрытия не в состоянии были бы выдержать морозов. Не следует забывать также и о зимних спорах различных грибков, прилипших или внедрившихся в опалый сухой лист. Ввиду всего вышесказанного опавшие в плодовом саду листья должно еще с осени тщательно сгрести и тем или иным способом использовать: или на подстилку, или при возведении компостной кучи, или в крайнем случае сжечь. Кто не выполнил этой работы в надлежащее время, тот должен озаботиться ее выполнением ранней весной.

Куры и плодоводство

Найдено, что 500 кур в состоянии уничтожить в течение одного дня всех куколок, жучков и прочих вредителей, находящихся на земле, на площади размером в 1 га. Участки, на которые выпускались куры, впоследствии оказались совершенно чистыми. Вишенник, в котором ежедневно ходили куры, давал наилучшие ягоды, а подальше от дома, где куры не ходили, вишневый слоник ежегодно портил ягоду. По этой причине садоводам можно рекомендовать держать кур в садах, но не в ягодниках. Конечно, к осени, после сбора ягод, кур можно выпускать и туда.

Спасение деревьев, обгрызанных зимой мышами

Для предотвращения порчи деревьев зимой мышами необходимо в течение зимы, особенно в феврале и марте, несколько раз обтаптывать снег вокруг стволов и не допускать близости к ним соломенного навоза, при обвязке же на зиму молодых деревьев камышом обрызгивать эту покрышку до половины высоты смесью чистого дегтя с неочищенным рыбьим жиром (ворвань). Если окажется объеденной не более 1/3 всей окружности коры и притом близко от земли (на деревьях не очень молодых заболонь, из которой развивается затягивающая ткань, сохраняется), нужно немедленно к стволу пострадавшего дерева набросать рыхлой земли так, чтобы ранение закрыто было на 15 см сверху и 25–30 см с боков. Для того чтобы этот холмик земли не рассыпался, иссушаемый ветрами, и не размывался дождями, нужно, чтобы он имел достаточно широкое основание, сравнительное с высотой. При таком уходе деревья через два года совершенно оправляются. При частичном ранении коры, стволов или ветвей на высоте, неудобной для обсыпки землей, раны следует обмазать глиной, размешанной в свежем коровяке, и обвязать шерстяной тряпкой, которая гораздо податливее к растяжению, прочнее хлопчатобумажных, а главное, потому, что на окружности стволов и веток, бывших долгое время под шерстяными повязками, не замечается изменения цвета (побурение) или совершенного отмирания коры, чего нельзя сказать о повязках из других тканей. Для этого очень хороши старые шерстяные чулки. Если же ствол дерева окажется обгрызанным кругом и притом с уничтожением или сильным повреждением заболони, то и такое дерево можно спасти от смерти вставкой нескольких черенков (от 2 до 12), смотря по диаметру ствола. Для этого нужно острым ножом сравнять верхние и нижние края раны, чтобы по всей окружности от верх него до нижнего ее края было одинаковое расстояние (то же, что снятие широкого кольца коры при поперечных надрезах – подсачивание). При этом остатки (островки) заболони нужно щадить, и затем ввести по окружности ствола через рану одинакового размера черенки (мост), соблюдая при этом одинаковое расстояние между черенками и возможно большую плотность входа заостренных концов (как обыкновенно для копуляции – вприкладку) черенков под нижний и верхний края коры без разрыва ее. Черенки нужно брать однолетние, нетолстые. Все щели замазать замазкой и по границам верхнего и нижнего краев моста наложить тугую повязку шерстяными нитками. Над раной на высоте примерно 15 см следует привязать к стволу абажур из картона раструбом вниз, дабы защитить рану и черенки от непосредственного иссушающего действия солнечных лучей. Когда черенки явно оживут, то абажур снять. Если из глазков черенков, проводящих соки, станут развиваться очень сильные побеги, то такие побеги нужно своевременно ослаблять прищипкой на 3–4 глазка. Если у вершинок вставленных черенков появится особенно сильный наплыв губчатой массы (каллюс), то это не должно смущать сделавшего операцию и ни в каком случае нельзя удалять эти наросты, какую бы безобразную форму они ни принимали. Со временем все само собой придет в порядок.

Плодоносный сад

Задержание влаги в садовой почве

У нас немало садов, расположенных на более или менее крутых склонах; особенно много таких садов при владельческих усадьбах. Весной во время таяния снега и летом во время сильных дождей верхний, наиболее плодородный слой почвы сносится в этих садах вниз в долину; что относится к тем садам, которые правильно содержатся и в которых почва постоянно вскапывается и рыхлится. Существует простое средство для предупреждения такой потери влаги и наиболее драгоценных частей почвы: достаточно для этого вырыть по склону ряд неглубоких (около 20 см) канавок, отстоящих друг от друга сажень на пять. Канавки роются по горизонталям склона, то есть, другими словами, они не должны служить для отвода воды, а она должна в них спокойно всасываться в почву.

Как выращиваются красивые и вкусные плоды?

Принято думать, что плоды делаются тем красивее, чем больше подвергаются действию солнечных лучей. Опыты, однако, этого не подтверждают; напротив, плоды, выросшие в легкой тени, при искусственно вызванной высокой температуре, выигрывают в красоте и во вкусе, отчасти и в величине. Указанным условиям удовлетворяет обертывание плодов в тонкую бумагу; конечно, колпачки эти должны делаться достаточной величины, чтобы отнюдь не стеснять развития плодов.

Опрыскивание плодовых деревьев

Рекомендуют опрыскивание плодовых деревьев чистым раствором медного купороса (400 г купороса на 8,75 ведра воды) до распускания листьев весной или после опадения листьев осенью. Во время вегетации чистый раствор, без примеси извести, опасен для молодых листьев. Он уничтожает не только паразитные грибки, но и зимующие яички зимней пяденицы, колечника, медяницы, тлей, а также и мух на деревьях. Советуют также опрыскивать и окулированные дички (снимая для этого обвязку и после снова ее надевая), так как тля осенью охотно забивается под обвязки. Второе и третье опрыскивание производится бордоской жидкостью с парижской зеленью (1,2 кг медного купороса, 1,8 кг негашеной, извести, 50 г парижской зелени на 15–18,5 ведер воды); второе опрыскивание – после образования, но до раскрытия цветов; третье – главным образом против плодожорки – после опадения лепестков цветов, когда чашелистики еще не сомкнулись над плодом. Этому моменту следует придавать большое значение, от его своевременности зависит успех борьбы с плодожоркой. Поэтому, если в саду посажены сорта, зацветающие в разное время, опрыскивание приходится применять несколько раз.