Огород без химии
Шрифт:
Когда куча готова и укрыта, в ней так интенсивно начинают идти процессы разложения, что она сильно разогревается. Температура внутри кучи может подняться до 50–60 °С. Затем постепенно температура снижается, но остается несколько выше окружающей среды. В очень маленьких компостных кучах этого не происходит. Куча не нагревается, если материал для компостирования накапливается медленно, и куча не сразу достигает своего конечного размера. Без нагревания компостирование идет медленнее, но завершается также образованием хорошего компоста.
Рис. 7. Компостная куча
Компост можно делать также в ящиках и контейнерах. Ящики делают из проволоки, металлической сетки, дерева. Желательно, чтобы эти ящики не имели дна и компост лежал на живой земле, как говорилось ранее, и
Для приготовления компоста годятся все способные разлагаться органические материалы: ветки деревьев и кустарников, щепки, опилки, бумага (в том числе газеты, но без цветной печати), стружки, остатки растений, выполотые сорняки с корнями, сено, солома, стебли растений, листва деревьев, кухонные отходы, навоз, дерн. Надо следить, чтобы в компост не попали изделия из синтетических полимерных материалов, не поддающиеся разложению почвенными микроорганизмами, в том числе полиэтиленовые пакеты. Содержание туалетов для этой цели не используют главным образом из–за боязни распространения глистов. Так же, как корова не ест траву, выросшую на коровьих лепешках, так и человеку не следует выращивать овощи на своих испражнениях. Однако поливать компостные кучи разведенной в 4 раза мочой не возбраняется. Моча представляет собой прекрасное азотное удобрение, в английской литературе ее деликатно называют «ночным домашним удобрением».
Материал для компоста, особенно грубый, желательно измельчать на отрезки длиной около 15–20 см, тогда он быстрее разлагается. Что можно, режут ножницами или рубят маленьким топориком.
Не рекомендуется использовать для компоста обсемененные растения сорняков, чтобы компост не стал рассадником сорняков, и картофельную ботву, больную фитофторой, а также остатки овощей, зараженные грибными болезнями, например, килой капусты или ложной мучнистой росой, так как покоящиеся споры возбудителей этих болезней сохраняют в компосте свою жизнедеятельность. Все больные растения лучше сжигать и использовать в виде золы. Возбудители вирусных и бактериальных болезней в компосте погибают, и поэтому зараженные ими остатки растений можно без опасений добавлять в компостную кучу.
Все минеральные добавки, которые призваны обогатить почву необходимыми элементами питания, предпочтительнее вносить в компост, где они будут переработаны и войдут в состав органоминеральных гумусовых соединений. Скошенную траву перед тем, как внести в кучу, подсушивают, иначе она образует сырой слежавшийся слой и загнивает.
Стефен Огден — представитель династии органических садоводов Америки. Его дед, Семюэль Огден, был одним из тех, кто на собственном опыте убедился в необходимости отказаться от минеральных удобрений и пестицидов на садовых участках. В течение 40 лет он разрабатывал свою методику садоводства и передал в наследство внуку свой обильно плодоносящий сад, вместе с драгоценными компостными кучами. Стефен Огден считает этот компост самой ценной частью своего наследства, так как он содержит все живые организмы хорошо освоенного продуктивного сада — как залог успеха. Стефен Огден говорит, что закладка компостной кучи похожа, с одной стороны, на выпечку хлеба, но, с другой стороны, она напоминает складывание топлива для костра. Чтобы огонь горел постоянно, нужны запас сухого топлива и доступ воздуха. Это сравнение еще раз напоминает нам о том, что компостная куча не должна складываться только из сырых материалов. Сухого материала в куче должно быть в 4–5 раз больше, чем сырого. Обеспечить доступ воздуха в кучу — довольно сложная задача, однако от выполнения ее зависит скорость созревания компоста. Те, кому это под силу, периодически перемешивают и переворачивают компост вилами.
Компостную кучу не стоит оставлять совсем без присмотра, чтобы можно было вовремя исправить ошибки и не потерять вложенный в нее труд. Если куча переувлажнена или сложена слишком плотно, в нее поступает недостаточно воздуха, содержимое ее склеивается и начинает гнить, приобретая неприятный запах. Помочь могут только переворачивание кучи и тщательное перетряхивание вилами всего материала, из которого складывают заново менее плотную кучу. При этом можно добавить в нее побольше сухого материала. Если в основании кучи скапливается жидкость, то необходимо улучшить ее дренаж, выкопав канавку для отвода лишней влаги или уложив хворост в ее основание. Если куча пересохла, то делают несколько отверстий в ее верхней части, вставляют в них шланг и дают воде тоненькой струйкой просачиваться внутрь кучи, постепенно впитываясь в ее содержимое.
О готовности компоста судят по тому, что составляющие его растительные остатки теряют свою естественную форму и становятся не различимыми в общей массе. Спелый компост представляет собой однородный рассыпчатый материал темно–коричневого цвета со свежим запахом лесной земли. Обычно на созревание компоста требуется от одного до полутора лет. Но есть методы быстрого
Вот правила приготовления компоста за 2 недели, которые Огден сравнивает с разжиганием костра. Он отличается от медленного метода тем, что вы все время обеспечиваете активный доступ воздуха и как следствие происходит ускоренное разложение растительных остатков, которое осуществляют аэробные микроорганизмы (микроорганизмы, требующие для жизни доступа воздуха). В качестве основного материала служат старое сено, сорняки, скошенная трава. К ним добавляют какой–либо азотсодержащий материал, лучше всего — навоз. Все эти материалы, мелко нарезанные, собирают в равных количествах, добавляют немного сухой, размолотой в порошок горной породы или глины, хорошо перемешивают и складывают в кучу. На второй или третий день куча должна начать разогреваться. Если этого не происходит, надо добавить азотсодержащий материал (можно — костную или кровяную муку). На четвертый, седьмой и десятый день кучу перемешивают и при необходимости увлажняют. Только на десятый день температура в куче начнет понемногу снижаться. На 14–й день материал кучи, хотя он и не превратился в спелый компост, вполне годен для использования в качестве садового удобрения.
Скорость созревания компоста зависит также от сезона, то есть от температуры воздуха. Летом этот процесс идет гораздо быстрее и протекает за 4–6 месяцев, зимой микробиологическая деятельность почти полностью затухает. Скорость созревания зависит также от того, будете ли вы переворачивать ваш компост, что достаточно трудоемко. Огден–старший назвал свой метод приготовления компоста «методом ленивого человека». Это значит, что он с ранней весны до поздней осени формирует кучу, укладывая материал по мере его поступления слоями, как было описано выше. Сначала это сорняки, скошенная трава, кухонные отбросы, потом — послеуборочные остатки растений. Осенью кучу накрывают дерном, или навозом, или землей и затем не прикасаются к ней в течение 18 месяцев. За это время органические остатки проходят все стадии разложения и синтеза и превращаются в спелый гумус.
Мы уже неоднократно упоминали о необходимости добавления в компост азотсодержащих материалов. Дело в том, что они служат важным компонентом питания микроорганизмов, осуществляющих процесс компостирования. Для того чтобы этот процесс шел в нужном направлении, материалы, составляющие кучу, должны не просто содержать углерод (С) и азот (N), но должны содержать их в определенном соотношении. Для краткости его обозначают как C:N. В хорошем компосте так же, как и в плодородной почве, отношение C:N составляет около 11:1, то есть 11 частей углерода на 1 часть азота. Для питания растений и почвенных грибов самое лучшее соотношение C:N составляет 25:1. В растительных остатках оно равно 30–70:1, а это означает, что имеются большой избыток углерода и недостаток азота. При большом избытке углерода процесс компостирования, то есть синтез гумусовых органоминеральных соединений, не начнется до тех пор, пока весь избыток углерода в результате разложения органических материалов не превратится в углекислый газ и не улетучится в воздух. При большом избытке азота, как в свежем птичьем помете (C:N равно 2:1), излишний азот будет выделяться в виде аммиака и других газов. Поэтому при закладке компостной кучи не забывайте о соотношении между азотом и углеродом. Огден говорил, что можно придерживаться следующего правила: богатого углеродом материала должно быть в 4–5 раз больше, чем богатого азотом.
Как уже было сказано, различные материалы укладывают чередующимися слоями. Огден предложил свой способ укладки слоев: 15–20 см сухого материала (растительные остатки), 2–5 см навоза, 1–2 см компоста.
Ниже приводится справочная таблица для характеристики соотношения C:N в различных материалах, используемых для компостирования. С помощью этой таблицы садовод может попытаться получить компост хорошего качества.
Для обогащения компостной кучи минеральными элементами питания в нее также добавляют растения, которые накапливают те или иные минеральные элементы. Окопник накапливает калий. Калием богаты также листья и стебли табака. В листьях гречихи и дыни много кальция, в крапиве — железа, в листьях горчицы и рапса — фосфора.
Примечание, х — низкое содержание; хх — среднее содержание; ххх — высокое содержание; хххх — очень высокое содержание.
В некоторых случаях растения для компоста выращивают специально на отдельном участке так, как это принято для люцерны и окопника. Люцерну можно выращивать на газоне или на специально отведенном для этой цели хорошо дренированном участке с нейтральной реакцией почвы. Почва должна быть удобрена фосфором и калием.